Historie módy zapomněla na černé ženy, které vynalezly streetwear

Jelikož svět zůstává uvnitř, aby zůstal co nejbezpečnější a nejzdravější, módní trendy se z velké části přesunuly z aspiračních do funkčních a hlavně pohodlných. Tady září současný streetwear. Z Pohodlné mikiny Melody Ehsani na Bephie Afrocentrická grafická trička, kauzální silueta každé společnosti říká, že možná nejsem „oblečený“ na toto setkání Zoom, ale zabíjím to na svém gauči. A přestože stoupající vlna módy může být novinkou, původ streetwearu v černé kultuře nikoli.

Ve skutečnosti, na konci osmdesátých a na začátku 90. let, kdy se tento módní žánr zrodil v ulicích čtvrtí Black and Brown, se mu říkalo jednoduše „městské“ oblečení oblékané létajícími dívkami. Ale teď, protože jejich styly byly všude napodobovány z módních a lesklých drah časopisy, jako je tento, je načase znovu se podívat na historii stylu a ujistit se, že byl udělen kredit kde splatnost. „Musíme být opravdu záměrní a proaktivní v tom, abychom říkali pravdu, aby se historie nepísala jiným způsobem,“ říká April Walker, inovátor celodenního vzhledu, jehož řadu Walker Wear nosili Method Man, Notorious B.I.G., Tupac a více.

Před námi se připojí k dalším pěti černoškám, které byly nástrojem v počátcích měst východního pobřeží noste, dávejte dohromady oblečení, se kterým jste se pravděpodobně vždy chovali jako popkulturní kánon, aniž byste o tom věděli proč. Znáte jejich styly - některé z nich pravděpodobně nosíte dodnes. Nyní je čas znát jejich jména.

Misa Hylton je obrazovou architektkou některých z nejznámějších počinů R & B a hip-hopu, jako je Mary J. Blige, Jodeci a Lil 'Kim. Jako tehdejší Puffyho přítelkyně na počátku devadesátých let a stylistka mnoha umělců z Uptownu a Bad Boye uvolnila bradavku dříve, než byl Instagram dokonce vynalezeno, když navrhla fialový kalhotový oblek Lil 'Kim pro MTV Video Music Awards 1999 (znáte ten) a vytvořila odpovídající monochromatické vlasy a oblečení pro Video „Crush On You“. Vytvořila Mary J. Blige „Ne Gon Cry“ styl videa s černou rtěnkou, robustními slunečními brýlemi, šátkem na hlavu Jackie O. a zlatými náušnicemi.

V roce 2001 ona a Harlem průkopnický ateliér Dapper Dan, který vynalezl logománii, vytvořil jedinečný bublinový kabát a doplňující svrchní oděvy pro Puffy, G-Dep a Black Rob v Video „Pojďme na to“. Po různých vysoce módních zásazích (Fendi žaloval Dappera Dana za používání jeho loga bez svolení; Gucci poslal svou vlastní verzi výtvoru Dapper Dan po přistávací dráze, aniž by ho do jeho tvorby zapojil), Dapper Dan nyní zaujímá vážné postavení - podle jeho podmínek - v kreativním partnerství s Gucci, zatímco Hylton je globálním kreativním partnerem v MCM, jiném logicko-maniakálním štítku. Její role jí umožnila vytvořit Beyoncinu „Apeshit“ MCM sestavu pro stylistku Zerinu Akers, která zdůraznila luxus v každodenním afroamerickém stylu.

Inspirace přišla Wiz a ve Emerald City je specifická scéna, kde se šatník mění z červené na žlutou na zelenou a modrou. Lance „Un“ Rivera byl režisérem a chtěl znovu vytvořit hip-hopovou verzi této scény. Chtěla jsem to posunout na další úroveň a nejen převléknout Kim, ale myslela jsem si, že změna vlasů a vytvoření monochromatického vzhledu od hlavy až k patě bude oheň - a bylo. Dionne Alexander, další úžasný kreativní [kadeřník] dostal mou vizi hned. V té době lidé nenosili vlasy, aby odpovídaly jejich oblečení, a tak jsem šel do halloweenského obchodu poblíž 14. ulice [na Manhattanu], vzal si paruky a Dionne je přivedla k životu. Byla to ona, vizážistka Nzingha Gumbs a já a my bychom si sedli a rozhodli o celkovém stylu. Byli jsme tým snů.

