Chanel, Valentino, Dior Spring 2017 Couture Review

Søndag eftermiddag startede jeg mit eventyr gennem spring couture samlinger i Paris ikke i en forgyldt salon blandt verdens rigeste modesamlere, men i Chanels baglokaler og se designene, da de blev lavet. At se de dygtige håndværkskvinder i aktion tillader et helt andet perspektiv på hele den dekadente couture-affære, som på trods af al den medieopmærksomhed, programmerne får i denne uge, stadig er lidt af et mysterium for størstedelen af ​​verden.

På shows af store franske huse som Chanel og Dior er der berømtheder fra A-listen og en lille parade af klienter, der har råd til disse næsten ufatteligt dyre håndlavede designs, men at se arbejdet foregår bag kulisserne er at bedre forstå, hvad der gør dem enestående. På rue Cambon, hvor Gabrielle Chanel for næsten et århundrede siden erhvervede en række bygninger for at huse, hvad der ville blive hendes ikoniske atelier og boutique med sin berømte spejlede trappe, er der i dag fire studios konstant på arbejde. To har specialiseret sig i skræddersyning, og to i blødere klædningsteknikker kaldet flou. Og på trods af presset fra forårets couture -show, der kun skete to dage væk, var der en ro, der prægede alle aspekter af rummet, og de cirka 40 mennesker, der arbejdede der. Modellen Lindsey Wixson ventede ved døren nedenunder.

På tredje sal, i et stærkt oplyst atelier, blev en lang lyserød kjole med en hagesmæk og trim af overdådigt spejlet broderi spredt ud på et bord, som nåle var placeret for at skabe effekten af ​​et færdigt design, så det kunne vises for Karl Lagerfeld, der begyndte processen med "accessorization" en etage over. Det er, når han vælger tasker, sko, smykker, hatte og endda den rækkefølge, hvor det afsluttede udseende vil blive vist.

"De løber sent, hvilket er godt, for vi er ikke klar," sagde en af ​​de kvinder, der arbejdede på den lyserøde kjole, som allerede havde logget hundredvis af timer for at oversætte fra skitse til arbejde til kjole. "Vi gør det samme tre eller fire gange for at sikre, at det er perfekt."

Couture taler stille og roligt, når man ser det tæt på. Detaljerne og håndarbejdet og forpligtelsen til at fastholde traditioner er bemærkelsesværdige i en modeverden, der i dag trives med hastighed og teknologi, hvor så meget er tænkt til at blive forbrugt primært i et digitalt format. Hvem vil mere til et modeshow?

VIDEO: 21 uforglemmelige looks fra Chanel Spring 2017 Couture Collection

Tja, det gør jeg, og på trods af følelsen af ​​dysterhed over for terroradvarsler og politisk uro, forbliver kunstværket. Der var utvivlsomt to store højdepunkter i denne uge, Lagerfelds glamourøse og glitrende display til Chanel, og Valentino, hvor Pierpaolo Piccioli viste sin første samling som solo kreativ direktør med fænomenale plisserede kjoler og kapper. Lagerfeld huskede faktisk den spejlede prismeeffekt af Chanels originale trappe i sit scenografi, omend i en endnu større skala. Og hans samling af glitrende kjoler, nogle detaljerede med tusinder af individuelt syede fjer, andre med muligvis milliarder af spejlede perler, var uden for blændende.

Valentino var også overbevisende både hvad angår de enkelte kjoler, i toner fra blød sherbet til rød, nogle så komplekse som en riflet søjle og den overordnede følelsesmæssige fornemmelse af, at dette var et resultat af utroligt sans for detaljer fra snesevis af petites lysnettet.

RELATERET: Dit snydeblad til Couture Fashion Week i foråret 2017

Ugens bedste fest tilhørte i mellemtiden Picciolis tidligere designpartner, Maria Grazia Chiuri, der ændrede grunden til Rodin Museum fra en eventyrhave i dagtimerne til hendes første couture -samling som kunstnerisk leder af Dior, ind i en natlig bacchanal, komplet med heste klædt som enhjørninger, en indendørs/udendørs labyrint af buksbomhække, tarotkortlæsere og, eller selvfølgelig, smukke drenge med champagne. Det var den slags fest, hvor man ville, hvis man kunne, bære en couture -kjole som Chiuris vanvittige parade af pasteller, ja, det ville være nok.