Od košatého k okázalému: Moschino a Gucci překvapí dramatickou módou

Jen za dva dny, Milánský týden módy se rýsuje jako bitva značek.

S rostoucími ekonomickými a kulturními posuny vytváří nejslavnější světový luxus nejrůznější nečekané výzvy designéři v Itálii – kteří existují ve svém vlastním obzvláště konkurenčním prostředí – reagují některými mocnými sbírky. Alessandro Michele z Gucci, zodpovědný za většinu milánského vzrušení za poslední dva roky se svým novým dekorativním vzhledem, je dává neobvyklý příklad v módě tím, že zůstává v souladu se svou filozofií, že více je více – pokud to není možné více. Mezitím Miuccia Prada, jejíž nápady se v jednotlivých sezónách volně a někdy dramaticky pohybují, znovu potvrdila její vliv na čtvrtek večer s vynikající kolekcí, která byla jak komerčně dostupná, tak nenápadná provokativní.

Prada v tomto případě dala svému publiku mnohem více k přemýšlení, počínaje svou fantastickou scénou zdobenou lehce dementními ztvárněními starých filmových plakátů a pin-up girls. A mezi mírně stydlivými poznámkami Prady ze zákulisí o tom, že se nesnaží být otevřeně politická, a pak doprovodná show poznamenává, že naopak požadovali, aby všichni umělci zaujali liberální postoj, vše, o čem mohl kdokoli po této show mluvit, bylo, že ve skutečnosti bylo víc, než se na první pohled zdá. oblečení.

VIDEO: Podívejte se na naši rekapitulaci milánského týdne módy

Trochu se obávám, že oblečení zde nedosáhlo svého, takže pojďme chvíli pochválit jemně okouzlující šaty zdobené pruhy pštrosa peří a křišťálové korálky a plný vzhled, který kombinuje několik abstraktních tónů amerického sportovního oblečení: kabáty, které spojují západní třásně s pánskými tvídy a ozdobné korálky, vysoké kožené boty s dvojitými přezkami na špičkách a nadýchané kožešinové boty, které připomínaly mukluky, a čepice s peřím, které naznačovaly Eskymácké oblečení. Prada smíchala tolik poznámek z tolika desetiletí – manšestrové kalhoty ze 70. let a plakátové plakáty ze 60. let (nová díla, ve skutečnosti vytvořená Robertem E. McGinnis pro ni) – že se to všechno stalo něčím lákavě novým. Z toho všeho jste byli vyzváni, abyste si vybrali jakoukoli zprávu, která se vám líbí – ať už jde o feminismus, inkluzi nebo protest – nebo jste jednoduše našli atraktivní design.

Michele’s Gucci show byla také prezentována ve formátu, který vyzval diváka, aby oddělil jednotlivce od celku. A zatímco čelil určité kritice za svůj set – 119 modelů čile procházelo průhlednou trubicí jako laboratorní krysy – spíše jsem obdivoval důsledky, ať už úmyslné nebo ne. Velká otázka, která přichází s Micheleovým fenomenálním úspěchem s jeho hyper-vyzdobenými kolekcemi s vintage atmosférou, je pro unavenou sadu módních editorů: Co přijde dál? Všichni jsme se nechali zlákat kouzlem jeho svérázného romantismu, ale existuje jen tolik tygřích mikin a tenisek vyšívaných včelami, které jeden šatník snese.

Že jo?

No, možná a možná ne. Michele je i nadále přesvědčen, že jeho „antimoderní“ vize bujné kreativity má nohy, a má dobrý důvod, když se podíváte na Gucciho finanční čísla. A tak jeho sbírka přišla s bohatou výzdobou, cituji, „zahrady rostlin a zvířat“. Uprostřed závratných procházejících pohledů jsem zahlédl kombinézu s logem Gucci vyšívaný tváří netopýra, elegantní sako s jediným motýlem na jednom rukávu (spolu se slovy „Biddenden Road“), úžasný velbloudí kabát, můry vyšívaný svetr (ironie, hodně?), několik dalších třpytivých duhových šatů, třpytivé zelené zápasnické tílko s vykrojeným břichem, koncert AC/DC T a košík vajec. V tomto fantasy šatníku se samozřejmě našlo mnoho výjimečných kousků, které se dají poskládat mnoha způsoby, pro Gucciho závislé extroverty i méně okázalé typy.

Ale co mě na Micheleově prezentaci zaujalo nejvíce, bylo to, jak moc se zdálo, že scéna uznala a přijala tento pojem kreativity méně jako laboratoř než jako továrna, ve které jsou nápady vyráběny a spotřebovávány neustále klip. A to mu funguje.

U Fendi se zdálo, že poselství je téměř opačné, protože Karl Lagerfeld zaujal k podzimní sezóně překvapivě zdrženlivý přístup, a to i s kožešinami. Co zde vyniklo, byly jednoduché látkové kabáty (dá-li se sametově kašmírově jednoduché) v paletě šedé, béžové, velbloudí a rezavě červené. Dokonce i tašky přišly s méně triky a chlupatými čmáranicemi, které nahradil krásný smysl pro lesk.

Nakonec pár slov o Moschinu, kde byla sbírka Jeremyho Scotta opravdu špinavá. A myslím to tím nejdoslovnějším možným způsobem – byla to óda na dívky jako Scarlett O’Hara, které ve jménu báječných šatů strhávaly závěsy. Přistávací dráha byla pokryta lepenkovými krabicemi, což způsobilo, že Gigi a Bella způsobily děsivý poprask, když se jejich boty na jehlových botách po celém pochodu prohýbaly. První třetina Scottovy kolekce byla ve skutečnosti založena na kartonových obalech, nyní interpretovaných jako velbloud kabáty s potištěnými štítky a varováními, že obsah je křehký – ale byly spíše vykresleny skvěle. Některé outfity dokonce vypadaly až podezřele bohatě. A finální vzhled byl parádní, zvláště šaty, které vypadaly jako přetékající pytel na odpadky s recyklovatelnými materiály, a kožešinová štola z vycpaných plyšových panenek ve tvaru krys. Abych byl jasný, tohle byla umělá kožešina v celé své kráse.