Sådan ser repræsentation i plusstørrelse ud efter modeugen

I oktober 2017, Alexander McQueen gjorde noget, mærket aldrig havde gjort før: sætte to kurvemodeller i sit landingsbaneshow. Efter megen fejring af modepressen gjorde det det samme den følgende sæson. Plusstørrelsesmodeller er også lettere at finde ved modebegivenheder uden for banen: Designerne Vera Wang og Adam Selman tog Ashley Graham og Paloma Elsesser som deres datoer til CFDA Awards 2018, og Elsesser sad på forreste række ved et nylig Helmut Lang -show. Det, alle disse mærker har til fælles (ud over deres venlige forhold til en eller to berømte kvinder med lår) er, at de ikke laver deres designermærketøj i størrelser, som kvinder kan gå ind i en butik og købe. Selvom halvvejs opmærksomhed kræver repræsentation, inkluderer masser af store navne i modebranchen ikke kvinder i plusstørrelse på nogen meningsfuld måde. Og mens disse mærker og designere indsamler positiv presse for at designe for at lade en større kvinde komme til deres show eller efterfest eller lave en massemarkedsdiffusionslinje her eller der

VIDEO: Christian Siriano: Manden der klæder alle

På et bestemt tidspunkt må de fleste traditionelle modemærker indrømme, hvad der altid har været klart for de relativt et lille antal plus-size kvinder, der arbejder med mode: De laver ikke plusstørrelser, fordi de ikke vil. Og hvis det virker lidt for kynisk, skal du kun se på de største magtaktører i luksusindustrien for at få bevis. Af de 84 mærker, der vises på New York Fashion Week i denne sæson, kun 12 sælger faktisk tøj i en størrelse 16 eller derover. Ingen high-end tøjmærker under paraplyerne på de to største modekonglomerater, LVMH og Kering, gør tøj i det størrelsesinterval (gem for en håndfuld Marc Jacob -stykker, der lige blev solgt på plus ecomm site 11 Æret). Og mindre end en procent af lageret hos internettets største online luksusforhandlere er plus-size, ifølge Fashionista.com. Der er en enorm uoverensstemmelse mellem den lille brøkdel og de 68% af amerikanske kvinder, der bærer store størrelser, som Racked rapporterede tidligere på året.

Det kneb med det, de fleste mærker i denne echelon tjener størstedelen af ​​deres penge fra tilbehør, som håndtasker og skønhedsprodukter, i stedet for det tøj, som de orienterer deres offentlighed omkring billeder. Og dem Pengemagere deler alle en kvalitet: det er produkter, alle kan købe og nyde, uanset deres størrelse. Hvorfor gælder denne inklusivitet ikke for beklædning?

Det er næsten umuligt at få repræsentanter fra luksusmodemærker på pladen om disse beslutninger længere, sandsynligvis fordi de ved, at selv de fleste politisk korrekte versioner af deres svar vil spille dårligt for en forbrugerklasse, der i stigende grad er kritisk over for, hvordan virksomheder behandler kvinder og deres kroppe. Et nærmere kig på de faktiske forhindringer for udvidet dimensionering er imidlertid afslørende, ligesom det er et tæt kig på, hvem der endelig går op for at løse dem.

RELATERET: Her er præcis, hvor mange NYFW -designere laver tøj til den gennemsnitlige amerikanske kvinde

Indtil relativt for nylig den bedste (og mest politisk korrekte) undskyldning, som luksusmærker har haft for at ekskludere plus-size kvinder er, at selvom de lavede tøjet, var der ingen detailhandlere at sælge dem; og hvis du laver tøj ved at vide, at de aldrig vil se et salgsgulv, kan du lige så godt bare tænde penge i brand. Mærker har længe været afhængige af tredjepartsforhandlere, ligesom avancerede stormagasiner, der afsætter lidt, hvis nogen, plads til plus-store afdelinger. Dette skabte et kylling-eller-æg-dilemma, der slap alle af krogen ved at få problemet til at virke umuligt: ​​Hvis der ikke var gulvplads, kunne mærker ikke lave tøjet. Hvis mærker ikke lavede tøjet, hvorfor ville detailhandlere afsætte gulvplads? Alle involverede undgik spørgsmålet i årtier, indtil internettet gjorde det uopretteligt. Så stoppede de simpelthen med at besvare presseforespørgsler om det.

