Jak trikotový dress code z 80. let připravil půdu pro vaše kalhoty na jógu

Během posledního desetiletí ženy postupně přijaly život zahalené do spandexu. Posun od takzvaného „skutečného oblečení“ k sportu je již dlouho polarizující a kritici naříkají nad naším kolektivem. oblékání a skutečnost, že základní věci ve skříni, jako jsou legíny na cvičení, obepínají tělo tak pevně, že bychom mohli chodit nahý. "Možná budeme schopni dobýt svět nošením spandexu," napsal názorový redaktorThe New York Times v roce 2018: "Nebylo by ale jednodušší to udělat v kalhotách, ve kterých nehrozí, že se v každé ženě nad 30 objeví každý důlek a váleček?" Hrubý.

Vzhledem k obsahu této kritiky je příběh o tom, jak se oblečení na cvičení stalo pouliční módou, překvapivě feministický. Je to příběh žen, které zahodily pásy a takzvané „dámské“ oblečení ve prospěch pohodlí a svobody pohybu a odhaluje hluboký vývoj nejen ve způsobu, jakým ženy procházejí životem, ale také v tom, jak přemýšlíme o svém vlastním těla. A sahá až k Gildě Marxové, ambiciózní instruktorce aerobiku ke hvězdám, která téměř sama zavedla trikotový dress code z 80. let.

V polovině 70. let, když Jazzercise a malá studia po celé Americe přinášela aerobní tanec masám, Gilda ji učila vlastní verze tanečního fitness pro hollywoodskou elitu v Body Design by Gilda, ateliérovém studiu v Los Angeles, malovaném odstíny broskve a modrý. (Think Body od Bunnyho z Apple TV Fyzický, ale mnohem víc LA.)

Gilda přilákala A-listery od Bette Midler po Barbru Streisand, která Gildě vzdala poctu v romantické komedii z roku 1979 Hlavní událost s tréninkovou scénou v kempu natočenou ve studiu. "Byly tam některé kurzy, kde to bylo skoro jako setkání bohů," řekl mi manažer studia a instruktor Ken Alan. "Víte, dvě největší jména ve filmech by byla tři stopy od sebe." Gildino studio dokonce uvedlo na trh samotnou královnu fitness: Jane Fondová se stal závislým na skupinových třídách koncem 70. let; v roce 1982 si otevřela vlastní cvičební studio a vydala mega-nejprodávanější fitness knihu a domácí video.

Jako někdo, kdo trávil většinu času v trikotech (před zahájením aerobiku byla profesionální tanečnicí), Gilda ocenila, jak se hýbali. Ale vadilo jí, že pro každého, kdo nebyl stavěný jako baletka v předpubertálním věku, trikoty nebyly vždy lichotivé – nebo pohodlné. Oděv se od jeho zavedení francouzským akrobatem Julesem Léotardem v 19. století tolik nezměnil. Ve třicátých letech 20. století byly trikoty obarvené na růžovo nebo černě oblečením tanečníků na zkoušku. Ale trikoty Ameriky v polovině století byly stále vyráběny ze směsí přírodních vláken, což znamenalo, že jezdily nahoru v místech, kde měly zůstat dole, a prohýbaly se v místech, kde měly zůstat nahoře.

Gilda věděla, že musí existovat lepší design, takový, který podpírá, lichotí a správně sedí. „Chtěla jsem vytvořit krásný oděv, který by mé studenty inspiroval k touze cvičit,“ napsala ve svém sešitu z roku 1984, Tělo od Gildy. Takový, který byl „flexibilní, funkční a fantasticky okouzlující“. Brzy zjistila, že klíč leží v jednom z nejnovějších syntetických vláken chemické společnosti DuPont: Lycře. Společnost strávila desetiletí vývojem Lycry ve snaze navrhnout lepší opasek, ale díky Gildě by její triumf nepocházel z omezování ženských těl, ale z jejich osvobození.

