Dlouho předtím, než ďábel nosí Pradu, tento ikonický film odtáhl oponu módního průmyslu

Ohlédnutí za rokem 1994, rokem Ve stylu's narození, pokud bych měl vybrat jinou událost, která měla trvalý dopad na svět móda, muselo by to být na Štědrý den premiéra filmu Roberta Altmana s převazem, Připraveni na Wear.

Překvapený?

Urážlivé, přepjaté a prostě otravné cinéma à clef přesto dokázal zasáhnout nervy svými stereotypy malování podle čísel zasvěcených osob z oboru, od domýšlivého návrháře (Richard E. Grant) špinavému fotografovi (Stephen Rea) bezmozkové televizní módní reportérce (Kim Basinger). Filmový kritik Roger Ebert, s odkazem na běžící roubík, ve kterém postavy, zatímco dělá kola Týden módy, doslova krok v exkrementu, začal svou recenzi tímto skvostem: "Pravdou je, že v Paříži je spousta psích aktivit."

Stejně tak voněl film. A taky se to zadrhlo. Navzdory svému odmítavému tónu – dokonce i název byl z Pret-a-Porter na poslední chvíli zamlčen – Altmanův pokus o svět módy a všechny jeho absurdity bezděčně odhalily doutnající společenskou nedůvěru v oděvní průmysl, která o 25 let později propukla v naplno revoluce. Být svědkem velkých změn, které se v dnešním odvětví prohánějí, zatímco důležité zúčastněné strany závodí o přijetí etických zásad standardy díky tomu, že spotřebitelé jsou odpovědní za své činy, druh módní nemravnosti a kompenzace ztvárněno v

"Pařížská móda," říká v jedné scéně Basingerova Kitty Potterová, "je vzrušující nuda."

Ale v té době byla móda přesně taková: velký, okouzlující, barevný podnik, ještě ne jen ten megaprůmysl, který by se v průběhu příštího desetiletí definoval obřími luxusními konglomeráty a globalizace. Opona nebyla odtažena tak daleko, aby ji široká veřejnost viděla, ne v cestě Ďábel nosí Pradu udělá o více než 10 let později. A Připraven k nošení jen naznačil napětí té poněkud nevinné, poněkud cynické doby, protože čáry mezi hlavním proudem a elita se začínala rozmazávat a termín „luxus“ se naivně používal téměř na cokoli, od šálků kávy po počítače.

Při zpětném pohledu se rok 1994 každopádně jeví jako přelomový, kdy se designéři stále více přizpůsobovali důležitosti veřejného vnímání, v dobrém i zlém. Zpustošení éry AIDS se začínalo vytrácet, ale zneužívání drog bylo v tomto odvětví na vzestupu a na obzoru byla glamorizace „heroinových šik“. Ve skutečnosti se v zákulisí odehrávalo něco jako přetahovaná o estetické extrémy, mezi glamour a grunge.

V módě se schylovalo k odporu proti převládajícímu (a komerčně katastrofálnímu) „waif“ vzhledu a mezi redakcemi a maloobchodníky se ozvalo soustředěné volání po návratu ke klasickému pojetí krása, jak dokumentuje uznávaná novinářka Amy M. Spindler dovnitř The New York Times toho roku. Redaktoři z Móda a Harper's Bazaar, prozradila, že v reakci na frustrované čtenáře a znepokojené inzerenty konkrétně tlačila maloobchodníky, aby kupovali červenou rtěnku, diamanty a romantičtější návrháře, jako je John Galliano.

„Vysvětluje to, proč modelka Kate Moss ve své obvyklé pozici kraluje Times Square v džínách Calvin Klein. billboard, najednou vypadá mnohem méně jako loňský waif a mnohem více jako Patti Hansen z roku 1978,“ Spindler napsal.

V televizi, Přátelé dorazil se svým slunečným, optimistickým pohledem na mladé obyvatele města, v němž vystupovala postava Jennifer Aniston, která udává trendy, Rachel Green, která bude pracovat pro Ralpha Laurena. A ve filmu byla napůl prázdná sklenice Gen-X Pravda bolí, s Vickie Miner (Janeane Garofalo), která považuje povýšení na manažerku v obchodě Gap za převratnou značku ve své kariéře. Přehlídka Můj takzvaný život nabídla pohled do psychiky středoškolské antihrdinky, jako je Angela Chase (Claire Danes).

Byl to rok neskutečných okamžiků a někdy až překvapivých kontrastů. Kate Moss a Johnny Depp se stali párem. Lisa Marie Presley se provdala za Michaela Jacksona. Princ Charles a princezna Diana potvrdili své záležitosti. Drzý skončilo. Ve stylu začal. Zemřela Jackie Onassisová, vysoká kněžka půvabu. Kurt Cobain, známý grunge, spáchal sebevraždu. Velká část roku 1994 nebyla hezká, ne Tonya Harding nebo O.J. Simpson nebo Lisa „Left Eye“ Lopes, která zapálila pár tenisek v sídle Andreho Risona v Atlantě a spálila je do základů. A přesto tyto momenty stále rezonují navzdory skutečnosti, že kapesní mobilní telefony byly teprve populární a většina novin ještě neměla webové stránky.

Ještě před úsvitem sociálních sítí všechno to vytí, které následovalo, skončilo Připraven k nošení, uvnitř i navenek, odrážel sentiment, který se dnes zdá být stejně pravdivý jako tehdy: Lidé si možná rádi stěžují na absurditu módy, ale také milují absurditu. Ne nadarmo Altmanův film zahrnoval přehlídku na dráze, kde modelky neměly nic na sobě, a ta byla přinejmenším považována za kritický úspěch.

Pro více takových příběhů si vyzvedněte zářijové vydání Ve stylu, k dispozici na novinových stáncích, na Amazonu a pro digitální stahování Nyní.