Inspiroval mě rozhovor, který jsem vedl s Missy Elliottovou. Viseli jsme u ní doma, poslouchali hudbu a mluvili jsme a ona řekla: „Kim je zlá mrcha. Kdybych byl Kim, dal bych si jen jednu prsa; Kim by mohla udělat pár takových sraček. ' A říkal jsem si: 'Hm, to je velmi zajímavé!' Ten nápad jsem si uložil do hlavy a další velká událost, kterou jsme měli, byla 1999 MTV Video Music Awards, a přivedl jsem ho k životu tím, že jsem použil indickou svatební látku na jednodílnou kombinézu z jednoho kusu; Chtěla jsem, aby to bylo opravdu dívčí a krásné, aby se vyrovnala skutečnost, že její prsa byla venku. Dionne Alexander si udělala vlasy a Nzingha Gumbs se nalíčila. [Když Diana Ross převrátila na jevišti Kimova prsa] Stál jsem tam jako: „Ach můj bože,“ protože pasty byla nanesena lepidlem na řasy, takže jsem byl rád: 'Prosím, prosím, prosím!' Ale byl jsem tak šťastný, že to zůstalo na!

Pro Mary J. Blige, aby si ve videu „Not Gon 'Cry“ nechali zapnuté zkroucené náušnice, to byl boj. Bylo mi řečeno, že to „rušilo“, ale bylo to proto, že to byla černá móda. Ale zeptali se, jestli bych jí 'mohl dát něco menšího do ucha' a byli neoblomní. Ale říkal jsem si: „Ne, to je v pořádku,“ a potřetí jsem řekl: „Pokud to mám říct Mary, bude to problém. Nesundává si náušnice a víme, o co jde. Není to rušivé, nechceš, aby měla ten pohled, který je věrný tomu, kým je, a je to vlastně to, co to dělá autentickým a mluví s ní fanoušci. ' Když vyšlo video, přišlo za mnou tolik žen a mluvilo o náušnicích a o tom, jak to bylo tak žhavé, že je nosila ve své hudbě video.

Pokud jste nosili oblékací oblečení nebo Boty Timberland které nebyly na konci devadesátých let obarveny pšenicí, to bylo částečně zásluhou Sybil Pennix. Jako Puffy asistent, zatímco on byl A & R manažer v dnes již zaniklé Uptown Records, Pennix se stal prvním interním stylistou pro činy jako Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci a další, před „interním stylistou“ byla opravdu věc. Vedoucí centra Andrey Harrell ji poslal koupit oblečení pro Blige, jako by „nakupovala pro vaši sestru“, a role se zrodila. „Vyrostl jsem na Středozápadě a inspirací mi byli černoši a chudí běloši,“ říká Pennix. „Smíchal jsem ty pohledy a to jsem dal Mary J. Blige. “Když pak Puffy v roce 1993 začal nahrávat Bad Boy Records a vychvalovat Notorious B.I.G. a později Total (toho druhého, kterého řídila), Sybil se tam rozsvítila, zatímco zůstala v Uptownu, styling obou seznamů. Později se stylizovala brzy Zdroj a XXL obálky časopisů, oblékání umělců do mixu luxusu a obousměrné módy se zvláštním talentem přinést něco „nikdy předtím neviděli“.

Na začátku nám velké módní domy nedovolily vytáhnout ukázkové kousky z jejich obchodů nebo showroomů, ale přemluvil jsem se do spousty domů. Byl jsem dole s Supreme a Triple 5 Soul, všichni jsme přišli společně a já bych to smíchal s Gucci a Prada. Kdysi jsem chodil do Prady a tahal oblečení, než to nechali udělat kdokoli jiný, ale pocházel jsem ze strojírenského a obchodního prostředí, takže jsem tyto argumenty přinesl do značek a fungovalo to.

