Proč na Fashion Weeku stále záleží?

„NYFW je mrtvý“ je refrén, který si vždy v únoru a září najde cestu na sociální sítě. Letos se zdá, že toto tříslovné prohlášení je hlasitější než kdy jindy. Pro sezónu jaro/léto 2022 několik starších značek a návrhářů, jako Tom Ford, Marc Jacobs a Oscar de la Renta, který v jednu chvíli definoval newyorskou módní scénu, se rozhodl své zrušit ukazuje. Zatímco někteří uváděli covid-19 a problémy s dodavatelským řetězcem jako důvod vynechání sezóny největší pódium, jiní, jako The Row, jednoduše přesouvají svá vystoupení do jiných měst, jako je Paříž a Milán. Tento měsíc bude New York hostit méně než 50 osobních vystoupení během čtyř oficiálních dnů kalendáře. V typické předpandemické sezóně by toto číslo bylo více než 100 rozložené na celý týden.

Možná je pravda, že New York Fashion Week je skořápkou svého bývalého já, pokud jde o horké značky vstupenek a super exkluzivní show plné celebrit, ale když se podíváte trochu blíž, je toho mnohem víc příběh. Pro mladé kreativce, malé značky a modelky, kteří spoléhají na její lesk ve své kariéře, je NYFW stejně důležitá jako kdykoli předtím.

"Měla jsem příležitost být v kalendáři tuto sezónu a uvědomila jsem si, že nám to poskytne větší platformu a větší viditelnost než v minulosti," Sheena Sood, designérka Abacaxi, řekne Ve stylu. Říká, že je možné, že posun ve velkých jménech vytvořil prostor pro některé menší značky, jako je ta její, aby zaujaly své místo v centru pozornosti. Tato sezóna bude poprvé, co její značka ukáže svou kolekci v rámci oficiálního kalendáře Council of Fashion Designers of America (CFDA). Pro mladou návrhářku je to velký problém, říká Sood, a její značku by to mohlo posunout do úplně jiné arény. A co víc, přináší některá zpožděná prvenství. "Tato show je ve skutečnosti obsazena výhradně z jižní Asie, a pokud vím, tak se to nikdy předtím nestalo," zdůrazňuje a dává si pozor, aby neprozradila příliš mnoho o show, která se koná 15. února. "To je příklad toho, jak nové designéry mohou pomoci vyvinout týden módy."

Návrhář Tia Adeola cítí podobně. Zatímco mladá návrhářka v minulosti ukazovala své kolekce na NYFW, vidí tuto zvláštní dobu jako způsob, jak se módní kreativci její generace (Gen Z) posouvat kupředu. "Myslím, že porušujeme tradice a třeseme stolem, pokud jde o konvenční pravidla, která přišla nejen s módou, ale také s módním kalendářem," vysvětlila. Její přehlídka se konala na začátku týdne módy a hostily desítky mladých hvězd sociálních sítí a modelek, které posouvají hranice toho, co to znamená být módní influencerkou.

Jiní návrháři tvrdí, že krok zpět u starších značek vytváří lepší precedens ohledně stále rostoucího tlaku na udržení kroku s módní sezónou.

Larissa Muehleder, návrhářka, která vlastní její stejnojmenné označení z tvarovaného neoprenu konfekce, vypráví Ve stylu že se její dílo nikdy nevešlo do tradičního kalendáře. Tyto změny jí dávají svolení nadále sloužit svým zákazníkům bez tlaku na výrobu celé kolekce, když není připravena. „Je to tato myšlenka, kterou nemusíte prezentovat, pokud nejste připraveni; nemusíte se do něčeho nutit, jen abyste se vešli do tohoto kalendáře, protože to nakonec stojí hodně. A je to zaručený způsob, jak ukončit vaše podnikání, pokud nejste připraveni,“ vysvětlila v telefonátu. Sezónnost je problém z několika důvodů, v neposlední řadě proto, že vyřadí ty, kteří s ním nemohou držet krok směšná očekávání produkovat několikrát do roka, zvláště když módní přehlídka může stát více $50,000.

SOUVISEJÍCÍ: Budoucnost módy je bez sezón

Všichni tři návrháři cítili, že změna módy není jen o obsazení a oblečení. Je to také o koncovém zákazníkovi – a o překročení určitého typu celebrity jako nejlepšího, konečného. Jde o přivedení jejich vlastních komunit.

„Móda má být vzrušující. Má to být exkluzivní, ale je hezké, že teď je to inkluzivní,“ vysvětluje Muehleder. Adeola zopakovala ten sentiment. „Přistávací dráha mi dává šanci přivést svou komunitu do mého světa v reálném životě a pouští je do mé mysli. Virtuálně se s nimi spojujeme každý den, ale to jsou momenty, které se počítají nejvíc,“ řekla. Nejde jen o to, kdo sedí na sedadle v první řadě pro tyto designéry, ale o to, dát lidem, kteří je podporují, místo, kde mohou vidět, jak jejich práce ožívá.

