Recenze: Londýnský Alexander McQueen Exhibit Savage Beauty

Eric Wilson je Ve stylu'ředitel módních novinek. Sledujte ho na Twitteru (@EricWilson Říká) a Instagram.

Příliš krátký život a kariéra Alexander McQueen„Brilantní, ale problémový designér, který před čtyřmi lety ukončil svůj vlastní život ve věku 40 let, již byl zkoumán několik knih a blockbusterová výstava Costume Institute v roce 2011, která se stala jednou z nejpopulárnějších přehlídek newyorského Metropolitního muzea umění v nedávné historii. Během běhu, který trval jen tři měsíce, ho vidělo 661 509 lidí. A protože bylo oznámeno, že výstava s názvem „Alexander McQueen: Savage Beauty“ bude opakována v rozšířený formát v londýnském Victoria and Albert Museum letos si muzeum rezervovalo 70 000 předprodejů před oficiálním otevřením tuto sobotu, což z něj činí jednu z nejočekávanějších výstav roku.

Otázkou, kterou to vyvolává, je, kolik toho ještě můžeme o designérovi zjistit (na obrázku níže), který byl jedním z nejinovativnějších ve své generaci a jehož odkaz lze snadno cítit v obnoveném zájmu o módní kreativitu přicházející z Londýna v posledních letech?

Odpovědí je docela hodně. Náhled tisku ve čtvrtek ráno byl zdrcen mezinárodními novináři, kteří vyšli z jeho konce Evropské kolekce tento týden, a setkali se se závratnou řadou návrhů, které byly mnohem dramatičtější a elektrizující než téměř cokoli, co bylo vidět na přistávacích drahách.

SOUVISEJÍCÍ: Nová kniha o dvou největších, nejtrýznějších showmenech módy je víc než lahodné čtení

"Je to úžasné a také velmi emocionální," řekla Nadja Swarovski, která je členkou výkonné rady krystalové společnosti, partnerským sponzorem show V&A. Swarovski strávil 10 let spoluprací s McQueenem na spolupráci na návrzích, což inspirovalo značný závazek krystalu společnost v průběhu let podporovat mladé talenty produkty a oceněními, včetně Rady módních návrhářů z Amerika.

Středobodem výstavy je místnost s názvem „Kabinet kuriozit“ ((na obrázku, nahoře), která je plná ohromujících příkladů odvážných a někdy šokujících výtvorů McQueena, jako čelenka z roku 2008 vyrobená z vlajících motýlů (na obrázku níže), klobouk z ptačího hnízda pokrytý krystaly z roku 2006 (obě spolupráce s mlynářem Philipem Treacym) a šaty, které byly nastříkáno mechanickými rameny během přehlídky dráhy 1999, když ji nosil Shalom Harlow, nyní rotující na figuríně. Místnost je téměř dvakrát vyšší než původní výstava v Metropolitním muzeu s dalšími oblečení (66 dalších kusů po celou dobu show) a video monitory, které zobrazují téměř každou přehlídku dráhy McQueen.

"Jeho radikální a nebojácná vize změnila způsob, jakým se díváme na módu," řekla Claire Wilcox, hlavní kurátorka módy ve V&A, který výstavu založil na dřívější práci kurátora Andrewa Boltona v Costume Institute.

"Musíme se jen podívat na bumster kalhoty nebo na úžasné šaty z ručně malovaného skla nebo mušlí," řekl Wilcox. "Šokoval svými silnými a velkolepými přehlídkami na dráze, které se vyznačují propracovaným vyprávěním, působivým divadlem a syrovými emocemi."

