Etická kůže je momentálně největším bojem v módě

„Šest tisíc dolarů? Není to ani kůže!" křičí vzrušující Joan Cusack na Melanie Griffith ve scéně z roku 1988. Pracující dívka. Mluvila o flitrových šatech, ale hvězdou řady je samotná kůže, která byla vždy symbolem hodnoty, předtím i potom. Kůže je v módě prémiový textil, který se používá k výrobě některých z nejkvalitnějších a nejdražších oděvů a doplňků (viz: Birkinky Hermès a pravděpodobně také tašku, kterou jste dnes nosili do práce).

Na konci 90. let a v roce 2000 však nabyly na síle otázky kolem etiky používání zvířecí kůže pro naše tašky, boty a oblečení. Nejen, že průmyslový chov dobytka je pro některá zvířata škodlivý hlášeno zneužívání a zanedbáváníale chov krav a činění kůže má také obrovský dopad na životní prostředí, z emisí metanu k odlesňování pro zemědělství a využívání vody. V reakci na to mnoho značek představilo veganskou kůži, označilo ji za alternativu bez krutosti ke skutečné věci a pozdvihlo podprůměrnou image „pleather“ k něčemu, co nejen chrlí rychlo-móda, ale vyrábí chtěné značky, přičemž výroba a nákup je stále levnější než skutečná věc.

Ale i když byla PVC kůže vhodná pro zvířata chvíli na slunci, nebyla to ani tak kouzelná alternativa, jako další příčina některých stejných problémů. Je to v podstatě plast, určené na skládky a do vody zásobování.

V posledním desetiletí jako povědomí o podíl módy na klimatické krizi se staly pro zákazníky stále větším zájmem, značky se snaží inovovat kůži, kterou používají, a přitom si zachovávat luxusní zážitek a pocit z ruky skutečné věci. Místo toho, aby se k nejcennějšímu módnímu materiálu otočili zády, vstoupilo toto odvětví do závodu ve zbrojení k jeho upgradu a doslova se vyrojily desítky alternativních stylů a postupů, které to splňují potřeba.

Nejprve přišlo mycelium neboli houbová kůže. Je to textilie pěstovaná v podnosech z buněk hub a napodobuje odolnost a pocit z kůže. Přestože jej vytvořilo mnoho společností, MycoWorks je na vrcholu hry díky svým inovacím v oblasti udržitelného zemědělství a vyrábí textilie používané značkami jako Hermès a Nick Fouquet. "Síla potřebná k růstu mycelia je mnohem, mnohem nižší - řádově nižší - než rostliny. Takže zatímco vertikální zemědělství je zpochybněno intenzivní spotřebou energie, protože nahrazujete slunce s vnitřním osvětlením, s myceliem tento problém nemáme,“ říká Matt Scullin, generální ředitel společnosti Mycoworks. Výsledkem je něco, co má máslový nádech drahého koženého doplňku (a dokonce i jeho vůně), pokud vás zajímá, jak se může houba proměnit v luxusní kabelku.

„Reishi [značkový myceliový textil vyrobený společností Mycowords] díky vysoké kvalitě, které jsme byli schopni dosáhnout mycelium, je umístěno jako prémiový materiál, jedna z několika možností vysoce kvalitních přírodních materiálů, se kterými lze vyrábět,“ on říká. "Uvidíte řadu vzhledů, protože materiál je docela univerzální."

Značka jistě inovovala průmysl z hlediska technologie a viditelnosti, ale nejsou jediní, kdo vyvíjí tento druh produktu. Stella McCartneyová, která je veganskou značkou již 21 let, například vyvinula kolekci houbových kožených výrobků s názvem Mylo. Značka pracuje s Šroubové závity vytvářet produkty od tašek a bot až po šaty. Taška Mylo je skvělým příkladem toho, jak byly tyto kůže snadno integrovány do luxusu – zvláště když je připojena určitá značka.

Jiné značky kromě hub používají jako alternativu kůže různé slupky z ovoce. Pangaia nedávno uvedla na trh botu vyrobenou z hroznových slupek. Svršek, podšívka a stélka jsou vyrobeny z vyřazených vinných hroznů a stonků z Itálie. (Mezitím v Provence, Brad Pitt vyrábí péči o pleť z hroznů ze své vinice — tolik šik využití hroznového odpadu!) Ale zpět k Textilie z alt kůže Pangaia: Výsledkem je strukturovaná látka podobná kůži, která nevypadá až tak odlišně.

Pokud se ptáte, zda je ovocná a houbová kůže to, z čeho by mohly být v budoucnu vyrobeny všechny vaše boty a kabelky, Scullin z Mycoworks poznamenává, že se to pravděpodobně nestane. Pravá kůže je stále prémiovým produktem v módě a vedlejším produktem hovězího průmyslu, takže existují důvody pro snížení odpadu, proč ji vyrábět. Proto se několik značek pokusilo inovovat i kůži ze zvířecí kůže.

