Eric Wilson Otázky a odpovědi s bohy a králi Autor Dana Thomas

V této týdenní funkci, InStyle’s Ředitel módních novinek Eric Wilson sdílí svůj oblíbený módní okamžik týdne a vysvětluje, jak by to mohlo formovat budoucí styly. Podívejte se na to, co je právě teď každý pátek.

Moment: Strávil jsem posledních pár týdnů s nosem zabořeným hluboko dovnitř Bohové a králové: Vzestup a pád Alexandra McQueena a Johna Galliana, mimořádně detailní líčení novinářů Dany Thomasové o dvou největších a nejtrýznivějších šoumenech módy. Mezi životem anglických designérů existuje mnoho paralel - oba se dostali na výsluní během intenzivního období módy v 90. letech, kdy kreativní génius vzkvétal spolu s rychlou globalizací módy průmysl. A jejich pády byly stejně úžasné, s McQueenova sebevražda v roce 2010a Gallianovy šokující výbuchy v roce 2011 stálo ho to práci v Christian Dior.

SOUVISEJÍCÍ: John Galliano je jmenován kreativním ředitelem společnosti Maison Martin Margiela

Thomasova první kniha, Deluxe: How Luxury Lost its Luster, publikovaná v roce 2007, je povinnou četbou pro každého, koho zajímá mechanika a měnící se dynamika módy. V jistém smyslu,

Proč je to Wow: Více než chutné čtení, Bohové a králové (přicházející z Penguin Press, únor 10) dává určitou perspektivu podmínkám a tlakům, kterým každý designér čelí, takže tady dám slovo Thomasovi.

Proč vás tento předmět zaujal? Když Alexander McQueen zemřel, napsal jsem trochu kousek pro Newsweek o tom, proč jsem si myslel, že je tak skvělý. O rok později jsem o tom psal John GallianoPád pro The Washington Post, včetně odstavce o špatném množství novinek pro designéry. Tom Ford poté, co opustil Gucci, mi řekl, že trpěl depresemi. Marc Jacobs, který bydlel v mém bytovém domě v Paříži, byl u jeho nejnižšího stavu a dvakrát skončil na rehabilitaci. Právě jsem četl o chlapci z Balmainu, který práskl a odešel na dovolenou"Pak píšu o Johnovi a McQueenovi a pomyslel jsem si" Fuj. "

Vždy říkáme, že pro příběh potřebujete tři příklady, a já jich mám pět v jednom odstavci. Všichni mluvili o tlaku na designéry, kteří byli na tomto křeččím kole, které se točilo stále rychleji a rychleji a rychleji. Nakonec vás shodí z kola do té hromady hnoje.

SOUVISEJÍCÍ: Seznamte se s Alessandrem Micheleem, novým mužem za Gucci

Opravdu se tlak na designéry natolik změnil? V roce 1977 měl Louis Vuitton dva obchody. Nyní jich jsou stovky. Obchod se stal globálnějším a stal se více korporátním a mnoho věcí se cestou ztratilo. Designéři nebyli schopni držet krok. John, když začínal, dělal dvě sbírky za rok, a když skončil v Dioru, bylo mu až 32. To je šílené tempo snažit se udržet krok na úrovni kreativity, do které do toho rád investoval. Všichni tito návrháři byli ve své podstatě umělci. Lidé říkají, že móda není umění, ale být designérem vyžaduje kreativní duši.

Jaká byla některá z velkých překvapení, která jste objevili? Překvapilo mě, jak byli oba praktičtí. Pro svou první kolekci John osobně barvil látky ve vaně svého studia v East Endu. Věděl jsem, že McQueen má skvělé technické dovednosti. Jednou se zeptal svých stážistů, co ve škole studují. Balenciaga tak dokázala vyrobit oděv s jedním neviditelným švem. McQueen řekl: „To je snadné.“ Druhý den ráno vešli stážisté a McQueen zůstal vzhůru celou noc a dokázal to. Dokázal to pouhým pohledem na obrázek.

