Hvad er ren skønhed?

For et par år siden udviklede jeg angioødem efter mit tredje mislykkede forsøg på hormonel prævention. Mine øjne hævede i flere uger og blokerede mit synsfelt. På det tidspunkt, mistænkelig for at ændre hormoner, besluttede jeg at lade min krops naturlige sammensætning være uberørt. Men det er svært at gøre med så mange hormonforstyrrende kemikalier (EDC'er), der lurer i vores daglige skønhedsprodukter, som parabener, phthalater, formaldehyd og talkum.

I et forsøg på at reducere min eksponering for EDC'er og andre giftige kemikalier begyndte jeg at dabble i ren skønhed sidste år. Efter min mening - og det er en, der adskiller sig fra eksperter og mærker - var der mere end nok forskning på ingredienser synes godt om parabener, formaldehyd og ftalater for at berettige et kig på nogle alternativer.

Det eneste problem? Jeg opdagede, at der ikke var nogen fælles definition på, hvilke ingredienser der blev betragtet som "rene". Faktisk de eneste definitioner derude ser ud til at stamme fra mærkerne selv og ændre sig ud fra, hvem du taler med (eller, skal jeg sige, købe fra).

RELATERET: 11 af de bedste rene skønhedsprodukter, du kan finde på apoteket

Kosmetiske ingredienser er stærkt debatteret i USA, hvor FDA har forbudt kun 11 tilsætningsstoffer i vores kosmetiske produkter. Og der er ikke sket nogen væsentlig ændring af amerikansk kosmetisk regulering siden 1938. “Med undtagelse af farvestoffer kan kosmetik indeholde enhver ingrediens, så længe det ikke forårsager produkt for at være usikkert, forfalsket eller mærkes forkert på nogen måde, ”siger Monique Richards, en talsmand for FDA, til Med stil.

Hvis dette virker temmelig vildt i betragtning af, hvor langt teknologi og videnskab er nået frem i 80+ år, er du ikke alene. Forskere og forskere har teoretiseret, at nogle af disse kemikalier nyder at lave ødelæggelse af kroppen - og vi smutter på cremer med de disruptors i dem. EDC'er kan virke som skjoldbruskkirtelhormon, testosteron og mere og forårsage helbredseffekter nedstrøms, herunder neurologiske ændringer, lav fødselsvægt, reproduktive problemer og visse former for kræft, siger Dr. Tania Dempsey, en integrativ medicin specialist i New York City. Ingredienser som BHA, BHT og plastmikroperler kan også ende i vores forurenede vandveje og skade vandorganismer, blandt andre miljøhensyn - så der er et andet spørgsmål om, hvem der kalder hvad "ren."

Med så lidt kosmetisk regulering er "rene" skønhedsmærker trådt til, hvor regeringen har manglet. Skønhedssalon grundlægger Gregg Renfrew lancerede sit mærke efter at have ønsket at skifte sin kosmetik ud til sikrere og mere bæredygtige muligheder og kunne ikke finde produkter uden tvivlsomme ingredienser. "Jeg følte, at folk blev bedt om at gå på kompromis med deres helbred i skønhedens navn," fortæller hun Med stil. Hun har vidnede for kongressen, senest i slutningen af ​​2019 og bad om mere tilsyn med, hvilke tilsætningsstoffer virksomhederne må putte i deres produkter. Faktisk har hun foretaget regelmæssige ture til Capitol Hill siden 2013 og lobbyet for bedre regulering.

Hun er ikke den eneste, hvis kamp for renere skønhed er personlig. Hillary Peterson, grundlægger af Ægte botanik, blev diagnosticeret med kræft i skjoldbruskkirtlen i en alder af 32, og lærte først om potentialet for EDC'er i hendes kosmetiske produkter bagefter. Da Tata Harpers stedfar blev diagnosticeret med kræft, siger hun, at hun begyndte at analysere hvert produkt, hun lagde på og i kroppen. Saint Jane Beauty grundlægger Casey Georgesons anden datter blev født "Stærkt undervægtig" som flere undersøgelser har knyttet til EDC -eksponering i livmoderen. Da hun startede sin linje, fortæller hun Med stil, rent var "ikke forhandlingsbart."

En tidligere direktør hos Estée Lauder, Saie grundlægger Laney Crowell var vidne til, hvor langsomt innovation skete hos konventionelle kosmetikvirksomheder generelt. Da ren makeup føltes langt væk, grundlagde hun Saie i et forsøg på at bevæge sig hurtigere. Europa har for eksempel formået at sortliste 1.300 kemiske ingredienser fra brug i kosmetik - parabener, triclosan, formaldehyd, talkum, kultjære og mere - og de fleste rene skønhedsmærker bemærker, at de i det mindste overholder disse standarder.

Men "grøn" og "ren" har "ingen FDA -regulatorisk betydning" i USA, ifølge Richards. Så hvad er "rent", nøjagtigt? Det afhænger af, hvem du spørger.

True Botanicals definerer rent som "sikkert" frem for alt (et andet bevægeligt mål), men Peterson erkender problemets hjerte resonerer hos mig: "Når mærker sætter deres egne definitioner og standarder, så vil de selvfølgelig opfylde dem," siger hun siger. "Men det hjælper ikke rigtig forbrugeren."

Det er sandsynligvis lettere at finde ud af, hvilke skønhedsprodukter der er så beskidte, så at sige pakket med den slags hormonforstyrrende stoffer og miljøforurenende stoffer, du måske vil undgå, hvorimod der er meget nuance imellem rene mærker.

