Nečekaně sladká odbočka Hedi Slimane na Celine

Uprostřed Pařížské sbírky„Je fér říci, že designéři zde trpí kolektivním případem bipolární poruchy. To znamená, že přehlídky jsou buď milostné dopisy nějakému romantickému prvku, nebo jsou to průzkumy apokalypsy, nebo někdy obojí najednou. Miluji tě, nenávidím tě, teď všichni zemřeme. Věřili byste, že máme za sebou sezónu, která zahrnovala sbírky s plynovými maskami ve vinné jeskyni obrátil úkryt proti spadnutí (Marine Serre), segment na radioaktivně vypadající neonové sportovní oblečení (Anthony Vaccarello ve společnosti Svatý Laurent), a právě teď, nečekaně sladký obrat od Hedi Slimane v Celine?

Bylo to náročné, po čtyřech dnech sledování sbírek jako nové generace designérů nahrazuje ten, který příliš rychle uniká, aby se divil, jestli na jméně na štítku opravdu záleží nic víc. Jen si pomyslete, kolik sbírek historických značek se zdálo být zcela odpojeno od něčeho, co jsme dříve popisovali jako „dědictví“. Slimaneova show dnes v Celine podtrhlo, jak málo to slovo ve skutečnosti znamená, protože dům prošel tolika iteracemi, nejen Phoebe Philo, ale také z

I když je to mezi tím módní móda redaktoři, aby zahnali Slimana, považoval jsem tento pohled za úžasný, i když se stále opakoval. Panebože, pomyslel jsem si, když kolem přešly kostkované bundy a džíny zastrčené do vysokých stehenních bot, pak rybář svetr prošpikovaný flitry, pak úhledná kožená bunda v máslové barvě, pak to a to-to oblečení bude prodat. A není divu, že ostatní návrháři věnují pozornost a také porušují pravidla.

Rushemy Botter a Lisi Herrebrugh, ve svém debutu pro dům Nina Ricci, ukázal oblečení, které vypadalo více propojené se současným duchem Balenciaga. Kolekce Oliviera Rousteinga pro Balmain možná to byla óda na Chanel pro všechny jeho tweedy a rozsáhlé nabídky. A první sbírka Bruna Sialelliho pro Lanvin byl dokonalým příkladem toho, jak mladí designéři míchají odkazy způsobem, který by se mohl jejich starším zdát jako neuctivý nebo neortodoxní, ale pro ně je to druhá přirozenost.

Jako nejstarší francouzský módní dům, který zůstal v podnikání od svého založení, má Lanvin mezi svými vrstevníky zvláštní postavení. To je půvab historie. Společnost založila na konci 19. století Jeanne Lanvin, původně návrhářka dětského oblečení. Oblečení pro maminky nepřišlo o moc později, ale i jeho logo, které připomíná plachetnici na moři, je ve skutečnosti stylizovanou kresbou matky objímající své dítě.

Toto logo figurovalo prominentně v debutové kolekci jeho nejnovějšího návrháře, mladého Bruna Sialelliho, dříve z Loewe, který je třetím a zatím nejpřesvědčivějším pokusem o záchranu tohoto domu od náhlého odchodu Albera Elbaza v r. 2015. Sialelli zahrnoval černou sukni potištěnou logem do své show, která se konala v Musée de Cluny, což je zaměřil se na středověk, možná vysvětlil současný vzhled rytíře na koni, který zabíjí a drak. Rytíř byl vykreslen v flitrech na černé sametové ohlávce.

Sialelliho moderní řemeslná estetika je velmi pevně zakořeněná v rostoucí škole mladých návrhářů v Paříži, kteří trénovali během rané vlády Nicolase Ghesquièra. Ostatní jsou Natacha Ramsay-Levi at Chloé a Julien Dossena v Paco Rabanne, a jejich práce sdílí mnoho referencí a zkušeností, které se někdy mezi kolekcemi rozmazávají. Sialelliho kůže s přírodním zrnem, vrstvené oblečení podobné tunice a úplety Fair Isle s písmeny „JL“ fungovaly do intarzie, jsou také prvky, které by mu byly známé při práci s Jonathanem Andersonem na Loewe.

Sialelli svým způsobem vzdal poctu Lanvinovu odkazu, když zahrnoval také spoustu dětského oblečení, které bylo vyfouknuto až do velikosti pro dospělé. Námořnické obleky a kreslené obrázky, včetně vystoupení slona Babara a přepínacích kabátů, které nosili dospělí muži, pro ně měly kvalitu malého chlapce, která byla okouzlující, pokud se vám takové věci líbí. Kuriózní kontrast však přišel na konci s otisky kopulujících párů s hodnocením R.

Ramsay-Levi mezitím pevně vložila své razítko na Chloé za necelé dva roky. Je její sexuální, pravděpodobně mladší a rozhodně francouzštější dívka Chloé než její předchůdkyně Clare Waight Kellerová. V její podzimní show byla rozcuchaná bílá halenka zakončena volánovým krkem a oblékla se příliš dlouhými nákladními džíny, které se mírně rozšířily pod kolena. Některé kalhoty byly tak tenké, že vypadaly stejně stahující jako legíny, a v zadní části kotníků měly zipy, aby je žena mohla nosit s podpatky. Krátké košilové šaty přicházely v potiskovaných tolech zdobených krajkou a delšími, volnější šaty byly detailně propracované prvky spodního prádla-sexy, volné a romantické, aniž by byly zjevné.

Botter a Herrebrugh, kteří se dostali do popředí Ceny LVMH se svou super hravou kolekcí Botter, zvolili při svém prvním švihu v Ricci mnohem vážnější přístup. To je určitě pochopitelné a jejich návrhy byly docela dobré: chytré krejčovství na kabátech, které měly mírný tvar bublin, plus nějaké potápění a sport odkazy (obrys plavek se objevil na přední straně jednoho kabátu) a řada objemně střižených trapézových šatů v popových barvách, z nichž každá byla hluboce otevřená záda. To je to, čemu v módě říkáme „architektonické“ návrhy, které vytvářejí dramatičnost a tvar, a právě to přimělo několik lidí v publiku myslet na Balenciagu, minulost i současnost. Přesto je Ricci dům postavený na měkkosti a krajce, s charakteristickou vůní, která evokuje samotnou podstatu pomíjivosti - L’Air du Temps - tak proč tady a proč teď? Možná proto, že v tomto konkrétním okamžiku je docela dobře dokázáno, že na historii téměř nezáleží, nebo je přinejmenším stejně nesmyslná jako pravda.