Den hurtige udvidelse af online luksusindkøb skulle teoretisk have hjulpet med at afhjælpe problemet med tildeling af gulvplads-i og med at der ikke er gulv på det uendeligt købbare internet. Men ecomm -situationen på mange traditionelle detailhandelscentre er mere af det samme. Lige nu tilbyder Neiman Marcus for eksempel lidt over 1.000 stykker plus-size tøj online, næsten ingen af ​​dem kommer fra luksusdesignere i topklasse, sammenlignet med næsten 23.000 stykker i straight størrelser. Hos Net-a-Porter, som kun er online, findes der slet ingen plusstørrelser. (Lad dig ikke narre af lejlighedsvis at se en XXL; luksusmærker svarer generelt disse bogstaver til en størrelse 10 eller 12, hvor europæiske mærker i topniveau ofte klipper deres tøj i den mindre ende og amerikanske dem fejler kun lidt større.) Samtidig gør mange af disse mærker nu alt deres tøjsalg igennem deres egne butikker og hjemmesider (Louis Vuitton, Chanel, Dior og Hermes, for at nævne nogle få). Mærker kontrollerer nu mere af deres eget salg, end de har gjort i årtier, og i de fleste tilfælde griber de ikke øjeblikket til at udvide størrelsen.

I stedet stiger indie -designere op. High-end badetøjslinje Chromat har for eksempel været førende inden for landingsbane og redaktionel repræsentation og fremviste sine designs på modeller af en række størrelser, etniciteter og kønspræsentationer. I årevis dog grundlægger Becca McCharen-Tran kunne ikke finde forhandlere interesseret i at sælge større størrelser. “Vi var så overraskede, da vi tog kurveprøverne på markedet - de fik intet svar! Ingen af ​​vores forhandlerpartnere eller engrosforhandlere var interesserede i at købe for store i deres butikker, ”siger hun fortalte Mic i februar. Det var først i år, hvor Nordstrom afgav en engrosordre op til en 3X, at mærket havde råd til at lave plusstørrelser i enhver meningsfuld mængde, fortalte hun Med stil sidste uge. “[Chromat] har gjort plus-size i årevis, men det var altid skik, gjort internt. Det var først, da vi kunne producere 100 af det samme, at fabrikker var villige til at gå i produktion med os, ”sagde hun.

Sammen med knappe detailmuligheder har designere længe citeret andre logistiske bekymringer for at udvide deres størrelsesintervaller-plus-size mønsterfremstilling er vanskeligere på teknisk plan; plus-size-modeller er ikke lige så tilgængelige som modeller i lige størrelse; plus-size tøj er dyrere at lave, fordi det kræver mere stof og skaber mere stofaffald under produktionen. Og selvom alle disse er gyldige praktiske bekymringer på et bestemt niveau, for luksusmærker, der har betydelige ressourcer og store produktionsapparater, der allerede er på plads, er de lidt mere end bekvemme undskyldninger. De ser særligt spinkle ud, når du overvejer, hvilke luksusmærker der har udvidede størrelser: De er små etiketter, som Christian Siriano og Zac Posen, med mindre budgetter, mindre stabe og mere begrænset adgang til produktionsressourcer end en Gucci eller Prada.

I et interview med Women's Wear Daily, Gwynnie Bee -grundlægger Christine Hunsicker satte omkostningerne ved at udvikle plusstørrelser til et modemærke til at være omkring $ 500.000. Det er ikke chump -ændring, men for mærker, der tidligere har importeret en kæmpe bid af isbjerget fra Arktis til Paris at pryde en catwalk, eller fløjet snesevis af redaktører og påvirkere til et fjerntliggende område i Japan for et enkelt modeshow er det en afrundingsfejl.

Og disse undskyldninger bliver mindre bekvemme for hver dag, som iværksættere kan lide 11 Honoré grundlægger og administrerende direktør Patrick Herning går op for at hjælpe mærker med at klare de udfordringer, de så ofte nævner som uoverkommelige. 11 Honoré blev lanceret i august 2017 og er noget af en one-stop-shop for både mærker og kunder, der ønsker at komme i high-end plus-size tøj. Herning fortæller Med stil at hans virksomhed har fundet måder at hjælpe mærker med hvert trin i processen med at udvide deres størrelse tilbud. “Vi har et standardiseret størrelsestabell, vi har standardiserede pasformsmodeller på begge kyster, som vi leverer til, at mærker har konsistens, når det kommer til at passe. Vi har en konsulentvirksomhed, der kan komme i telefon og besvare produktionsspørgsmål i øjenhøjde, og vi kan gå så dybt som at skabe mønstre med mærkerne og arbejde sammen med produktionsteam. ”

Han siger, at 11 Honoré også vedligeholder et prøveskab, der hjælper med at kombinere designertøj i plusstørrelse med mode redaktører og stylister søger at vise det i blade eller på berømtheder på den røde løber, som opfylder en vigtig marketingrolle for mærker, der er usikre på større størrelsers salgspotentiale. På den kundevendte side har 11 Honoré et bredere udvalg af luksus og moderne tøj i plus størrelse end noget andet sted i verden - Herning siger, at virksomheden vil lukke året med 80 mærker om bord, op fra kun 16 ved lanceringen lidt over et år siden.

