Pierpaolo Piccioli o své 30leté kariéře, ateliéru Valentina a jeho rodině

Po práci na Fendi na téměř 10 let se připojil Pierpaolo Piccioli Valentino jako návrhář doplňků v roce 1999. Nyní, o 21 let později, jako jediný kreativní ředitel domu (po odchodu Maria Grazia Chiuri Diorovi v roce 2016) vytvořil jedny z nejvznešenějších coutur a obrazů ve Valentinově třpytivém Dějiny. Pokud máte to štěstí, že se zúčastníte couture show Maison Valentino na velkolepém pařížském Hôtel Salomon de Rothschild, je velká šance, že dojdete k slzám. Zatímco si každý oděv představuje Piccioli, každá kolekce je výjimečná hmatatelným srdcem: kombinace Piccioliho vize a vize jeho milovaného týmu, který vše vytváří ručně. Členové ateliéru Valentino nejen vlastní to, co dělají, ale jsou také pravidelně oslavováni a vystupují Piccioliho Instagram (často s vlastním soundtrackem).

Skutečný návrhář, Piccioli je také skutečný Roman, který chodí po městě (nebo si pro cigaretu vyjde z restaurace) ve svém převážně černém VLTN Ts a tenisky. Když dokončí práci ve studiu, naskočí do auta a odjede domů do Nettuna, nenáročného předměstí na pláži, kde byl vychován a nyní žije se svou manželkou Simonou; jeho tři děti, Benedetta, Pietro a Stella; a jejich pes Miranda (pojmenovaná samozřejmě po Priestly).

VIDEO: Když v Romech

Scházíme se na oběd v restauraci Nino, pár bloků od slavného Valentinova sídla na Piazza Mignanelli, poblíž Španělských schodů. Na cestě k našemu stolu zastavuje Piccioliho Federico Forquet, římský návrhář - a chráněnec Balenciaga -, který byl aktivní v 60. a na začátku 70. let. Nyní se blížící 90, milostivý a elegantní Forquet Picciolimu upřímně říká, že se módy vzdal, ale práce designéra pro Valentina jej „reinspirovala“. Piccioli se široce usmívá a říká:Grazie mille,“A míří k našemu stolu.

Tento druh interakce není neobvyklý. Piccioliho po jeho prezentacích běžně zastavují fanoušci a mobbují v zákulisí. Ale není velkolepý. Není ani pokorný (v módě často nedůstojné slovo). Piccioli zná své schopnosti a ví, jak je nasadit, opatrně, řemeslně a bez předstírání. A proto dělá něco více rezonančního než vytváření i té nejslavnější couture: mění kulturu módy.

LAURA HNĚDÁ: Takže, Pierpaolo, Federico Forquet vám právě řekl, že jste znovu oživili jeho lásku k módě. Není jediný, kdo to tak cítí.

PIERPAOLO PICCIOLI: Před mnoha lety opustil módu, protože o ni ztratil zájem. Takže teď mi řekl: „Z tvých show jsem dostal emoce. A kvůli tobě jsem znovu našel nadšení v módě. “ To je nejlepší část toho, co dělám. Aby někdo nejen řekl: „Vaše práce je krásná“, ale aby se zapojil do svého snu a sdílel stejnou myšlenku, že móda je kouzelná, a nejen marketing, je tak osobní. A samozřejmě [smích], pozval jsem ho na další show.

LB: Ale děláte to už dlouho. Byli jste ve Valentinu roky a vždy jste k módě přistupovali s naprostým optimismem. Je to, jako byste se odlepili od chladných, mrtvých srdcí lidí.

PP: Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych tohle všechno v životě měl. Vyrostl jsem u moře, daleko od módy, kina, červených koberců, přehlídek v Paříži, všeho. Být tu každý den je něco, co oceňuji jako dar života. Mohl bych říci, že existuje tlak na více show, pánské i couture. Ale ten tlak necítím. Když mám problémy, čelím jim jako všichni ostatní.

LB: Není to nejhorší práce na světě.

PP: Přesně. Módu beru velmi vážně, ale neberu se tak vážně. Nelíbí se mi klišé samotného designéra v jeho pokoji s plátnem a květinami, čerpající inspiraci z masivního obrazu, který má na zdi. Inspiraci od lidí získávám mnohem více než z jakéhokoli mistrovského díla na světě.

LB: Móda je v mnoha ohledech založena na této vylučující myšlence „Tato věc je skvělá oproti tomu věc." Vždy jsem na tobě miloval, že jsi vlastně řekl před show, ze které jsi nadšený to.

PP: Nikdy jsem neplánoval být kreativním ředitelem. Prostě se to tak nějak stalo. Pamatuji si, hned poté, co jsem získal tuto pozici, jsem měl pocit, že by možná bylo lepší jednat „cool“. Ale pak jsem si uvědomil, že když sem přijedu kvůli tomu, jaký jsem, pak bych měl tak zůstat. Už jsem toho měl v životě mnohem víc, než jsem kdy čekal. Tak koho to zajímá? Zítra se můžu zastavit a dělat něco jiného.