SOUVISEJÍCÍ: Fine China: Preview of the 2015 Met Costume Institute Exhibition

Jedním z důvodů obrovského úspěchu výstavy „Savage Beauty“ v její dřívější verzi byla její schopnost komunikovat s úžasnými řemeslné umění McQueena široké veřejnosti, včetně mnoha návštěvníků, kteří o designérovi nikdy předtím neslyšeli, navzdory jeho slávě v módě průmysl. Jeho práce na výstavě je neuvěřitelně fantastická, včetně šatů vytvořených téměř výhradně z ptačího peří bumster pants Wilcox zmínil, že když byly představeny na začátku, nechaly na displeji velké množství zadní části 90. léta 20. století. Tento styl byl široce připočítán za vyvolání rozšířeného trendu nízkých střihů, které následovaly, ačkoli McQueen často říkal, že to byl on, kdo se nechal inspirovat pohledem na to, co na sobě měly děti ulice.

Expozice V&A se také hlouběji zabývá vztahem McQueena k Londýnu, včetně příkladů z jeho nejranějších sbírek, které byly ukázány v jeho rodném městě, než návrhář přestěhoval své sbírky do Paříže (když začal navrhovat pro Givenchy, od roku 1996 do 2001). Je zde také vidět větší verze slavného hologramu Kate Moss v obleku McQueen, zasazené do skleněné pyramidy, zhruba ve stejné velikosti, jako tomu bylo na McQueen show v roce 2006.

Zatímco newyorská výstava byla fenoménem, ​​inspirovala muzea po celém světě, aby díky módě jako umělecké formě dala ve svých programování, show V&A má mnoho výhod, zejména mnohem větší výstavní prostor, který umožňuje hostům skutečně prozkoumat práce. Cítí se také podstatnější, protože je vystaveno více než 240 kusů prostřednictvím zdánlivě nekonečné přehlídky galerií.

SOUVISEJÍCÍ: Nyní víte: Jak se jehlové jehly vyvinuly z loutkových propojek na elegantní mučicí zařízení

U vchodu se hosté nejprve setkají s velkým obrazem samotného McQueena promítaného černobíle videoportrét, který během několika okamžiků přechází do křišťálové lebky, jedné z nejoblíbenějších návrhářů motivy. McQueen začal svou kariéru jako učeň na Savile Row, kde se naučil přesné techniky v Anderson & Sheppard a Gieves & Hawkes, než přešel k divadelnímu kostýmu dům Angels and Bermans, kombinace, která do značné míry informovala jeho estetiku později, v níž byla šoková hodnota často vnímána ve stejné míře jako skvěle přizpůsobené obleky a šaty.

"Ačkoli byl ve svých myšlenkách často podvratný, mám pocit, že všechno, co McQueen udělal, bylo zakořeněno v řemeslném zpracování na nejvyšší úrovni," řekl Wilcox.

Jeho absolventská kolekce z Central Saint Martins College of Art and Design byla inspirována Viktoriánský Londýn, nazvaný „Jack Rozparovač pronásleduje své oběti“, a zahrnoval lidské vlasy zašité do podšívky. Později ukázal jasný korzet, ve kterém byli mezi vrstvami plastu vloženi živí červi.

"V Londýně jsem byl vychován," řekl McQueen v citátu vytištěném v jedné z galerií. "Tam je moje srdce a kde jsem získal inspiraci."

Dále jsou galerie, podobné těm, které jsou k vidění v New Yorku, vyzdobeny nádhernými styly, aby odrážely náladu sbírek. Zlatá péřová bunda přes vlající bílou sukni z jeho finální kolekce je uzavřena ve zlacené skleněné vitríně v místnosti zvané „Romantická gotika“ (na obrázku výše). Černý kabát z roku 2000, který vypadá, že je vyroben z uzlů vlasů, je vidět v kavernózní místnosti zvané „romantický primitivismus“ se stěnami pokrytými kostmi a lebkami (na obrázku níže).

Zatímco mnoho kusů bylo již dříve vidět, jejich opětovné spojení v tak velkém prostoru - v McQueenově rodném městě, vypráví jiný příběh. Výstava končí dalším citátem od McQueena:

"Teď už pro mě není cesty zpět." Vezmu tě na cesty, o kterých se ti ani nesnilo, že by to bylo možné. “

Vezmeme vás dovnitř výstavy ve videu níže.

FOTKY: Podívejte se na všechny vzhledy dráhy, které milujeme z měsíce módy