Když už mluvíme o první řadě, co ti slavní lidé, kteří tak dlouho využívali místo na exkluzivním sedadle, aby svou celebritu předvedli do světa módy? No, to se možná taky změní, alespoň v New Yorku. A ano, to znamená, že místa, která byla dříve vyhrazena filmovým hvězdám a módním redaktorům, budou patřit také osobnostem TikTok. „Mnoho z těchto módních značek se neustále snaží vyvíjet a diverzifikovat,“ říká Mahzad Babayan, agent digitálních talentů UTA, který zastupuje několik populárních tvůrců sociálních médií, jako je např. Remi Bader,Amelie Ziler a Cody Ko, řekne Ve stylu v e-mailu. Dodala, že cítí, že tito tvůrci pomáhají značkám spojit se s mladším publikem. Stejně jako návrháři si i Babayan myslí, že tento posun v New Yorku je známkou evoluce v módě. Dohromady říká, že ekonomika tvůrců a módní průmysl „pomohou nadále vést rozhovory o důležitosti dostupnosti a inkluzivity“.

Jiní kreativci a podnikatelé využívají část prostoru ke zdůraznění svého aktivismu. The Vědomá módní kampaň, iniciativa s Fashion Impact Fund ve spolupráci s Úřadem OSN pro partnerství a PVBLIC Foundation rozmístila billboardy po celém New Yorku, aby osvětlila ženy, které dělají módu více udržitelného. Není to nutně jako kontrast k tomu, co se děje v kalendáři, ale jako výzva pro účastníky, aby se podívali na širší módní průmysl a na to, co se dělá pro jeho zlepšení. „Budoucnost NYFW je taková, která ukazuje jednotu v respektu ke všem zúčastněným stranám od farmářů přes oděvní dělníky až po modelky a modelky. upřednostňuje rovnost pohlaví, přičemž ženy jsou spravedlivě zastoupeny v celém hodnotovém řetězci,“ říká Kerry Bannigan, výkonná ředitelka pro módu Dopadový fond.

Změny však nebyly všechny růže pro každou profesi. I když pro modelky bylo více inkluzivních castingů, počet příležitostí být na přehlídce byl překážkou. Pro některé modelky, které využily newyorský týden módy jako způsob, jak nastartovat svou kariéru poté, co byly zarezervovány na prestižních ranvejích, je těžší uvažovat o této práci.

"Právě teď je pro každou show velmi minimální obsazenost, takže vstup na show je ještě náročnější," říká Martin Soto, mladý model, který si chce zarezervovat svou první přehlídku na Fashion Week. "Stále se budu honit za snem jít na ikonickou přehlídku, protože jsem vyrůstal ve snu chodit na New York Fashion Week," řekl. Soto už má velkou sledovanost na sociálních sítích, která mu dala mnoho příležitostí v módě, ale přesto, vysvětluje, kouzlo spolupráce s významnou značkou nelze nahradit.

Teddy Quinlivan, modelka, která se procházela po drahách Louis Vuitton, Gucci a Prada, vysvětlila posun pro modelky trochu hlouběji. Z jejího pohledu nejde jen o změnu v tom, co značky předvádějí, ale také o tom, jak obecně obsazují větší značky. "Myslím, že nešťastná věc v dnešní době je, že návrháři by se opravdu inspirovali dívkou, která zapouzdřila konkrétní vzhled sezóny nebo vzhled okamžiku," říká. Dodala, že existuje tlak, že nejen musíte být skvělý model, ale musíte být hvězdou.

SOUVISEJÍCÍ: Teddy Quinlivan tvoří historii společnosti Chanel

„Nyní mám pocit, že značky jsou tak žíznivé a hladové po publicitě, že místo toho, aby hledaly modelky, které mají opravdu zajímavý, jedinečný vzhled a tváře, snaží se najít lidi, kteří již mají velkou sledovanost na Instagramu, nebo mají nějaký druh nepotismu sláva." 

Tvrdila také, že v její „éře“ modelek – Quinlivan zažila velký úspěch v roce 2015 – by vám skvělá procházka a jedinečný vzhled pomohly získat rezervaci. Nyní, kromě menšího počtu oficiálních pořadů v kalendáři, je nemít průmyslové vazby spíše překážkou. "Rozhodně to cítím jako modelka, která nepochází ze slavné rodiny ani nemá nepotistický vztah k nikomu, kdo mi může pomoci v podnikání." Oba modely uznaly, že i když objevů od velkých značek může být méně a dále, příležitost podpořit nezávislé designéry byla vzrušující. změna.

Takže ne, týden módy v New Yorku není mrtvý. Vyvíjí se – a to je přesně to, co zákazníci od tohoto odvětví již deset let žádají.

Absence některých amerických luxusních značek nemusí nutně signalizovat ukončení prodeje v blízké budoucnosti; stále vytvářejí nádherné oblečení. Jen se učí, že to není vždy nutné ukazovat, zvláště v globální pandemii. Pro fanoušky módy, modelů a nadějných návrhářů může být posun tím otřesem, který NYFW potřeboval. Nyní můžeme vidět širší škálu značek, které mají na svůj design jiný úhel pohledu a upřednostňují udržitelnost a rozmanitost. Výkonnostní aspekt je stále integrální; to, že se neustále mění, jen dokazuje, že bude i nadále relevantní. Možná to nejlépe vyjádřil Quinlivan, když se ho zeptali, co zůstává na New York Fashion Week důležité: „Jde o vystavování kreativita ve formátu, který v žádné jiné kapacitě neexistuje." A to jednoduše nikde nenajdete jiný.