Denim ødelægger planeten, men disse mærker laver jeans miljøvenlige

Jeans er den fuldendte garderobe arbejdshest, en uundværlig hæfteklammer, der findes (normalt i multipler) i praktisk talt enhver persons skab. De er også en af ​​modeindustriens værste lovovertrædere af miljøskader. Fremstilling af den elskede blues bruger enorme mængder vand. Selvom tallene varierer lidt afhængigt af hvem du spørger, tager det 998,8 liter vand at producere et par jeans (svarende til tre dages vandforbrug for en amerikansk husstand) ifølge Levi's. Mærker som Reformation og Warp + Weft placerer det endnu højere, kl 1.500 gallon pr. Par. Uanset hvad er det en helvedes dyrebar, hurtigt svindende naturressource, der suges op af et enkelt par bukser.

Og denimfremstillingsprocessen har været vanskelig at udvikle, fordi det er "en ekstremt kompleks, uigennemsigtig forsyningskæde med fem leverandører, og mærket spiller ofte ikke en rolle udover bare at være køber, ”forklarer Katrin Ley, administrerende direktør for Mode for godt, en organisation, der arbejder på at gøre mode mere bæredygtig. ”Så at skabe forandringer i f.eks. Farvning og efterbehandling, det er dit andet eller tredje [trin i forsyningskæden], og det er ofte sværere at få direkte forbindelse til. ” Med andre ord har mærkerne været i stand til at vaske deres hænder af alt, hvad der foregår i processen. Heldigvis gør nogle virksomheder en betydelig indsats for at bremse vandspild (mens de adresserer energiforbrug og kemisk forurening) - redde planeten og verdens foretrukne tekstil i ét fald swoop.

H2O-guzzling-skader på dine jeans begynder med selve stoffet. "Bomuld er bare en meget tørstig plante," siger Ley og tilføjer, at dyrkning af planten alene tegner sig for 68 procent af denims samlede vandaftryk (og forbrugere, der vasker deres egne jeans, udgør 23 procent). Timo Rissanen, assisterende professor i modedesign og bæredygtighed hos Parsons, der har en ph.d. i modefrit design uden affald og har været medforfatter til to bøger om mode og bæredygtighed, siger landbrugsmetoderne (pesticider, gødning), selv placering og vandkilde påvirker, hvordan miljøvenlig bomuldsdyrkning kan være. Men, tilføjer Ley, selv "i forhold til andre bomuldsprodukter er denim meget vandintensiv." For eksempel har en bomulds-T-shirt brug 713 liter vand at producere.

En forskel på denim er afslutningen, forklarer Emma Scarf, analytiker hos Fashion for Good. “Det er på mode i disse dage at have en meget blød, vintage-look denim frem for rå denim, så meget denim går gennem en syrevask, stenvask eller møllevask, "som alle er" meget vandintensive " processer. For eksempel skal vatfarvning, som er den tradition, der traditionelt bruges til at påføre indigo-farve på fiberen, udføres tre til fire gange, for at den lækre blå nuance kan klistre.

VIDEO: Hvad gør jeansene dyre?

Og ifølge Mostafiz Uddin, administrerende direktør for Denim Expert Ltd. og administrerende direktør for Bangladesh Denim Expo, "det er ikke kun den store mængde vand, der bruges - falmningsprocessen i denims forbruger også kemikalier, der er skadelige for arbejdere og også miljøet, og kemikalier, der ikke er omhyggeligt udvalgt, nedbrydes ikke og har langvarige virkninger. ” (Disse virkninger er frygteligt klare i 2014 dokumentar RiverBlue, udforsker ekstrem forurening af verdens floder ved modefremstilling, specifikt denim.)

At vende denne skadelige produktionsproces planetvenlig er uoverkommeligt dyrt. »Hvem påtager sig disse investeringer? En ny farve- og efterbehandlingsmaskine kan let koste $ 500.000 til $ 1 million, og det er den måske ikke nødvendigvis være et incitament for mølleoperatøren eller farvestofoperatøren til at investere i de nye produkter, ” Siger Ley. "Vand har ikke en pris." Hun bemærker, at denne mangel på incitament kan være, hvorfor fremskridt i branchen virker glacial, specielt for mærker uden deres egne faciliteter.

Et indvendigt kig på AG Jeans 'farvningsproces.

