Recenze kolekce Valentino před podzimem 2019

Před podzimní přehlídka Valentina v Tokiu skončila v úterý večer stejně, jako začala, přehlídkou červených šatů navržených vytvořit zřejmé spojení mezi charakteristickou barvou domu a barvou kruhu slunce symbolizovaného na Japoncích vlajka.

Pierpaolo Piccioli, kreativní ředitel Valentina, poprvé přijel do Japonska zhruba před 20 lety a od té doby ho celý národ fascinoval, stejně jako bezpočet designérů v minulosti. desetiletí, a to ještě více v posledních letech, kdy je přitahuje kulturní filozofie a estetika, která je sice hluboce tradiční, ale v kontextu dnešního světa se zdá být výrazně přitažlivá. společnost. Pro Piccioliho bylo slovo, které ho přesvědčilo, že Tokio je místem, kde se má uspořádat jeho první předpádová dráhová show, „ma“, což znamená prostor mezi dvěma věcmi, mezi dvěma větami, dvěma kulturami, dvěma lidmi v rozhovoru, nebo v tomto případě mezi Valentinem a Japonsko.

„Vždy mě fascinovali lidé a kultura Japonska víc než povrch,“ řekl před svým show zde, která byla záměrně inscenována v syrovém betonovém skladovém prostoru, spíše než propracovaná nebo tradiční místo. Piccioli chtěl objasnit, že jeho podnik v Tokiu nebyl o využívání estetiky, ale o komunikaci myšlenek, zejména o současné japonštině.

"Pro mě to byl jediný způsob, jak vytvořit spojení," řekl. „Nechtěl jsem pořizovat obrázky Japonska a zacházet s nimi couture nebo Valentino způsobem, ale chtěl jsem přiblížit kulturu Japonska, protože se blíží mé představě o krása. Pro mě je krása o rozmanitosti, je o individualismu a intimitě.“

V dlouhé kolekci s mnohem více denním oblečením a variacemi jak neformálního streetwearu, tak avantgardnějšími tvary halen, Piccioli lehce pohlédl na estetiku Japonska. Série červených šatů Valentino, která přehlídku zahájila, mnohé z nich byly nařasené, plisované, mačkané, zející, volné, vrstvené, rychle navrhl japonskou červenou, ale také vzpomněl na giganty japonského designu dnes: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto a Issey Miyake. Boty obsahovaly moderní pojetí bojových bot, motiv punku, který také silně ovlivnil pop kulturu v Tokiu, kde střety mezi tradicí a experimentováním vytvářejí neustálý pocit napětí, který je nejzřetelněji vidět na filmu ulice. Piccioli poznamenává, že oblečení zde (ať už kimono nebo westernový oblek nebo kostým Harajuku) je prodchnuto silným, ale někdy jemným smyslem pro symboliku.

„V tuto chvíli je pro mě japonská kultura, která má blízko k identitě sebevyjádření a intimity, velmi moderní,“ řekl Piccioli. "Pokud nemáte intimní vztah se světem, nemáte emoce, a pokud nemáte emoce, nežijete."

Po červených šatech následovaly černé šaty, rovněž objemné a vytvářející spojení mezi školou moderní japonské módy a školou z počátku 20. století, evropský styl, konkrétně shrbené přehozené šaty madame Grès, které se zdánlivě objevily v nedávných Piccioliho couture kolekcích pro Valentino. Jeho variace před pádem vypadaly ve srovnání téměř zploštěle, jako by velké objemy byly stlačeny těsněji čtvrti, což naznačuje odklon od Valentinova obrazu velkých rób a směrem k současným streetwear. Ti poslední zde byli zastoupeni v elegantních oblecích z džínoviny a ve spolupráci s umělcem Izumi Miyazaki, jehož autoportréty se objevily jako fotografie natištěné na mikiny a další předměty.

Během finále, když se znovu objevily červené šaty, byla dráha zasypána červenými látkovými okvětními lístky růží, což vytvořilo filmový vrchol, který vzdával hold k okázalosti a objetí přírody v japonských ozdobách a řemeslech, jejichž příklady Piccioli použil k výzdobě Valentinova obchodu Ginza. Řekl, že pro něj bylo důležité neprezentovat sbírku odkazující na kaligrafii nebo kimona (i když ty zůstávají v valentinovském jazyce), ale spíše se ponořit hlouběji pod povrch.