Ve 40. letech 20. století, kdy společnost DuPont zahájila své mnohamilionové úsilí vynalézt dokonalé pevné, ale pružné vlákno – neboli spandex inženýři tomu začali říkat, což byla přesmyčka expanduje – mělo to jeden cíl: revolucionizovat a poté ovládnout pás. průmysl. To proto, že v té době je nosila téměř každá žena starší 12 let.

 „V době, kdy Dupont hledal nové možnosti syntetických vláken, bylo považováno za samozřejmé, že by se ženy neměly objevovat na veřejnosti a jen stěží soukromé, pokud neměla na sobě opasek,“ píše antropoložka Kaori O'Connor, která na počátku 21. století získala vzácný přístup k archivu společnosti a v roce 2011 zveřejněno Lycra, vyšetřování zrodu vlákna. Podvazky byly „znakem vážnosti“ a předpokladem toho, aby v oblečení vypadaly dobře.

Ale zkušenost s nošením opasku byla pekelná. To bylo částečně způsobeno látkou, která byla vyrobena z tuhé nitě potažené pryží, díky níž je dnešní Spanx ještě extrémnější. tenisky do pasu — zdát se shovívavý ve srovnání.

Když DuPont zkoumal americké ženy ohledně jejich vysněných inovací, neustále požadovaly pohodlnější podpásovky a společnost viděla potenciál pro masivní výdělky. Nakonec počátkem 60. let chemik DuPont jménem Joe Shivers odhalil vlákno, které bylo lehčí než pogumovaná nit, ale mělo mnohem větší omezující sílu. Společnost jej pojmenovala Lycra. Střih na: dostatek pružných pásů.

Zpočátku byly lycrové pásy hitem a poptávka převyšovala nabídku. Pak se stala zvláštní věc. Navzdory skutečnosti, že první masivní vlnou baby boomu se stali teenageři – věk, kdy si většina žen začala pořizovat tvarovače postavy – prodej opasku začal klesat. DuPont a zbytek korporátní Ameriky předpokládali, že mladé ženy z baby boomu budou nakupovat a oblékat se jako jejich matky. Místo toho, jak se rozvinula šedesátá léta, byli konfrontováni s tím, co je legendární Móda redaktorka Diana Vreeland nazvala „třesení mládeže“ — s minisukněmi a Mary Quant a totální módní rebelie.

V průběhu desetiletí společnost DuPont nalévala zdroje do snahy udržet ženy pod pásy. Dokonce uvedli na trh položku nazvanou „formou přesvědčivý oděv“ zaměřenou speciálně na trh pro mladistvé, pro případ, že by to bylo slovo pás ke kterému měli teenageři averzi. (Nebylo. A dospělí se cítili stejně.) Navzdory populární legendě jen málo žen koncem 60. a začátkem 70. let spálilo podprsenky, ale většina ve skutečnosti zničila své pásy. Když podle knihy z roku 1997 prezident giganta spodního prádla Playtex v panice zavolal své marketingové firmě, aby oznámil, že jeho vlastní žena odhodila podpásovky. Rocking the Ages, konec se zdál být blízko.

„‚Zbavení se opasku‘ se ukázalo jako významný kulturní moment, v každém smyslu definující akt ‚emancipace‘,“ píše O'Connor. "Jeho opuštění byla politická akce na osobní úrovni, akt osvobození prostřednictvím věcí."

V roce 1975 byl prodej pásů poloviční v porovnání s prodejem o deset let dříve. Americké ženy se nyní šťastně pohybují, sklady plné nechtěných pásových látek, role po rolích obarvené do duhy zářivých barev. Postupně ho začali chytat malí profesionální výrobci tanečního oblečení a švadleny oděvy, které, jak zjistili, „objímaly tělo a pohybovaly se s ním způsobem, který nikdy nebyl možný před."

Gilda se spojila s výrobcem, který se do té doby specializoval na čalounění autosedaček; její domov byl přeměněn na laboratoř v trikotu, kde experimentovala s různými směsmi Lycry, dokud nepřistála na svém svatém grálu.

