Hvordan "lejr" lykkes, hvor andre kostumeinstitutudstillinger er faldet kort

Venligst aflys mig ikke for at have sagt dette, men kan vi alle bare lette op i et minut?

Hele verden er blevet så dødelig seriøs i nyere tid, forståeligt nok i betragtning af hvor skidt den seneste tid er gange har været, at det at prøve at have det lidt sjovt nu og da begynder at føles som noget moralsk fordærvet. Mellem nyhedsadvarslerne om forestående apokalypse og miljøkatastrofer tøver jeg med at åbne min store mund eller endda vove mig så langt uden for mit hjem af frygt for, at jeg vil fornærme nogen. Jeg gik til kaffe den anden morgen og løb ind i en berømt mode designer, der skammede mig for at lægge et plastiklåg på min kop, selvom jeg formoder, at hun ikke kunne se ironien, da hun klatrede derefter ind i en enorm SUV, der havde stået på tomgang på kantstenen og efterladt et spor af spildt latte i sig vågne.

Men hvem skal jeg dømme? Alle er blevet så følsomme, at jeg faktisk havde frygtet åbningen på mandag af "Camp: Notes on Fashion", forårets modeudstilling fra kostumeinstituttet på Metropolitan Museum of Art

Faktisk kan det. Udstillingen, der har sit navn fra "Noter om 'Camp'", essayet fra 1964 af Susan Sontag, der forsøg på at definere de æstetiske grænser for lejren, er en ren glæde, og jeg kan sige det sporløst af ironi. Med mere end 250 objekter udstillet, herunder ikke kun mode, men malerier og skulpturer og dagbøger, "Camp" gør lige så meget for at belyse det stædigt undvigende emne med blændende billeder som Sontag med hende ord. Imponerende nok er det heller ikke en kedelighed. Fra åbningsgallerierne malet i en overdådig skygge af bomuldsslikrosa, hvor tre århundreders mode er parret med malerier fra Caravaggio til Paul Cadmus (ved siden af ​​en Jean Paul Gaultier sequined sailor suit, naturligvis) til en grand finale på mere end 100 looks vist over to niveauer i et meget stort rum, "Camp" udstillingen tjener stort set det samme formål som "camp" det æstetiske koncept: Det er uddannelse i dække af underholdning.

Det hjælper sandsynligvis, at motivet er direkte i styrehuset til Bolton, den britiskfødte kurator, hvis sans fornuft snart vises her. Gennem vægtekst såvel som indspillede stemmer vil besøgende opfange spor til lejrens overliggende historie fra den første kendte brug i Molières 1671 spille "The Impostures of Scapin" gennem sine rødder i det franske hoffsamfund (selve ordet stammer fra det franske verbum "camper" for at flagre eller at positur). Et forgæves portræt af Louis XIV fra værkstedet i Hyacinthe Rigaud minder os om, at lejren længe var forud for RuPauls rige. Bolton er særlig omhyggelig med at illustrere dens vigtige rolle også i homoseksuel historie med ubevidst inkludering af værker fra Oscar Wilde, hvis personlige stil er i ét display i forhold til nyere arbejde-en loden sjal-kravejakke med flettede lukninger-af Alessandro Michele af Gucci. I et andet display, to mannequiner iført victoriansk-inspirerede kjoler fra Erdem Moralioglu foråret 2019 -kollektionen omfavner i en pose, der afspejler den af ​​to kvinder set på et fotografi i nærheden. De er Frederick Park og Ernest Boulton, der skandaliserede London i 1860'erne og levede som søstrene Fanny og Stella.

"Camp" lykkes også, hvor andre Costume Institute -udstillinger til tider er faldet til kort ved at inkludere utallige eksempler på uafhængige designere, der vil være nye for de fleste Met -målgrupper, hvilket giver vidunderlig eksponering for mange kreative talenter, som ofte overses, selv af mode elite. Ved siden af ​​Erdems display er en sort kjole designet af William Dill-Russell, en stigende stjerne, der har tiltrukket opmærksomhed for sin ikke-binære måde, der inkluderer en krave lavet af splintringer af en århundrede gammel kjole, resten af ​​den er lavet af nylon, der kan tørres ren (som designeren påpegede for mig, han havde selv iført kjolen, før Met bad om det til udstilling).

I en lyserød gang vises kjoler med lignende æstetik side om side, uanset at du aldrig ellers ville nævne designernes navne i samme sætning: Mary Katrantzou lampeskærm nederdel ved siden af ​​en kjole fra 1912 af Paul Poiret, Jeremy Scotts lilla fjer og sommerfuglklippet konfekt til Moschino ved siden af ​​en kjole fra 1961 af Cristobal Balenciaga. Og hvis dit hoved ikke drejer rundt på dette tidspunkt, er det sidste galleri så over toppen, at det ikke er tilrådeligt at tage det hele med på et besøg alene. Cirka 100 kjoler vises i grupper på en eller to eller tre i to rækker af vitriner, der ringer det mørke firkantede rum, baggrundsbelyst i vidunderlige pasteller. I midten, en fremvisning af vidunderlige hatte, herunder en duo af flamingoer af Stephen Jones, der dannede et hovedstykke til en Schiaparelli samling af Bertrand Guyon. Der er så mange vidunderlige stykker, at det trodser fornuften: Björks svanekjole fra Oscars, Hedi Slimanes sjove valentinehjertepelsjakke til Saint Laurent (engang vundet af Lady Gaga), Crocs af Balenciaga, en bedazzler af Bob Mackie, en catsuit af Walter Van Beirendonck illustreret med en tegning af den komplette mandlige anatomi, en Libertine bikini til fyre med en broderet banan på skridtet og a Chloé af Stella McCartney bikini til gals med budskabet “Behold din banan af mine meloner” på bagdelen. Denne kombination alene er applaus værdig, idet kategorien er museumsvirkelighed.

I årenes løb siden Sontag udgav sit essay, har mange forfattere forsøgt at efterligne hendes ånd ved at tilbyde deres egne definitioner af lejr. Simon Doonan, i Aften Standard, netop udgivet en morsom optagelse, som han beskrev som "kuglepunkter på lejren", "gjort tilgængelig for alder af opmærksomhedsunderskud. ” I den ene siger han, ”Camp forvandler det grandiose til hverdagsagtige."

Men som "Lejr", udstillingen demonstrerer, kan det verdslige også blive det grandiose. Jeg tænker specifikt på en kjole af Jeremy Scott, der ser ud til at være lavet af skiver prosciutto.