Et af disse tidlige mærker var Christian Siriano, den amerikanske luksusdesigner, der er bedst kendt for sin omfavnelse af udvidet størrelse. Siriano, der laver den slags luksuriøse kjoler og boldkjoler, som andre designere længe har protesteret over var for teknisk vanskelige at lave i større størrelser, klædte 17 kvinder på til 2018 Academy Awards rød tæppe. ("Dior gjorde det ikke," fortæller han InStyle’s Eric Wilson i oktobernummeret). I et interview med BUILD -serien i august var han sympatisk over for designere, der ikke har taget springet til at tilbyde udvidet størrelse, men han er lige så hurtig til at minde konkurrenterne om, at han er glad for at hente den forretning, de forlader på bord. ”Der er naturligvis tid og penge og ting, der går med til at lave skræddersyet tøj. Du kan ikke gøre alt for alle, ”sagde Siriano. ”Ja, det var virkelig hårdt og meget arbejde, og hver eneste af disse skuespillerinder var en helt anden person og størrelse. Men hvem bekymrer sig?"

Sirianos fortsatte succes er måske den bedste og mest offentlige irettesættelse over for de mere indtjente mærker, der fortsat insisterer på, at de bare ikke kan lave tøj til folk, der bærer større størrelser. "Jeg kan ikke forestille mig at sige nej," fortæller Siriano Med stil, at designe inklusivt fra starten. Herning gentager også tanken om, at udvidet dimensionering altid har været mulig for mærker, der virkelig er interesseret i det. "De designere, vi lancerede med - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - de fandt alle ud af det internt uden støtte fra os."

Mara Hoffman var en af ​​designerne, der først lancerede udvidet dimensionering med bistand fra 11 Honoré, og selvom hun erkender, at det var en betydelig mængde arbejde at skabe den nye linje, har det vist sig at være det værd. "Vi tog næsten et år at undersøge og tale det ud og arbejde med strategi, så der var helt sikkert forhindringer, men de føltes håndterbare," siger hun. "Stykker til udvidet størrelse har brug for separate beslag, mønstre og mere stof, og jeg tror ikke, vi kunne have forudset det virkelige omfang af denne virksomhed." Men at have en erfaren partner i 11 Honoré "hjalp virkelig med at tage os fra interne samtaler til egentlig produktion." Den første linje, for foråret 2018, omfattede kun fem stilarter, og Hoffman siger, at hendes nuværende samling har omkring 40; "Foråret 2019, der udkommer i februar, bliver vores første sæson med badetøj over en størrelse XL."

RELATERET: Et Fashion Week Street-Style Gallery dedikeret til kvinder i plusstørrelse

Mange mennesker behandler modeindustrien - og i forlængelse heraf klagerne fra dem, som den behandler dårligt - som frihed eller tåbelighed, en grundlæggende unødvendig distraktion for de lavvandede og forgæves. Hvad der egentlig er dumt, er dog at foregive, at folk ikke bliver dømt efter deres udseende på måder, der gør reelle forskelle i deres liv. Adgang til tøj har betydning, og alle, der har haft en dårligt passende dragt til at interviewe for deres drømmejob, eller været optaget af at trække i billig polyester under begravelsen for en elsket kender det. Grundlæggende betyder det at være plus-størrelse, at du ofte går gennem de vigtigste øjeblikke i dit liv og føler dig lidt skamfuld-ikke på grund af din krop, men på grund af de begrænsede og generelt lave kvalitetsmuligheder, du har til at præsentere den i situationer, hvor præsentation absolut er spørgsmål.

Mode er en industri, der beskæftiger sig med fantasi, og ingen er mere gennemgribende end modeens egen mytologi om sig selv - som en kreativ, progressiv og imødekommende verden af ​​fabelagtige excentriker og forkert tilpasninger. I virkeligheden er det en industri, der centrerer sig omkring det tynde, hvide og rige, og hvis du eksisterer uden for den kategori, så er dens foragt for dig og dit ønske om at deltage håndgribeligt, stadig. Dødsgrebet for den gamle, trætte holdning begynder at løsne nogensinde så let, men når et mærke siger det umuligt at give slip på det helt, eller at vi skulle være tilfredse med det, de har gjort indtil nu, ikke tro dem for et sekund. De fortjener ikke fuld kredit for delvis arbejde.