V roce 1975 představila Flexatard, trikot ze směsi nylonu a lycry s veškerou podporou opasku a žádnou kulturní zátěží. Flexatardy se dodávaly ve verzích s dlouhým rukávem, čepicí s rukávem a špagetovým řemínkem. A přišly v tmavých, elegantních barvách (červená, vínová a námořnická) a později žluté a broskvové, zelené a malinové.

Otevřela si malý butik ve svém ateliérovém cvičebním studiu a začala prodávat Flexatardy studentům, kteří sloužili jako druh okamžité fokusní skupiny pro její produkty. "Jednoho dne jsem se podívala na zadní část své třídy a uviděla Bette Midler s rukama, nohama a vším, co létalo," napsala Tělo od Gildy. "Měla se skvěle" - a měla na sobě Flexatard. „Po hodině ke mně přiskočila udýchaná Božská slečna M a řekla: „Tohle cvičení jsem naprosto zbožňovala a tento trikot je skvělý. Je to první trikot, který mi dokázal podepřít hruď.“ Pro návrháře trikotů to byla největší výzva a největší kompliment.“

Gilda zapsaná jako Flexatard, Inc. a zanedlouho budou ženy na hodinách aerobiku po celé zemi nosit její oblečení. Taneční giganti Capezio a Danskin se také zapojili do hry a začali vyrábět vlastní barevné oblečení ze směsi Lycry pro aerobní tanečnice. V Británii bývalá modelka jménem Debbie Moore budovala své vlastní taneční impérium ve studiu Pineapple Dance. Stavila na Gilděných návrzích a spolupracovala s DuPont na smíchání bavlny s Lycrou a uvolnění ještě pohodlnější řady trikotů a tanečního oblečení. Její beznohé punčocháče se staly předchůdci dnešní legíny.

Když antropoložka Kaori O'Connorová dělala rozhovory s ženami o jejich vzpomínkách na to, jak poprvé vklouzly do trikotů a legín z Lycry, řekly jí, že je to vzrušující. Látka spojovala cvičící ženy tím, že sloužila jako druh kolektivní aerobikové uniformy, která „vypadala, že osvobozuje tělo a drží ho, zakrývá ho a přesto ho odhaluje“.

Začátkem 80. let vyrážely trikoty a legíny z Lycry ze studia na ulici, jak Gilda a další návrháři představili topy, sukně a šortky, které ženám umožnily přijít a odejít z hodiny aerobiku, aniž by musely změna. Taneční oděvy se také staly oblíbenými mezi ženami, kterým se líbil jejich svěží, nervózní „módní vzhled“. (Přemýšlejte: Jennifer Beals v Flashdance a raná Madonna.) Jen v roce 1984 americké ženy zakoupily 21 milionů trikotů. Zrodila se estetika, která stále působí jako z učebnicových 80. let.

To představovalo změnu paradigmatu ve způsobu, jakým ženy nahlížely na svou tělesnost. „Lycra se stala druhou kůží pro nový život, ve kterém by sebevědomí bylo zakořeněno v ženách a jejich tělech, nikoli v pravidlech, dress codes, nošení oblečení, které bylo ‚přiměřené‘ věku nebo sociálnímu postavení, a zejména ne v nošení podpásů,“ píše O'Connor. "To, co bylo konečným vláknem kontroly, se nyní stalo definujícím vláknem svobody."

V následujících letech stále více dominovaly šatníky Američanů střední a vyšší třídy aktivní oblečení, protože signalizace, že člověku záleží na cvičení, je stejně důležitá jako skutečně cvičit (trend, který žije dál, především v módě). „Teď byl celý svět tělocvična a naše skříně se rychle stávaly skříňkami,“ napsala novinářka Blair Sabol ve své knize z roku 1986. Tělo Ameriky. „Ve skutečnosti bylo jock couture pravděpodobně prvním, kdy se američtí návrháři stali poctivou módní silou. Měli jsme kontrolu nad potem a životním stylem, zatímco Evropa byla i nadále elegantní a fantazijní.“ 