Než jsem přišel, Misa a Puffy udělali Jodeciho první album a obuli je do motocyklových bot. Jednoho dne, protože Puffy nechtěl ani nevěděl, jak stylizovat ženu, mě Andre požádal, abych 'šel nakupovat pro tvoji sestru', ale pro Mary. Začal jsem dostávat její značkové boty, o kterých nikdy neslyšeli, a Andre je miloval. Jsem důvod, proč Jodeci začala nosit kožené a Timberlandské boty. Napsal jsem Timberland, protože nám nechtěli posílat boty na videa; museli jsme koupit všechno. Říkali, že jejich trh je - neřekli bílý, ale řekli: „lidé na procházce v Coloradu“. A měli pravdu, ale napsal jsem poznámku, protože Biggieho nohy byly velké, a já jsem jim řekl, že pokud bude nosit tyto boty, bude to pro jejich značku obrovské a bude to explodovat. Brooklyn a Harlem neměli na sobě sub-níže Timberlands přesto jsem se vždy snažil najít něco jiného.

Dal jsem Jodeciho do kůže v poušti za video „I Cry For You“, proti tomu jsem bojoval s Puffy zuby nehty. Byli v popředí toho, jak černí umělci rádi nosí kožešiny, milovali to a ve skutečnosti jim nebylo horko! Chtěli kůži, řekli: „Bože, to je tak jiné!“ Sundali jsme košile, takže nebyly tak žhavé, což pro ně nakonec bylo skvělou image.

Každý kus současného streetového oblečení čerpá z návrhů, které Kiki poškrábala jako narůstající návrhář na FUBU a téměř každé jiné značce městského oblečení od počátku 90. let do současnosti. Poté, co Peterson na střední škole šil šaty a společenské šaty pro přátele a rodinu, navštěvoval New York City FIT, kde byla přijata jako jedna z prvních návrhářek na FUBU a asistentka Sybil Pennix v Uptownu Evidence. Brzy se stala kreativní ředitelkou FUBU Ladies, kde do značky vložila superhvězdy jako Janet Jackson, než odchází, aby založila vlastní značku K.A. Koťátka a nezávislý design pro téměř každou městskou značku, od Rocawear po Heatherette to Řada K-Mart Nicki Minaj a Beyoncého dům Dereona. Nyní zahájila značku resortwear s názvem K. Milele. V roce 2020 byla uvedena na Netflixu Další v módě, vzhled, který osvětloval dlouho držený rasismus a kulturní přivlastňování v mainstreamové módě. (Návrhář Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, vystupující jako soudce, odešel, než aby poslal Kiki domů během streetwearové výzvy - něco, o čem věděl, že byla v popředí.)

Během FUBU jsem také stylingoval v Uptownu a pomáhal Sybil Pennix. Stylizoval jsem Jodeciho a T-Boza z TLC pro „Love You For Life“, a to byl můj první video set. Změnilo mi to život. Jodeciho styl mě seznámil s novým způsobem rockových sraček. Vždycky jsem dělal své vlastní sračky náhodně a dělal sračky, které jsem cítil, že potřebuji. Ale dali mi skutečnou módní inspiraci, která byla na mé úrovni. Před touto zkušeností jsem měl jen Eben a Proud časopisy a mluvili se starším publikem, ale tohle bylo tak čerstvé, nové, létající.

Při práci se Sybil jsem pomáhal stylizovat první obal alba Total. Byla to droga, protože se učím technické věci ve škole, ale ve spolupráci s FUBU se učím, jak rozvíjet podnikání. Pak se v Uptownu učím, odkud ten styl pochází, protože hudební videa jsou to, co hledáme, co je to za drogu a jak skákat do prdele. Chceme kamufláž, takže jdeme do obchodu s armádou a námořnictvem, nikdo to za nás nevyrábí, jako oblek Carhartt je opravdový dělnický oblek. Dozvěděl jsem se, co je to streetwear a přesně tak to zní, přesně to lidé v komunitě nosí. Viděl jsem zrod toho všeho, takže jak FUBU rostlo, začlenili jsme do naší sbírky maskování. Nemůžeme to dostat z obchodu s armádou a námořnictvem, děláme si vlastní střih a šití, takže jsme návrh poslali do továrny a oni požádali o náš tisk. Překvapilo mě, že nemají kamufláž, a tak jsem nakreslil podivný tvar v maskovací barvě a stal se kamufláž FUBU. Majitelům FUBU se to líbilo, ale já jsem byl rád: "To je na hovno!" Všechno to bylo tak zábavné.