Mluvil jste o McQueenově objevu jeho diagnózy HIV v knize. Jak důležité to podle vás bylo pro jeho duševní stav? Pro mě jeho kariéra měla mnohem větší smysl po infekci, myšlenka, že jeho kariéra měla v jeho mysli konečný konec. Začal být ještě nebojácnější a jeho sebevražda mi dávala větší smysl, jeho drogová závislost mi dávala větší smysl. V jeho mysli to bylo smrtelné onemocnění a nechtěl čelit takovému konci. Jak řekl svému příteli, nikdy by se nedožil starého muže, nebo jak řekl: „Homosexuálové se nemají dobře.“

Alexander McQueen by se nikdy nedožil staříka, nebo jak řekl: „Gayové se nemají dobře.“

Tweetujte toto!

Jak moc se podle vás jejich osobní boje odrazily v práci, kterou odvedli? S oběma, pokud se opravdu podíváte na jejich oblečení, stane se z toho deník. Johnova nová show pro Margiela, boty, které jsou napůl černé a napůl bílé, to je jako ukázat jeho dobrou a špatnou stránku. Mušle a nalezené předměty byly poctou Amandě Harlechové. Posílala mu je z pláže, aby ho inspirovala. Také jsem cítil, že McQueenovi kývl, jako ty mexické posmrtné masky a mušle, které použil jako ozdobu tunik.

SOUVISEJÍCÍ: Prodigal Showman se vrací: Pohled na první kolekci Johna Galliana pro Maison Martin Margiela

Kreslíte mnoho paralel mezi těmito dvěma muži, ale jaké jsou jejich nejdůležitější rozdíly? McQueen správně řekl, že John byl romantik a on byl realista. John chtěl postavit ženy na podstavce, udělat z nich bohyně, přimět muže, aby po nich toužili. McQueen byl realista. Chtěl vyrobit oblečení pro dnešek, ne nějakou snovou existenci, kterou bychom si všichni přáli mít.

Uvidíme ještě někdy takovou kreativitu v módě? Nemyslím si, že to uvidíme na této globální úrovni. Když Deluxe vyšlo, móda byla na křižovatce, kde jste měli velké skupiny, které se jen zvětšovaly a staly se Apples, Coca-Colas a Nikes módního světa. Důležitým se stalo logo, ne designér. Tyto společnosti jsou nyní obrovské. Prodávají miliardy dolarů produktů po celém světě a někteří začínají cítit trochu bolest z této mimořádné expanze. V takovém prostředí prostě nemůžete mít někoho tak kreativního a experimentálního jako McQueen nebo Galliano, protože to potřebujete udržovat prodej oblečení, které bude sedět Číňankám, Italkám, Brazilkám a bude na všech těchto místech vypadat správně.

SOUVISEJÍCÍ: Sbírky před pádem jsou více než jen Piffle

Co si myslíte o nové práci Galliana jako kreativního ředitele v Maison Margiela? Je to jedno z těch malých malých míst, která by stále umožňovala kreativitu. Považoval jsem za zajímavé, že John nepoužil své vlastní peníze na zahájení něčeho malého, ale rozhodl se být vázán kódy někoho jiného. Může to být chvíle nejistoty. Možná si nebyl svým tvůrčím hlasem úplně jistý. To je pro něj způsob, jak pracovat zpět a najít svůj hlas. Vždycky říkal, protože jsem se s ním poprvé setkal v roce 1994, že chce mít svůj vlastní couture dům, a já vím, že se té myšlenky nevzdal. Myslím, že se tam konečně dostane, ale dělá malé kroky a součástí toho je práce v zavedeném domě s interním týmem.

Jaká je tedy budoucnost módy? Kdybych věděl, inkasoval bych. John bude v Margiele v pořádku. Pokud jde o módu, obecně si nedokážu představit, že by se tyto značky staly většími, než mají. Vždycky mě zajímalo, existuje nějaký bod zlomu? Existuje okamžik, kdy nasytíte trh, a na vašem produktu již není nic zvláštního. V luxusním módě je celé hřiště, že je to něco zvláštního. Takže ten den to už není zvláštní, je to pro.

FOTKY: Runway Looks We Love Z New Yorku, Londýna, Milána a Paříže