LB: Je to taková úleva dostat se do toho bodu, že? Co když si myslíte, že se lidé chovají „cool“, co si myslíte?

PP: Když se příliš nesnažíte, lidé jsou kolem vás uvolněnější. Proto mám v módě přátele. Nesoutěžím s nimi. Vážím si lidí, kteří mají identitu, protože pak nemusíte hrát roli.

LB: Někdy, když narazím na to staromódní chování, jsem tak frustrovaný. V jakém filmu si lidé myslí, že jsou? Ale ty a já nejsme tak typičtí. [Smích]

PP: Je dobré nebýt typický. Jsem na to hrdý! Je to důležité spíše pro to, co děláte. Moje práce je výrazem toho, kdo jsem a hodnot, ve které věřím. V mých show můžete vidět, že svoboda je důležitá, že rozmanitost je krásná. Díky tomu mohu být relevantní.

LB: Jaký je to pocit, když vidíte, že se něco, co jste právě načrtli, jednoho dne skutečně zhmotnilo?

PP: Jeden starý kritik italské kinematografie mi jednou řekl: „Kreslíš jako umělci a kopíruješ realitu.“ Nějakým způsobem je to pravda, protože když kreslím, mám v mysli něco, co musím udělat. A skica je dobrá pouze tehdy, pokud je přesně stejná jako to, co mám v mysli.

LB: A nejde o moc.

PP: Vůbec ne. Když vidím něco krásného, ​​neříkám švadlenám: „Musíte to trochu zkrátit, aby to působilo více jako moje.“ Už je moje. A mám raději, když jsou součástí cesty další lidé. Když se s nimi podělím o to, co mám v mysli, nakonec toho dají mnohem víc. Vraceli do toho vášeň, lásku a péči.

LB: Někdy návrháři přivedou tým ze svého studia na scénu, ale vy jste byli první, kdo tam vyrazil na Instagram a řekni: "Tady je moje švadlena s šaty." Nevidím jiné designéry, kteří by šli do svého ateliéru a zářili jako že.

PP: Myslím, že musíte zapojit lidi. Pokud ne, jste sami a to, co dodáváte, není teplé. Možná je to dobré, ale není to žádoucí, protože žádanost vychází z pocitů lidí. Pro naši poslední couture show v červenci jsem neplánoval vynést švadleny. Ale když jsem viděl, že lidé jsou emocionální a vládne kouzelná atmosféra, rozhodl jsem se je všechny vyvést ven. Nejsem na této cestě sám. A pracovali tvrdě celé měsíce, takže pro ně bylo důležité cítit i tu radost.

LB: Kdo v ateliéru je největší šunkou na vašem Instagramu?

PP: Ve skutečnosti je jich pět nebo šest, které jsou královnami nebo králi. [směje se] Ale teď po natáčení příběhu o kloboucích z peří [pro Časopis, jehož kurátorem je], někteří z nich řekli: „Proč jste si nevybrali mě?

LB: Jak zábavný způsob, jak se setkat s politikou kanceláře, přes růžový klobouk z peří!

PP: Kdybych měl příležitost, zahrnoval bych všechny. Chci, aby se každý, se kterým pracuji, cítil zapojen, protože chci být mezi lidmi, kteří jsou dostatečně upřímní a řeknou: „Tohle se mi nelíbí.“ Nechci být vždy spokojený. Každý den si opakuji, že mým úkolem je promítnout myšlenku krásy v době, ve které žiji. A pokud se nevztahuji k realitě, k lidem, k tomu, co se děje ve světě, pak dělám jen polovinu své práce.

LB: A taky můžete cítit kecy.

PP: V mých raných dobách ve Valentinu se mě někdo zeptal: "Co si myslíš o této bundě?" Samozřejmě jsem měl říci: „Tohle je fantastické. ” Ale místo toho jsem řekl: "Je to krásné, ale možná to bude lepší s džíny." A lidé byli jako…dun, dun, dun. [směje se] Jako bych za to mohl dostat výpověď.

LB: Vždy jste si byli jisti svým vkusem a schopností mluvit?

PP: Vždy jsem věřil, že řeknu, co si myslím. To je pravděpodobně důvod, proč se mi dobře pracuje s mladými lidmi. Rád od nich slyším, protože chci vrátit to, co jsem ve svém životě měl. Pamatuji si, že jsem poprvé jel do Paříže na premiéru Vision, a tam byly tyto velké místnosti plné látek, kterými jsem byl ohromen. Ale všichni skvělí lidé módy řekli: „Nic není. Tady nic nenajdeš. " Nejprve jsem si říkal: „Do prdele. V mysli mají něco fantastického a já to nevidím. “ Ale pak jsem pochopil, že to byly jen kecy, protože s polovinou věcí v té místnosti můžete udělat úžasnou sbírku. Je to o talentu - není to o tkaninách. Když jsem byl mladý, bylo kouzelné to všechno vidět. Tím jsem se lišil od ostatních lidí.