Prosil jsem, abych okamžitě udělal ženy, a majitelé FUBU vždy říkali: „Příští rok, Kiku,“ ale pak mi dovolili udělat malou 10dílnou sbírku kapslí. Vyrobili jsme džínovou bundu a kalhoty ze saténu, který byl velký, a celá kolekce se vyprodala a každý chtěl víc. Majitelé FUBU nezvládli úplně jinou linii, a tak licencovali FUBU Ladies Jordache a já se stal kreativním ředitelem. Byla to kancelář plná žen a bylo to úžasné! Nosili jsme všechno pořád, náš merchandising byl na místě, takže kupující přesně věděli, co si mají koupit, protože viděli, jak jsme to otřásli. Byla to zábavná a živá kancelář.

Dnešní jeanový oblek je základem talentu April Walkerové naslouchat jejím zákazníkům a úžasné všudypřítomnosti Mary J. Video Blige a Method Mana „Jsi vše, co potřebuji“. Walker říká, že návštěva Dappera Dana v jeho obchodě v Harlemu v roce 1987 inspirovala její módní kariéru. Brzy otevřela svůj vlastní obchod ve své čtvrti Clinton Hill v Brooklynu s názvem Fashion In Effect, kde prodávala denim a trička hodí se pro její zákazníky, kteří požadovali nižší rozkroky, hlubší kapsy a kalhoty dostatečně široké, aby mimo jiné spadly přes pracovní botu věci. Všechny tyto krejčovské zážitky vedly k její vlastní módní linii s názvem Walker Wear, jedné z prvních městské značky mimo rané řady NYC, jako je džín na míru Karl Kani a velvyslanci airbrush the Košile Kings. Pochlubila se fanoušky včetně Method Mana, Notorious B.I.G., Tupaca a dalších. Ale jako jedna z prvních žen v městském oblečení se Walker důvtipně držel stranou, aby se vyhnul sexismu v průmyslu, a fungovalo to. Ona a její týmový styl působí jako Aaliyah a Naughty By Nature a její linie je stále upoutat pozornost dnes.

Vždy jsem byl velkým fanouškem pracovního oblečení, myslel jsem si, že je čistý a vždycky jsem chtěl něco takového vyrobit, tak Walker Wear začínal. Vyrobili jsme kontrastní prošívací džínový oblek s opravdu velkými kapsami a kalhotami, inspirovaný potřebami zákazníků a chytil se jako blesk. Všichni začali žádat ten oblek a v té době nebyl internet, takže to bylo všechno z úst. Lidé jako Biggie, Shyne, Audio Two, se kterými běžel Jay-Z, to měli všichni. Brooklyn byl velký, ale byla to malá komunita, řekl jeden člověk dvěma přátelům ze scény podvodníků a my jsme rostli.

Pamatuji si, když mě 2Pac vzal na setkání s kostýmním výtvarníkem filmu a pamatuji si, že jsem se setkal s Berniem Macem. A byl to velký problém, protože byl neústupný v přívěsu skříně, jako: „Chci, aby navrhla celý film.“ A oni řekli: „Nemůže udělat celý film,“ a on řekl: „No, já chci všichni černí návrháři„To bylo obrovské.

Jedním z velkých okamžiků pro mě bylo video Meth and Mary „You are All I Need“. Zavolali a my jsme jim vzali nějaký produkt a můj marketingový pracovník řekl, že to bylo směšně dlouhé řada lidí čekajících na místo produktu ve videu, a ona nečekala a šla přímo nahoru. Ukázali jí dovnitř a jen vzali oblečení. Nevěděla, jestli bude něco nosit nebo ne, ale ukázalo se, že měl na sobě džínový oblek. To byl opravdu velký okamžik, protože nakonec vyhráli Grammy, píseň se stala hymnou a zbytek je historie.

Počátkem 90. let měla Magic [módní obchodní přehlídka] tuto sekci nazvanou 'streetwear' a právě tato křižovatka se setkala s Jnco a Mossimo s některými městskými značkami. Potom se 'urban', což je pro mě kódové slovo pro Black, zvětšilo a pak kolem roku 2000 jsme začali vidět značky - dokonce Nejvyšší, který začal jako druh bruslí a surfování - začali záměrně rozšiřovat svou základnu, aby tomu vyhověli trh. Městská móda a streetwear jsou totéž, je to zatraceně rozšířené vyprávění po celém světě a pokusilo se přeformulovat a odstranit původní výchozí bod toho, jak to začalo.

