Eric Wilson Paris Fashion Week Givenchy anmeldelse

Eric Wilson er InStyle’s Fashion News Director. Sid på første række på Fashion Week med ham ved at følge ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.

Da Paris -samlingerne sparkede i høj gear i weekenden, en velkendt figur af fransk sofistikering vendte tilbage til landingsbanerne - gaminen i en slipkjole, med en mands jakke draperet over hende skuldre. Hun så ud som om hun nonchalant var gået ud af sit hjem for at hente et papir, mens hun ikke utilsigtet drejede et par hoveder. Hun er en karikatur, helt sikkert, men hun er modstandsdygtig i mode og kan ses i mange afskygninger.

På Nina Ricci (billedet, til venstre), hvor en ny designer, Guillaume Henry, debuterede i denne sæson, hun optrådte som en sofistikeret, uafhængig og alt andet end skrøbelig i et fantastisk første show for Henry. Nina Ricci er et hus bygget på parfume og femininitet, et udseende Henrys forgænger, Peter Copping (nu af Oscar de la Renta), fortolket i louche, undertiden risqué lingeri-farvet klar til at bære. Henry, tidligere fra det yngre skæve franske mærke Carven, beviste, at han også har et modent øje for sensualitet, og valgte en renere tilgang, men ikke mindre interesseret i alle de små detaljer. Hans slipkjoler blev vist under topcoats, hvilket gjorde et stærkere indtryk, ligesom hans præcise pailletkjoler (mousserende rød, glitrende blå eller almindelig hvid) skåret i former lige så enkle som en T-shirt og skarpe, lidt overdimensionerede kamelfrakker-altid brugt med killing hæle. Det er et klart retningsskifte og en god ny start.

RELATERET: Venter på Galliano og den bue, der aldrig kom

På Chloé (billedet, øverst) gamine er måske ikke det rigtige ord for kvinden i tankerne, da hun lytter til Stevie Nicks og bærer en garderobe med fritflydende kaftaner med papirvægt, frynsende sjaler og killer maxi-frakker. Kreativ direktør Clare Waight Keller har været på rulle på det seneste, og det er ikke kun fordi Chloé -æstetikken er særligt velegnet til den overordnede trend for 1970'ernes stilarter inden for mode. Det hjælper, men det gør Waight Kellers tilgang, der er at skubbe lidt mere legende den ene sæson, lidt mere elegant den næste, og til efteråret 2015, begge på samme tid. Hendes maxi-frakker var den bedste af trenden hidtil i denne sæson, både i en marineadmirals frakkestil og en dobbelt-breasted version, der så ud til at være lavet af kælen klipning. Ved du ikke, sidstnævnte blev vist over en blonderkjole.

Phoebe Philo kl Céline fortsatte med at forfølge en mere eksperimentel retning med hendes engang minimalistiske, nu målrettet rodede udsagn, som hvis hun havde smidt alle reglerne-og de selvpålagte begrænsninger-også ud om, hvad der er en samling (billedet, over højre). Interessant nok inkluderede Philo et rimeligt antal satiny nattelignende kjoler, hendes farve blokeret som den rummelige skulder totes på hendes landingsbane, men også løse jumpsuits med faldende halsudskæringer (over toppe, der bevarede en karakteristisk beskedenhed). Der var mærkelige, spændende berøringer, som skærme med store pelskanter på siderne og polstrede frakker der lignede, at de havde mistet noget af deres fyld, med aftagelige ærmer, der pillede væk ved skuldre. Det var et helt nyt forslag til, hvordan man klæder sig, og et, der vil tage en vis justering af perspektivet for at forstå klart.

RELATERET: Dolce & Gabbana Design et kærlighedsbrev til mor

Afslutningen af ​​weekendkollektionerne var en smuk, eksotisk, fascinerende og tankevækkende pankulturel samling fra Riccardo Tisci kl. Givenchy (billedet, til venstre). Kvinden, han havde i tankerne, kunne have været Bettina Graziani, modellen, der var en original mus for Hubert de Givenchy, der inspirerede hans berømte "Bettina" bluse, og som døde kun 89 år gammel for en uge siden. Tisci har hyldet Graziani, en af ​​de mest populære modeller fra 1940'erne og 50'erne, der kom at symbolisere efterkrigstidens nye look, både gennem hans sociale medieindlæg og invitationen til hans at vise. Men hans samling stræbte efter at nå længere og lykkedes på så mange niveauer, at det er svært at fortælle uden at lyde som et leksikon, et verdensatlas eller bare en fandreng.

Først syntes tøjet at affinere en affinitet til Spaniens blomstrende, måske et nik til Givenchys nære forhold til Cristobal Balenciaga, men derefter hurtigt omdannet til orientalisme med nikker til indisk maharajah, med påfuglefjer, der både fremtræder som udskrifter og indsatser i udførligt snoede, juveltonede ensembler. Modellerne var udsmykket med utrolige smykker, herunder smykker med næse og udsmykninger på kindben og fordybninger, plus øreklokker og armbånd, der hang ud af deres lapper. Det var en af ​​de mest hyper-dekorerede samlinger af sæsonen, beriget med et fantastisk udvalg af former, fra kjoler over fløjlsbukser til funklende sorte korsetterede frakker, alle båret med sko med lakerede hæle på størrelse med sodavand.

Kenzo designerne Humberto Leon og Carol Lim gennemgik også mange kulturer i deres show søndag formiddag med live forestilling af Saint Etienne og et underholdende scenografi, der syntes at komme til live enten af ​​mekanikere eller nogle temmelig smarte fodarbejde (billedet, over højre). Den første model på deres brede scene blev faktisk slæbt af en bevægelig væg - som derefter brød fra hinanden ind i store søjler, der bevægede sig rundt på scenen i hele deres show af nomadiske mode. Jeg tænkte, at søjlerne, store kasser dækket af grøn og sølvfolie, lignede snarere julegaver og ville danne en fabelagtig baggrund for Rockettes, hvis de var så tilbøjelige. Med hensyn til tøjet så sortimentet af lagdelte ponchoer og overdådigt trykte jumpsuits og tunikaer særligt godt ud i denne sæson, forstærket som de var med et par fabelagtige rød-tæpper-klare kjoler og en overflod af super shearling jakker. En lang crimson -draperet kjole med et skær af øst blev gjort supermoderne med en stribe farveblokdetaljer og en kontrasterende skulder.

FOTO: Runway Looks We Love: Balenciaga