LB: Není nic chladnějšího než nadšení.

PP: Aby lidé vypadali lépe, chovají se, jako by na ně nezapůsobili. Nikdy neskrývám údiv. Je to, jako když jsem poprvé viděl Picassa u někoho doma, pomyslel jsem si: „Páni, do prdele. Picassa. Včera jsem byl v řadě, abych viděl jednoho v muzeu. “ Ale všichni ostatní se jen podívali a řekli: „Dobře, milé“, protože to bylo chladnější. Pak někdo řekl: „Ach, vlastně sbírám čínské krabice.“ A pomyslel jsem si: „Vážně? Cítíte potřebu povýšit se na „Sbírám čínské krabice“? “ [Smích]

LB: Aha! Nevidím zde žádné čínské boxy.

PP: Možná teď mám tuto fantastickou kancelář, ale jsem stejný. Nezměním se jen proto, že se kolem mě mění tváře. Lidé mi říkají, že jsem pokorný, ale já si uvědomuji, co v módě dělám. Mám štěstí, že mohu vyjádřit svou vizi krásy, ale nemám pocit, že je lepší být skromný. Dostal jsem příležitost ukázat svůj talent a talent lidí, kteří se mnou pracují.

SOUVISEJÍCÍ: Julia Louis-Dreyfus Čistí vzduch

LB: Někteří lidé nemají rádi slovo „hrdost“, protože si myslí, že v sobě skrývá ego. Ale proč nemůžete říci: „Dokážu to, jsem v tom dobrý a jsem dobrý člověk.

PP: Chci ukázat, že můžete být sami sebou a věrní svým snům, ale také potřebujete mít talent. Musíte tvrdě pracovat. Nevyhrajete jen v loterii. Pracuji na tom 30 let. Pro mě je to vášeň. Není to práce.

LB: Můj oblíbený obrázek v tomto příběhu, kromě toho z vaší rodiny, je záběr modelek z řady Le Blanc v ateliéru.

PP: Valentino je couture dům, a to znamená, že kultura, péče, individualismus couture musí být začleněny do každé kategorie-v taškách, v botách, v konfekci. Le Blanc si vezme bílou košili, což je pravděpodobně nejdemokratičtější kousek, a dodá jí na objemu. Zachovává autenticitu, ale mění přístup k volánům a fit. Pracuji na tom, aby z bílé košile, nejuniverzálnějšího kousku, vznikl ten nejindividuálnější.

LB: Vyšlo to tak krásně.

PP: Je vždy příjemné, když začnete s couture a přijdete do ulic. Protože když pomyslíte na couture, představíte si nádherný, prašný obraz z minulosti. Couture však může být relevantní, pokud je součástí dnešního světa. Pro kampaň jsem obsadil 10 žen, ale nejsou všechny modelky jako Adut [Akech]. Vidět její ztělesněnou římskou krásu samozřejmě znamená hodně, ale chtěl jsem zahrnout ženy se všemi různými druhy postojů.

LB: Se svou manželkou Simonou jste už dlouho. Jak vaše rodina prožívala váš úspěch?

PP: Musíte mít někoho, kdo vás plně podporuje. A se Simonou jsem si nikdy nemusel vybírat mezi kariérou a rodinou. S mými přáteli je to stejné. Jako designér je nejlepší mít vedle sebe lidi jako Simona a moje děti, kteří jsou naprosto upřímní, ne -li kritičtí. Mám perfektního člověka, se kterým bych se mohl poradit, protože moje 13letá dcera Stella mi řekne, co si myslí. [Smích]

LB: Ano, přesně to by měla dělat.

PP: Simona se mě jednou zeptala: „Jak vypadám v těchto šatech?“ Řekl jsem: "Hmm." A ona řekla: „Se mnou musíš být manžel a ne designér, takže i kdyby nelíbí se ti to, musíš říct: ‚Je to krásné.‘ “[směje se] Ale s rodinou se cítím svobodně následovat své sny všude, protože se nikdy nedostanu ztracený. Vždy se budu mít kam vrátit.

Fotografie: Franco Pagetti. Styling: Konca Aykan. Vlasy: Giulio Ordonselli. Make -up: Gianluca Ferraro pro správu Etoile. Manikúra: Isabella Avenali. Modely: Makala Johnson for Women 360 Management; Laurina Lubino pro výrobce Metropolitan; Alisha Nesvat pro The Fabbrica; Isa Peerdeman pro modely Ford; Natalia Trnková pro management žen; Vedení Canlan Wang pro ženy 360. Obsazení: Olivier Duperrin. Produkce: Amazed By.

Další příběhy, jako je tento, si vyzvedněte v březnovém vydání Ve stylu k dispozici na novinových stáncích, na Amazonu a pro digitální stahování Února 14.