Ačkoli začala svou kariéru v investičním bankovnictví, June Ambrose se vyhnula financím, aby se připojila k rané explozi městského oblečení jako marketing ředitel Cross Colors, pytlovité, jasně zbarvené řady oděvů z 90. let, která hlásala rozmanitost a začlenění, než se začali najímat hlášky. Díky svému okázalému stylu a představivosti vytvořila jedinečné vzhledy jako obří černá Missy Elliotta nafukovací oblek v „The Rain“ a lesklé obleky Puffy a Ma $ e v „Mo Money, Mo Problems“ od Notorious B.I.G. videa. Později povzbudila Jay-Z, aby „měnila oblečení“ a nosila obleky, a sloužila jako kreativní ředitelka spolupráce Missy s Adidasem.

Když jsem pracoval s Cross Colors, byla to doba, kdy byl hip-hop stále méně černobílý a barevnější a animovanější. Byla to doba, kdy se hip-hop stěhoval do více popového prostoru a městská značka měla příležitost přejít. Připojil jsem se k Cross Colors jako jejich marketingový ředitel a prostřednictvím našich módních přehlídek [kde jsem obsadil supermodelku Tyson Beckford ve své první show], reklamní kampaně, product placement a kreativní aktivace, vytvořili jsme městského Tommyho Hilfiger. Moje práce s Cross Colors v té době pomohla ilustrovat hip-hopovou evoluci vyprávění, zvuku a obrazu.

Rád jsem viděl vliv hudebních videí nebo pobuřujících momentů na červeném koberci na maloobchod a každodenní styl lidí. Líbilo se mi, jak by spotřebitelé chodili do obchodů žádat o vzhled, který jsem vytvořil; mladí muži na ulici by měli oblečení jinak, když viděli Jaye nebo Puffa pohledem. Snímky, které jsem vytvořil, ovlivnily nové interpretace streetwearu; některé z mých oblíbených okamžiků byly, když sportovní oblečení a městské oblečení nabylo většího módního cítění.

Řekl bych, že moje největší lekce byla, že srovnání je největší kreativní zabiják. Když jsem přicházel, neexistoval žádný Instagram; čerpali jsme reference z knihoven, časopisů a vlastní fantazie! Srovnání není jen rozptýlení, ale zastaví vás ve vašich stopách. Měli byste najít prostor, který je pro vašeho kreativního ducha nejorganičtější a nejautentičtější.

Bevy Smith je pravděpodobně létající dívka od narození a tento narozený a vychovaný Harlemite je strůjcem výuky luxusních značek o síle černého dolaru. Svůj talent přivedla na vydavatelskou dráhu, kde působila jako módní reklamní manažerka VIBE časopis a je připočítán s lákavými evropskými módními domy k inzerci u černých a hnědých spotřebitelů a rozpoznat hodnotu městského stylu a městského oblečení, které je nyní pouhým retitled pouličním oblečením, hodně pro Bevyho zármutek. Nyní Smith hostuje „Bevelations“ v rádiu Sirius po zapnutí Strana šest TV a Bravo Královny módy, a právě vydala svou knihu, Bevelations: Lessons From A Mutha, Tuntie, Bestie.

Začal jsem stavět módní domy VIBE v roce 1998 a pamatuji si, že běloch, kterého jsem nahradil, řekl: „Ach, nikdy s tebou nebudou mluvit. Nepřijímají ani moje hovory, takže s vámi nikdy nebudou mluvit. ' Gucci byl můj první výběr, protože když jsem vyrostl poblíž obchodu Dappera Dana v Harlemu, viděl jsem, co udělal s logomanií dřív než kdokoli jiný. Značky tímto způsobem ani nevyužívaly svá loga; Dap to začal. Spousta lidí si neuvědomuje, že pak jim byl Gucci v patách, a když to dali Tomu Fordovi [který se stal kreativním ředitelem v roce 1994], revitalizoval celou značku. Neříkám, že [získat jejich podnikání] bylo snadné, ale pamatuji si, že Tom Ford v WWD říkal něco jako: „Tuto sbírku jsem vytvořil pro Whitney Houston, kdyby se provdala za hip-hopovou hvězdu a oni měli dovolenou na jachtě. ' Tehdy jsem věděl, že Tom věděl, že černí jsou módní, nastavili jsme trendy. Nechal jsem tedy ten citát zalaminovat a dát dohromady některé z nejikoničtějších looků, které Emil Wilbekin, móda tehdejší ředitel, někdy se stylizoval pomocí oblečení Gucci, dal to všechno do krásné kožené krabice a poslal to Gucci. Potom jsem dostal schůzku a bylo to dobré, ale nejdřív jsem jejich práci nerozuměl. Ale příští léto jsme dostali dvě stránky [reklam v časopise]. Pak do knihy vstoupila Prada s 10 stranami a to bylo přelomové.