Philip Cheung

AG Jeans, en premium denim -afspiller, der blev lanceret i 2000, har løbende fornyet sin produktion. "Vi har langsomt taget skridt til at implementere en mere bæredygtig og effektiv forretningstilgang, hvad angår, hvordan vi vasker jeans, og hvor meget energi og vand vi forbruger," siger Zihaad Wells, VP for design hos AG. Disse ændringer i bæredygtigheden startede tilbage i 2010 med tilføjelse af ozonteknologi efterfulgt af nye vaskemaskiner, og derefter nye tørretumblere i 2014, der tilføjede solpaneler til sine fabrikker i 2016 og brugte laserbearbejdningsmaskiner, der startede i 2017. Et skinnende nyt filtreringssystem i brandets Californien-baserede facilitet (fotograferet i denne artikel) har øget indsatsen for alle denim-mærker, der ønsker at minimere vandforbruget.

”Vi var allerede begyndt at genbruge noget af vores vand, men det var ikke nok - vi ville genbruge så tæt på 100 procent, som vi muligvis kunne få, ”forklarer Wells og landede i sidste ende ved cirka 99,7 procent genbrugsvand takket være filtreringen system. AG's skiver sprøjter vand i stedet for at dumpe det i maskiner, og Wells forklarer farvemaskinerne "ekstraherer den løse indigo i modsætning til at prøve at vaske det hele ud." Som til efterbehandling: jeansens strålende falmende, krøllede, kunstfærdige huller og nedslidte kanter kommer fra lasere-en vandfri proces, i modsætning til din typiske stenvask eller slibning. AG har således reduceret fabrikkernes hele daglige vandspild til kun 1.200 gallon (hvilket skyldes uundgåeligt fordampning og mindre spild, forklarer Wells), mod 380.000 gallon om dagen som en traditionel denimfabrik bruger. "Typisk i denne industri vil de tusindvis af liter vand, der bruges til at skabe denim, blive dumpet tilbage i miljøet," siger Wells; dette nye system undgår det.

Vandbeskyttelse er blot en måde, hvorpå mærket formindskede sit forbrug. Deres tørretumblere er toppet med metalkasser "der stort set 'fælder' den varme luft og sætter den tilbage i maskinerne," forklarer Wells og sparer 50 procent af den varme, der normalt bruges. Og denimrester fra skærerumsgulvet genbruges til byggematerialer.

"Vores bæredygtige tilgang handlede ikke om at skabe en engangs gimmick, det handlede om at se på virksomheden og sige: 'Hvordan kan vi være meget mere effektive og ansvarlige med vores tilgang til de dyrebare ressourcer af vand og energi, som vi har i vores daglige praksis? ’” Dette var delvis muligt, for i stedet for at arbejde med eksterne leverandører driver AG sine egne faciliteter. Millioner af dollars er blevet investeret i disse ændringer, ifølge Wells, der siger, at de kun er starten. "Vi er på ingen måde færdige, det er bare de første skridt, vi har taget for at skabe en langt mere bæredygtig proces."

Arbejdere i AG's state-of-the-art facilitet i Californien.

Philip Cheung

Relativ denim -tilflytter Warp + skud ejer og driver også sine fabrikker og har prioriteret bæredygtighed. Siden lanceringen i 2017 har det N.Y.-baserede mærke produceret jeans med kun 10 liter vand pr. Par, og 98 procent af den sølle mængde genanvendes på sit eget vandrensningsanlæg. Dens jeans bruger også halvdelen af ​​mængden af ​​farvestof og energi som traditionel denim takket være ultraabsorberende Tencel i sine fibre (også fremstillet internt) og op-cyklet plast og gammel denim; mens efterbehandling foregår via vandløs Dry Ozone (aka oxygen) teknologi, der erstatter blegemiddel.

”Den konkurrencemæssige fordel, vi har, er, at vi laver vores egne fibre; væve, vaske og sy stoffet; vandbehandling og genbrug vandet - alt sammen på samme facilitet, ”siger brandets grundlægger, Sarah Ahmed. "Når du har alt i et anlæg, har du et niveau af kontrol, som vi udnytter til vores fordel." Denim er familievirksomheden: ”Jeg kommer fra en fremstillingsbaggrund, og er fra Pakistan, som producerer en tredjedel af verdens denim, og min familie producerer noget af det, «siger hun.

Ahmeds startede også premium denim mærke DL1961 i 2008 siger jeans Ahmed, at de er bæredygtige på down-low. "Vi følte, at der ikke var bevidsthed nok til, at det kunne være et salgs- eller følelsespunkt for kunden," siger hun. “Jeg var virkelig frustreret over alt det, så jeg tænkte, at den bedste måde at gøre det på var direkte til forbruger, kontrollere sprog, og skab et brand baseret på bæredygtighed, inklusivitet og overkommelighed, ”og det blev Warp + Skud. (Størrelsen varierer fra 00 til 24 for kvinder, der er også mellemstørrelser for mænd og børnepar, mens priserne varierer fra $ 68 til $ 98, halvdelen af ​​omkostningerne ved avancerede stilarter.)