V 90. letech 20. století byly cvičební trikoty a punčochové kalhoty stále častěji nahrazovány sportovními podprsenkovými topy a koly z Lycry. šortky, když dívky, jejichž maminky nosily flexatardy Gildy Marxové, dospěly a potily se couture. Ocelové buchty frontmanka Tamilee Webb se objevila v ikonickém seriálu domácího cvičení z počátku 90. let ve sportovní podprsence a spodním díle bikin, o to lépe, aby ukázala své toužebně tvrdé tělo; ve filmu z roku 1995 Bezradný, Cher (Alicia Silverstone) podněcuje Tai (Brittany Murphy), aby si vytvarovala vlastní tělo k obrazu Tamilee, zatímco obě ženy oblékají krátké siluety na kole. Princezna Diana pomohla udělat z krátkého motocyklu módu pro každodenní nošení, často spojující grafická trička a mikiny s barevnými spodky z Lycry.

Jak jóga explodovala napříč Amerikou v druhé polovině tohoto desetiletí, zrodila další vzkvétající oblečení z Lycry průmysl (k velkému zděšení jogínů, kteří učili své žáky hledat spíše duchovní než hmotné bohatství). Supermodelka jogínka Christy Turlington zahájila svou vlastní řadu proto-athleisure v polovině 90. let a Lululemon byla založena v roce 1998; jeho ikonická látka, luon, je směsí nylonu a Lycry. Madonna opět pomohla přenést gymnastiku ze studia na ulici, když se svým albem z roku 1998 stala plakátovou ženou pro jógu. Paprsek světla, pocta její praxi. Kalhoty na jógu tu zůstaly.

V poslední době pandemie zahájila éru nebývalého komfortu, kdy ženy, uvězněni ve svých domovech se nyní zahalte do čehokoli, co jim přinesou pružné a odpouštějící látky potěšení. Současná atletika – nebo „athžítTak určitě„jak to InStyle nedávno nazval – je to méně vlastní odlišný vzhled než amalgám stylů posledních několika desetiletí; máme na sobě sportovní podprsenky a body a cyklistické šortky a kalhoty na jógu, ať se cítíte dobře. V momentu plného kruhu se dnešní trendy oblečení na cvičení také vrací zpět vzhled korzetu. Je však důležité poznamenat, že je to výsledek nové formy sexy oblékání, která byla zahájena Bridgerton více než normativní požadavek, který musí být zajištěn. (Kardashiankami milované tenisky do pasu jsou někde mezi těmito dvěma; slibují „výsledky související s tvarem“, ale nemají ani zdaleka takovou kulturní přilnavost na ženských tělech jako jejich předchůdci.)

V posledních několika letech se koneckonců stalo svědkem toho, že hlavní značky oblečení na cvičení, od Athleta po Lululemon, začaly představovat modely v širším rozsahu velikostí, protože naše kulturní chápání toho, jak vypadá „fit body“, se vyvíjí a my přehodnocujeme svou averzi k „dolíčkům“ a „rolím“. I když oblečení na cvičení skutečně zahrnuje velikost omezený — s a několik světlých výjimek – zdá se, že se přibližujeme k místu, kde všechny ženy mohou mít přístup k fyzickému osvobození a hrdosti které ženy rovné velikosti zažívají od doby, kdy je Gilda v 70. letech 20. století odvedla od podpásů do světla trikotů. Teď už jen kalhotám na jógu říkáme „vzplanuté legíny“ a nosíme je, kam chceme.

Někteří stále tvrdí, že oděvy z Lycry – zejména kompresní, kontrolní-top varianta – je pouze podpásovka pod jiným názvem. Ale osobně? Mnohem raději bych vklouzl do spandexu navrženého tak, aby mi pomohl tančit, běhat, potit se a obecně se pohybovat s lehkostí, než tvarovač postavy, který má sevřít mé tělo do jedné společensky přijatelné formy. Móda, která expanduje, často umožňuje ženám dělat totéž.