Koio, italská značka obuvi milovaná celebritami jako Emily Ratajkowski, začal používat regenerativní zemědělství za svou kůži v roce 2020. Tento způsob hospodaření, kdy krávy nejsou hustě hnány tak, jak by tomu bylo v průmyslovém zemědělství, se používá po staletí.

Spoluzakladatel Johannes Quodt vysvětlil proces při hovoru s InStyle z jeho obchodu v manhattanské čtvrti Nolita. „V regenerativním zemědělství není kráva oddělena a izolovaná od zbytku světa, ale je integrována do ekosystému způsobem, který je evolučně rozumný. V regenerativním zemědělství nejsou krávy ve stájích a nejsou izolované, kde vypouštějí metan a produkují odpad, ale jsou integrovány do životního prostředí,“ vysvětlil. Našel farmu ve Švýcarsku, která mu mohla poskytnout kůže z krav (jeho boty jsou vyráběny v Itálii, takže nakupování z farem v Evropě bylo nezbytností). Značka vydala dvě kolekce regeneračních bot s plány udělat více, pokud budou moci pokračovat v odpovědném získávání zdrojů.

Ostatní značky, jako např WARP, použijte kůži z mrtvých surovin, která pochází z farem v Pákistánu poblíž továren, které tašky vyrábějí. Zakladatelka Hirra Babar vysvětlila během hovoru s InStyle, že se rozhodla zlepšit již existující odvětví. Pákistán, kde její značka sídlí, je jednou z největších vývozci hovězího masa na světě. Kůže je sekundární trh a většina peněz z toho se do země nevrátí. "Máme snadný přístup k surovinám, ale v této oblasti jsme nezaznamenali mnoho přidané hodnoty, zvláště pokud jde o vysokou módu," vysvětlila.

Babar uznává, že rostlinná kůže je velkou součástí budoucnosti módy a něco, co se snaží také využít. Přesto věří, že existuje prostor pro zlepšení již existujícího kožedělného průmyslu. "Neprovádí se žádné zemědělství, zvláště v rozvojových zemích, jen proto, aby se zvířata zbavovala kůže." Celý průmysl je vedlejším produktem jiných odvětví. Můžeme přispět tím, že jen minimalizujeme odpad a využijeme mrtvý materiál, upcyklaci a recyklaci,“ uzavřela.

Jak zmínil Babar, upcycling je něco, co pravděpodobně uvidíte stále častěji, protože se značky snaží řešit dopad získávání nových materiálů. Reco, značka založená bývalou designérkou Balenciaga a Chloe Bea Recoder, právě to dělá. „Momentálně používáme pro soudržnost v kolekcích pouze jehněčí nappa kůži, která je díky své měkké poddajnosti jedním z nejluxusnějších materiálů. Zajímavostí projektu je, že nevyrábíme kůži, ale používáme to, co se již vyrobilo,“ vysvětlila. Tašky berou myšlenku upcyklace a používají ji jako designový prvek. "Obvykle dochází k velkému odpadu materiálu kvůli způsobu, jakým jsou tašky konstruovány, aby bylo možné z každé kůže vytěžit maximum." kůže, vytvořila jsem techniku ​​inspirovanou patchworkem, která mi umožňuje řezat kůži na malé kousky s využitím všech jejích částí,“ řekla dodává.

Jiné, jako značka obuvi Nomasei, používají různé techniky k posunu způsobu výroby. „Módní průmysl obvykle hledá nejlevnější materiály, aby snížil náklady a zvýšil marže. My děláme opak,“ vysvětlil Paule Tenaillon, spoluzakladatel Nomasei e-mailem. „Používáme několik různých druhů kůží včetně upcyklovaných kůží, [DOSÁHNOUT] certifikované kůže bez obsahu kovů. Kdykoli je to možné, používáme mrtvé kůže z velkých luxusních domů.“

Zatímco kůže je zároveň jedním z nejžádanějších a nejkontroverznějších textilií, změna stávajícího průmyslového odvětví se zdá být něčím, na čem se většina může shodnout. Od inovací ve skutečném materiálu po zlepšení často toxického procesu opalování, existují desítky cest, kterými se mohou značky vydat.

A co víc, stejně jako cokoli jiného v módě je konečný produkt koženého zboží výsledkem stovek různých lidí se specializovanými dovednostmi a zaměstnáními. Zlepšení způsobu výroby je nezbytnou součástí budoucnosti módy – nejen pro náročné spotřebitele kteří chtějí to nejlepší, ale pro ty, jejichž živobytí a životy závisí na vytvoření toho, co chceme mít na sobě.