"Vi er naturligvis allerede dedikerede til at producere denim bæredygtigt og ansvarligt, men nu vil vi også være ledere inden for vandgivning i detailhandlen, som ikke rigtig findes," siger hun. Så Warp + Weft har indgået et partnerskab med Velgørenhed: Vand at sørge for livstidsforsyning af vand til 3.300 mennesker for hvert par solgte jeans, først i Malawi og derefter andre steder. Det lanceres på mærkets anden fødselsdag, den 16. maj.

I disse to år har Warp + Weft solgt omkring 477.000 par jeans i alt, hvilket har sparet 572,4 millioner liter vand, "og det betyder virkelig, at der er en kunde derude," siger Ahmed. Hvad angår hvorfor mærket lancerede med så mange budskaber, om bæredygtighed, rummelighed og overkommelighed? "Nå, det er på tide, at et mærke legemliggør alle disse ting - ved baseline," forklarer hun.

Sprøjtning, frem for vat-gennemblødning, farvestof.

Philip Cheung

Intet mærke har gjort så meget for at lave miljøvenlige jeans end Levi Strauss & Co., en etiket, der er globalt synonym med jeans, ligesom Kleenex er for væv eller Band-Aid er for bandager. Virksomheden begyndte at spore ressourceforbrug og affald i sin produktion for årtier siden. "I 1995 var vi den første beklædningsvirksomhed, der etablerede strenge vandkvalitetsstandarder for leverandører," forklarer Paul Dillinger, chef for global produktinnovation hos Levi's. I 2011 blev det lanceret Vand> Mindre, en linje med mere end 20 vandbesparende produktionsteknikker. (For eksempel, ved hjælp af en fingerbølge af vand og ozon i stedet for vaskemiddel; tumlende jeans med flaskehætter og golfbolde, ikke skyllemiddel; vandfrie stenvaske; kombinerer flere våde cyklusprocesser.) Derefter fandt Levi’s i 2014 ud af, hvordan man bruger 100 procent genbrugsvand i dele af sin jeansproduktion (først en industri). I 2017, 55 procent af alle Levi’s jeans blev produceret med Vand> Mindre praksis, og målet er, at 80 procent skal være i 2020. Dette har sparet over 3 milliarder liter vand, herunder 30 millioner liter ferskvand, der er sparet igennem genanvendelse-og mærket åbnede sine vandbesparelsesstrategier, og udfordrede næsten konkurrenter til at være som kyndige.

Næste, Levi’s vendte opmærksomheden mod en mere jordvenlig fiber: hamp. ”De miljømæssige fordele og enorme vandbesparelser forbundet med hampdyrkning er velkendte, men stoffer fremstillet med hampfiberblandinger har altid været grove, ru og meget mindre behagelige end bomuld, ” Siger Dillinger. "Vi har lavet en hamp-blandet denim, der ser ud og føles lige så god som bomuld-måske endnu bedre," siger han. Det slutprodukt bruger anslået 821 liter mindre ferskvand end et traditionelt par jeans. Alt dette arbejde har fået Levis bemærket af eksperterne.

“Levi’s har eksisteret i lang, lang tid og er massiv - og de tager [bæredygtighed] på; de har stadig masser at gøre, uden tvivl, både fra miljømæssige og sociale aspekter, men det er de virkelig at tale om det internt, meget mere end offentligt, og det gør mig håbefuld, ”Rissanen siger. "Hvis en brancheleder som Levi kæmper med det, så tror jeg, at systemiske ændringer er mulige på længere sigt."

Måske kan det ses med reformationen, der har lovet etisk, bæredygtigt tøj siden lanceringen i 2009 og udvidet til denim med Ref Jeans i 2017. Ifølge mærket bruger hvert par kun 200 liter vand til at lave. (Mens vi sparer over 80 procent af materialeaffald og mere end 70 procent af CO2 -emissionerne sammenlignet med et typisk par jeans.) “Vi har alle denim på: Det er en af ​​grundpillerne i de fleste af vores skabe, og vi forventer ikke, at det ændrer sig-så vi ville tackle det direkte, ”siger Reformations grundlægger, Yael Aflalo. "Desværre er denim stort set det værste tøj til miljøet," bemærker hun og tilføjer, at det var en "no-brainer" at udvikle jeans, der ikke angriber planeten. Endnu et lyspunkt på Ref -linjen? "At begrænse mængden af ​​trin, kemikalier, energi og vandforbrug gør faktisk jeansene mere overkommelige ved at reducere omkostningerne på stof- og fremstillingsniveau," siger Aflalo. Bukserne koster $ 98 til $ 148.