Řekli to VIBE příjem spotřebitelské domácnosti se neshodoval Móda nebo GQ ale část naší kulturní DNA vypadá dobře. To není páv, to je doslova pro naši vlastní bezpečnost, pracovat, získat taxi, základy. Když jsem se postavil v Evropě, dal jsem jim informace za naší demografií, proč jsme chtěli vypadat dobře a proč jsme byli jako bílí Američané. Tato země je postavena na materialismu a postupuje vzhůru a lidé žijí nad své poměry, takže jsme se opravdu nelišili od průměrného Američana. Je to tak, že když to děláme, dívá se to dolů. Potřebovali jsme dobře vypadat, abychom dostali práci, a dokonce jsme byli přijati do obchodů. Dal bych úplné lekce historie o jihu Crowa a Rekonstrukci. Během Rekonstrukce šířila KKK zvěsti, že jsme nejen líní, ale špinaví a neudržovaní, to je proč dodnes ve spotřebě nadměrně indexujeme výrobky osobní hygieny ve srovnání s naší bílou protějšky. Věřím, že je to kvůli stigmatu, které na nás bylo uvaleno před stovkami let. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, tohle nebyl výstřelek, tohle je dědictví - a v té době bych vyfotil harlemské renesanční fotky Jamese Van Der Zee.

Streetwear je bílá verze městského oblečení, podobně jako to dělají Supreme a Virgil Abloh s Vuittonem. Svému oblečení jsme nikdy nic nenazývali, kromě Andreho Harrella, který vymyslel frázi „pohádkové ghetto“. Něco vytváříme, pak to zkopírují a dají na to svůj návrhářský štítek a teď platíte 1 000 $ za něco, co byste mohli dostat na 125. ulici? Před Dapperem Danem nikoho nenapadlo dát na oblečení monogramy. Lidé vědí, že vzal značkové oblečení a oblékl je do městských siluet, ale co lidé nechápou, je, že značky jejich loga ani nevyužívají. Takže když to udělali Marc Jacobs v Louis Vuitton nebo Tom Ford v Gucci, byl to tak důležitý moment v módě, protože to bylo vykopáno od Dappera Dana. A v tomto bodě byl Dap nucen skrývat se za porušení ochranných známek a oni doslova brali to, za co byl démonizován, a dali to na přistávací dráhu a prodávali to v obchodech. Není to o děvce? Pálí mi to sušenky.

Gucci zahájilo kreativní partnerství s Dapper Dan v roce 2018 a obě značky na tom spolupracují přinést jeho návrhy masám, což je celý kruh od doby, kdy poslali tehdejšího podnikového právníka Fendiho, Nyní Soudkyně Nejvyššího soudu Sonia Sotomayorová sloužit v roce 1992 příkazu k zastavení a zastavení. Walker (citováno na obrázku výše), nedávno restartovala Walker Wear s jedním z jejích původních příznivců, Method Man, jako modelem. Ambrose je kreativní ředitel společnosti Puma. Peterson rozšiřuje svoji značku rekreačního oblečení K. Milele, a Smith vydal knihu s názvem „Zkáza“, plnou jejích barevných úvah. Stejně jako odolnost Blacků navzdory špinavé rasistické historii Ameriky, kulturní stráže stále stoupají a stoupají nyní konečně získejte uznání a finanční vzájemnost za jejich genialitu - což je přesně to, co by mělo být.

Ať už jde o módu, krásu nebo kulturu jako celek, umění v Americe má jednu společnou vlastnost, která je drží nad vodou: černou kreativitu a dokonalost. V tomto balíčku se nazývá Stav umění„Zkoumáme vůdce - ty neopěvované hráče na pozadí a oslavované„ prvenství “ - kteří jsou nejlepší v tom, co dělají. Stav umění? Museli bychom říci, že nikdy nebyli lepší.