Zac Posen nikam nechodí

Bylo to zhruba před sedmi lety, kdy mi poprvé zavolali producenti dokumentu o designérovi Zac Posen požádat o rozhovor na téma jeho kariéry. Od jeho založení v roce 2001 jsem Posen rozsáhle pokryl, od jeho prudkého vzestupu přímo z školy designu až po jeho nevyhnutelný pád, když peněz bylo málo během recese, stejně jako jeho působivý návrat za poslední desetiletí, který zahrnoval jeho hlavní roli v „Project Runway“. Film, co bude příští rok 2017, je neuvěřitelně oblíbený Dům Z, pomohl demystifikovat příběh další velké věci a veškerou tvrdou práci, kterou je zapotřebí, aby se skutečně prosadil v tomto neuvěřitelně konkurenčním odvětví.

Věc dokumentárních filmů spočívá v tom, že jejich dokončení často trvá doba ledová, a překvapilo mě, že ne poslechněte si další peep o tomhle až o několik let později, kdy producenti na vteřinu znovu zavolali rozhovor. Tentokrát byly otázky trochu ostřejší, pomyslel jsem si, a zdálo se, že vyvolávají skeptičtější pohled na Posenovu budoucnost. Jak dlouho ten chlap opravdu vydrží?

Existuje tedy spousta věcí ohledně náhlého oznámení 1. listopadu, že Posen uzavřel svůj štítek a propustil ho celý jeho tým 60 lidí, který nedává smysl, ale domnívám se, že odůvodnění má mnohem více společného s klesajícím významem z móda v kultuře a podnikání, než to dělá s jakýmkoli nedostatkem designéra. S ohledem na tón rezignace ve svém prohlášení - Posen připsal rozhodnutí představenstvu společnosti po „úplném“ strategické a finanční hodnocení podniků “ - je těžké si nepředstavit, že byl jednoduše vyčerpán požadavky na udržení dveří otevřeno.

Když v roce 2009 téměř ztratil kontrolu nad obchodem, byl velmi talentovaný a občas nesnesitelný módní wunderkind dvacátých let se stal pokorným, pracovitým řemeslníkem, který laskavě řekl každému žádost. Posen navrhl každý rok 14 kolekcí pro svůj podpisový štítek, pro ZAC Zac Posen a pro Brooks Brothers. Navrhl nespočet zvyků červený koberec šaty pro celebrity a uniformy pro 60 000 zaměstnanců společnosti Delta Airlines, vyrobila kuchařku a nadále se objevovala na „Project Runway“ až do roku 2018. Vždy se objevil včas, často měl na sobě plný oblek svého vlastního designu a své podnikání řídil způsobem, který přinejmenším zvenčí vypadal být strategicky rozumnější než většina ostatních. Posen přivítal sponzory, aby kompenzoval náklady na jeho show, a když tyto příležitosti vyschly, odešel z chaosu přistávací dráhy a místo toho předváděl své šaty na modelu ve své předváděcí místnosti, skartačně rekrutoval přátele jako Anna a Pat Clevelandové ke generování bzučet.

PŘÍBUZNÝ: Den v životě Zaca Posena

Vždy jsem o Posenovi uvažoval jako o důvtipném obchodníkovi a bystrém pozorovateli neustále se vyvíjejícího odvětví, navíc jako nadaného designéra. Je vzácné vidět někoho tak instinktivně rozpoznat, jak fungovat v tomto odvětví, nebo alespoň vytvořit dojem, že s ním bude velký problém. Když v roce 2001 začínal, byl součástí vlny extrémně mladých designérů, kteří využili potřeby tohoto odvětví pro čerstvou krev v době, kdy internet bořil tradiční bariéry vstupu (konkrétně módu lis). Ale dával si pozor, aby se i poté postavil podstatněji než jeho vrstevníci za mokrýma ušima a budoval značku. schváleno společensky prominentními příznivci ve chvíli, kdy byla nová generace spotřebitelů posedlá móda. Raným investorem se stal Sean Combs, za ním Ron Burkle z investiční firmy Yucaipa Cos. Někdy mi to všechno přišlo trochu moc, ale chce to pořádnou dávku showmanství a přístupu, aby to v módě přežilo velmi dlouho.

"Miluji podívanou, ale viděl jsem to jako sociální komentář," řekl mi jednou Posen. "Myslím, že moje náročnost byla o něco vyšší než u většiny lidí." Viděl jsem abstrakci celého mediálního šílenství. Ale myslím si, že na konci dne to lidé cítili a na oblečení se opravdu nepodívali. “

Zatímco Yucaipa zůstal investorem, Posen si dokázal zachovat tento smysl pro autoritu jako špičkový luxusní designér, i když na projekty, které řídily propagaci nebo prodeje, bylo zapotřebí více jeho času. A rozhodně byl vytrvalý, sledoval sezónu po sezóně, aby se ujistil, že je vidět jeho oblečení prominentními maloobchodníky a editory, i když nebyli součástí kouzla systému dráhy. Po nějaké době, když se priority spotřebitelů změnily z obrázku na přístup, to všechno začalo vypadat docela vyčerpávající. Otázkou, kterou jsem pro Posena měl, nebylo to, jak dlouho to mohl vydržet, ale proč to chtěl? Opravdu to stálo za to všechny ty hodiny obětavosti, abychom byli součástí velké iluze módy?

Stále více si myslím, že odpověď pro mnoho návrhářů látek je ne, a že skutečné odvětví přichází k odvětví, které teprve začalo zápasit s důsledky velkých změn, jako je uzavření společnosti Posen, požární prodej Barneys New York (jeden z prvních klientů společnosti Posen, ne náhodou) a bankrot společnosti Forever 21. V reakci na otázky udržitelnosti a změny klimatu někteří spotřebitelé nakupují méně nebo se zcela vyhýbají módě. Jiní jsou zmateni transformací streetwearu na luxusní zboží, protože mnoho značkových butiků nyní prodává převážně čtyřmístné mikiny a tenisky. A jen málokdo v oboru by tvrdil, že současný dráhový systém dvouletých sbírek se vyvinul takovým způsobem, který efektivně slouží všem jejich publikům (tisk, maloobchodníci, zákazníci).

Toto utracení může samozřejmě vést k jasnějším nápadům a novým způsobům vytváření módy, která věci změní k lepšímu. Jedním zajímavým příkladem je nové partnerství mezi Richemontem a Alberem Elbazem, bývalým designérem Lanvin, jehož stížnosti na toto odvětví zahrnovaly vše výše uvedené. Spíše než navrhovat kolekce v tradičním formátu, Elbaz říká, že jejich plány jsou nedefinované a „založené na projektu“ - nebo alespoň to je prozatím vše, co říká. Nová řada Stefano Pilati, Random Identities, se také snaží vyvrátit stará pravidla konceptem, který je bez pohlaví a bez sezón.

Mám tušení, že Posen a další najdou podobnou cestu do budoucna, jakmile návrháři přijmou skutečnost, že nemá smysl vyrábět oblečení pro publikum, které je neocení. Může to být čas na omezení. Ale i když zavření podniku určitě bolí, jen stěží to musí být vnímáno jako neúspěch.