RELATERET: Disse er de eneste forårsjeans -tendenser, der er værd at købe i år

Hendes mærke undgår ikke-klorbaserede blegemidler og traditionelle farvestoffer til enzymprocesser, som hun siger reducerer vand- og energiforbruget med to tredjedele. Plus, "Mennesker, ikke maskiner, laver vores håndslibningsteknikker, der giver det slidte look af whiskers, lårslid, nummerslitage og ødelæggelseshuller," siger hun. Tørklæde forudsiger enzymfarvning og skumfarvning kommer snart til flere mærker, du kender og elsker. For eksempel, Lee og Wrangler, begge ejet af VF Corporation, som Ley tilføjer, har "været meget aktive i udviklingen af ​​skumfarvningsteknologi."

Britisk denim mærke M.i.h. Jeans bruger i øjeblikket enzymer og organiske behandlinger på 50 procent af sine jeans, med håb om at ramme 70 procent i 2020. Men der er en grund til, at hvert par ikke er tonet sådan. "Nogle af disse teknologier er ikke kommercielle eller udviklede nok," siger Ley. Skumfarvning kan f.eks. Reducere vandforbruget med mindst 99 procent (sammenlignet med karmetoden), men de maskiner, der er nødvendige for at gøre det, er ikke så kommercielt tilgængelige, som de skal være for udbredt brug.

Rissanen forklarer, at indigo har været det foretrukne denimfarve i tusinder af år, men det er ikke muligt for hele industrien at bruge det nu, så de fleste denimfarver er kemisk farvet og farligt. "Jeg tror, ​​der er en enorm mulighed for virkelig at genoverveje, hvordan vi farver fiber," siger han. "Bakteriel farvning er et område, hvor der sker en vis udvikling," med henvisning til en proces, hvor stof er udsat for genetisk modificerede bakterier, og over en periode på timer eller dage ændrer bakterierne en kluds farve. ”Der er helt sikkert potentiale der; de etiske spørgsmål om genetisk modificering af enhver organisme skal behandles, men jeg tror, ​​når man ser på summen af ​​tekstil farvning globalt og den frygtelige økologiske og menneskelige indvirkning på steder som Indien og Kina, er der store problemer med tekstilfarvning, ”siger han siger. "Jeg tror ikke, at noget kommer til at løse alt, men bakteriefarvning kan være en måde at starte på."

Det er alt i detaljerne - i denim, som i bæredygtighed.

Philip Cheung

For hvad Ley kalder "en rigtig lukket kredsløbsmodel", skal du se på det nederlandske mærke Mud Jeans, som har tilbudt jeans til leje siden 2013. Når bukserne er slidte, genbruger mærket dem i friske par med tech fra Jeanologia, en leder inden for denim-bæredygtig innovation.

Ellers tager disse ting bare meget tid, siger Dillinger: "Der er ofte appetit på øjeblikkelig innovation på mode industrien, men de vigtige løsninger på de store problemer krævede disciplin og engagement, og de fortjener vores tålmodighed. ” Men der er en grundlæggende forventning om i det mindste at prøve at blive bedre, siger Uddin-og det er en god ting for modeindustrien og i stigende grad øko-vågnet kunder. ”At arbejde på en bæredygtig måde er ikke et spørgsmål om marketing eller et forsøg på at øge salget; det bliver nu både et krav for deres slutbrugere, ”siger han. ”Når folk begyndte at tale om det og spredte bevidsthed, blev maskiner, processer og teknikker opfundet og praktiseret. Dette er en fortsat proces: Folk lærer og adopterer. ”

Den største læring er, at vi hver især har meget at miste. “Vi har alle brug for ren luft, og vi har alle brug for at drikke rent vand, og der er ingen enkelt spiller i industri, der er stor nok til at løse udfordringerne med ressourcebevaring på egen hånd, ”siger Dillinger Levi's, siger. ”Vi skal alle blive bedre til at dele køreplanen, når vi har opnået succes - og dele det, vi har lært af vores fejl. ” Men i hvert fald takket være nogle af disse initiativrige mærker er udsigterne - og kundernes muligheder - smukke godt. "Jeg er virkelig håbefuld," siger Wells fra AG. "Jeg kender ikke mange brancher, så forurenende som tøj kan være, der virkelig har set på sig selv og sagt: 'Hvordan kan vi blive bedre?', Og jeg tror, ​​det sker overalt."