Historie Schiaparelli a triumfální návrat značky

V posledních čtyřech letech se zdálo, že každý významný módní moment na červeném koberci měl jedno společné: Schiaparelli. Od minišatů Beyonce na předávání cen Grammy 2021 až po zářivě růžové a černé šaty Lady Gaga na prezidentské inauguraci (až po InStyle's oceněný Nejlépe oblečená obálka čísla se Zendaya, oblečený ve-můžete-hádat-co), značka nabrala zcela nový život od chvíle, kdy se v roce 2019 stal jejím kreativním ředitelem Daniel Roseberry.

Ale předtím, než popové hvězdy a celebrity pomohly zahájit obnovu povědomí o značce, ikonický módní dům měl mnoho historie – počínaje téměř před sto lety – a začalo to excentrickou umělkyní jménem Elsa Schiaparelli.

Kdo byla Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli se narodila v Římě v roce 1890 aristokratické matce a akademickému otci. Ve svých 20 letech navštěvovala Elsa Římskou univerzitu, kde napsala knihu smyslné poezie s názvem Arethusa která by určila trajektorii zbytku jejího života. Když se její rodiče o básních dozvěděli, poslali ji do kláštera ve Švýcarsku, kde držela hladovku, aby mohla odejít. Poté, co jí to dovolili, se přestěhovala do Londýna a stala se chůvou, než se setkala s hrabětem Williamem de Wendt de Kerlor.

Podle Schiaparelliho webové stránky značky, který podrobně popisuje její život, se dvojice vzala a přestěhovala do New Yorku a narodila se jim dcera Yvonne, jinak známá jako Gogo. Gogo onemocněl poliomyelitidou a Elsino manželství s hrabětem nedopadlo dobře. Požádala o rozvod a odstěhovala se s dcerou do Paříže. Tam se poflakovala po scénických restauracích, kde potkala kreativce, jako byl Paul Poiret, slavný návrhář. Brzy poté začala vytvářet své vlastní návrhy, utahovala ze svých výstředností a nebojí se zkoušet nové věci.

V roce 1925 vyrobila svetr, který se stal katalyzátorem její módní slávy, černobílý top s motivem trompe-l’œil.

Jak začal Dům Schiaparelli?

V roce 1927 vytvořila Elsa „Schiaparelli – Pour le Sport“, kolekci pletených oděvů a plavek. Byl hitem díky inovativní směsi luxusního a sportovního oblečení. Poté pokračovala ve vytváření módy, která šokovala začleněním neslýchaných prvků, jako jsou viditelné zipy a hluboké výstřihy. Pracovala s novými textiliemi, jako je krep z drceného hedvábí, a spolupracovala s ikonickými umělci té doby.

Ve třicátých letech se její značka stala tak velkou, že měla téměř 700 zaměstnanců a byla první návrhářkou na obálce amerického časopisu. Byla současníkem umělců jako Salvator Dali, jehož dadaistický styl umění lze nalézt v mnoha jejích návrzích.

Na konci 30. let vyvinula barvu "šokující růžováPodle archivního popisu šokujícího růžového obleku v The Met barva „reprezentovala její touhu šokovat své okolí svými jedinečnými a někdy avantgardními návrhy.“

Ve čtyřicátých letech, během druhé světové války, se Elsa na několik let přestěhovala zpět do New Yorku a předala otěže společnosti muži, který s ní pracoval v Paříži. Když se v roce 1945 vrátila do Paříže, pokračovala v budování svého odkazu a vytvořila „skříň Constellation“ – koncept, který je dnes běžně známý jako kapslová skříň.

Uzavření couture a smrt Elsy Schiaparelli

V padesátých letech se Elsa rozhodla zavřít svůj módní dům, zatímco pracovala na kostýmech pro filmy jako Moulin Rouge v roce 1952 a napsala svou autobiografii, Šokující život. V knize podrobně popisuje svůj život, od vyrůstání v Římě až po slavnou návrhářku v Paříži. Zemřela o dvě desetiletí později v roce 1973. Poté, co návrhář zemřel, značka ležela 50 let ladem, jen aby byla obnovena v roce 2013. Její znovuotevření následovalo po výstavě v roce 2012 v The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, která zvýraznila značku a zároveň se shodovala s výstavou Schiaparelli. koupil Diego Della Valle, generální ředitel společnosti Tod's.

Nový začátek s Marcem Zaninim a Bertrandem Guyonem

Rok 2013 znamenal pro Schiaparelli nový začátek. Christian Lacroix vytvořil couture kolekci, která vzdala hold nejikoničtějším výtvorům návrháře, která nakonec sloužila jako umělecká instalace v Les Arts Décoratifs v Paříži. Poté, v roce 2014, Marco Zanini, který dříve pracoval ve společnosti Rochas, nastoupil jako nový kreativní ředitel Schiaparelli. Vydal dvě kolekce ale odešel po pouhém roce. Zaniniho vystřídal Bertrand Guyon, který již měl robustní životopis, který zahrnoval Givenchy a Christian Lacroix a předtím pracoval ve Valentino po boku Maria Grazia Chiuri a Pierpaola Piccioli.

Daniel Roseberry a nová éra

V roce 2019 značka jmenovala Daniela Roseberryho kreativním ředitelem – a Schiaparelli se rychle stala jednou z nejlepších značek na červeném koberci. V každé kolekci a zakázkovém kousku zůstal věrný Elsině surrealistické a inovativní filozofii designu. V mnoha svých návrzích využívá strukturované umění, např zlatá prsatá prsa viděná na Kendall Jenner nebo overal s 3-D květy vykvétajícími z výstřihu, na Cate Blanchett měla na sobě na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2022.

V roce 2022 značka ukázala svou kolekci haute couture, která obsahovala vše od kovových zlatých šatů v kleci až po hedvábné kónické šaty na prsa.