Saie's etos er "godt for dig, godt for dig", og de bestræber sig på at bruge ingredienser, der er de sikreste, reneste ingredienser til rådighed. Saie er også stærkt fokuseret på at skabe produkter, der er sikre for miljøet og menneskers kroppe. ”En af vores topprioriteter er at tænke over, om ingredienserne er biologisk nedbrydelige, eller hvordan ting vasker sig i vandforsyningen, måden ingredienser dyrkes eller forarbejdes på, og om de er økologiske eller ikke-GMO, ”siger hun siger. Omkring 2000 ingredienser er på Saie's no-list, der vedrører både bæredygtighed og menneskers sundhed.

Tata Harper siger, at ren betyder at fjerne produkter fra "kontroversielle ingredienser", der er brugt i kosmetik i årtier, og bør være en "baseline". "Men vi gør så meget mere," fortæller hun Med stil. "Alle vores formler er 100% naturlige og giftfri, og hver eneste ingrediens, vi bruger, stammer fra naturen," forklarer hun. Hun kalder hendes linje "grøn" skønhed, med kellyfarvet og genanvendt emballage, der matcher.

Nogle mærker vælger tredjeparts certificeringer, som ofte findes på produktemballagen. Saie, Beautycounter, Juice Beauty og W3LL FOLK har produkter, der er EWG-verificeret, der overholder organisationens liste over over 1.500 "uacceptable" kemikalier og begrænsende kemikalier, der er videnskabeligt tvivlsomme for sundheden. Tata Harper bruger ECOCERT at certificere dets økologiske ingredienser og miljøvenlige fremgangsmåder.

Peterson meldte sig GJORT SIKKER for at certificere True Botanicals, som hun siger er den "eneste organisation, jeg kender til, der undersøger hver eneste ingrediens", inden den anser en formel for sikker for mennesker og planeten. Hendes linje undgår nu 2.500 ingredienser, en af ​​de mest restriktive sortlister af alle. Disse certificeringer kan naturligvis være dyre og kan udelukke nye mærker, der mangler finansiering til få sådanne godkendelsesstempler - alt imens de følger de samme retningslinjer for, hvad de anser for at være rene og sikker.

Alle verifikationer er ikke alle skabt ens enten eller uden spørgsmål. Den seneste “Ren på Sephora” frimærket blev beskudt for at tillade PEG'er, der i vid udstrækning betragtes som en ren skønhed nej-nej. PEG'er fremstilles gennem ethoxylering, og et kræftfremkaldende stof kaldet 1,4-dioxan er ofte et biprodukt af denne proces. (Sephora kræver nu imidlertid mærker, der ønsker sit stempel, at 1,4-dioxan holdes for at spore mængder.)

På ingrediensniveau er hvert brands beslutninger unikke. Mange naturlige mærker bruger æteriske olier, som er stærkt berømte for deres potentielle sundhedsmæssige fordele, reducerer betændelse og beroligende hud, når den bruges korrekt. Det er heller ikke svært at se, hvorfor de er en favorit inden for hudpleje som et alternativ til syntetisk duft; de er dobbelt formål. Jordbærfrøolie er for eksempel en naturligt afledt astringerende og også ansvarlig for den forfriskende, botaniske duft af Indie Lee's Brightening Cleanser - en af ​​de eneste bedste duftoplevelser af ethvert skønhedsprodukt, jeg er stødt på.

Det sagt, essentielle olier kan skyldes hudirritation hos visse mennesker, hvilket har givet anledning til kontroverser i de seneste år. Når det kommer til at træffe ingrediensbeslutninger, skal mærker ofte afveje fordele og ulemper. "Vi føler stærkt om [æteriske olier" og] deres holistiske fordele, "siger Lee, der definerer rene som at bruge ingredienser i deres reneste form og samtidig være lige så effektiv som traditionel kosmetik. "Da vi er opmærksomme på potentialet for irritation, vælger vi omhyggeligt æteriske olier af høj kvalitet til de nærende og beroligende virkninger."

Tata Harper afgav en erklæring i 2017 og sagde, at mærket altid vil angive olierne på emballagen og på sit websted, så forbrugerne kan "træffe en informeret beslutning" om det nøjagtige produkt, de køber. Nogle mærker vælger alligevel at formulere helt uden æteriske olier.

Tiffany Masterson, grundlægger af Beruset elefant, led af acne, rosacea og overskydende olieproduktion, da hun begyndte at undersøge ingredienser, der kunne påvirke hende. Drunk Elephant undgår nu "Suspicious Six", herunder æteriske olier, silikoner, kemiske skærme, SLS, tørringsalkoholer og duft eller farvestoffer.

I sin definition af "ren" siger Masterson, at hun var lige så bekymret over hudens sundhed som hele kroppen. "Jeg var ligeglad med, om det var syntetisk eller naturligt, jeg ville bare have det sikkert", siger hun. "Jeg kendte ikke ordet 'biokompatibelt' på det tidspunkt, men jeg ville have brugt det." Dette betyder to ting: Hvis en ingrediens kom ind i blodbanen, ville det være forbundet med sygdom eller hormonforstyrrelse? "Eller," siger hun, "ville ingredienserne være forbundet med irritation, forstyrrelse eller afskalning af selve huden?" Hvert produkt i hendes serie skal være et "nej" på begge punkter.

Nogle rene mærker bruger silikone til hoppende, glat tekstur. Wander Beauty kaldte silikoner "ideelle" for rene skønhedsmærker at bruge i 2019 blogindlæg. Crowell derimod kunne ikke lide den forskning, hun fandt på det samme stof. "Silikone er noget, din krop ikke kan absorbere," siger hun. "Når det går ned i afløbet, går det i vandveje, og det indtages, drikkes, bades i og mere." At undgå silikone betød at tage to år at formulere Mascara 101, men Saie-teamet fandt til sidst succes med nærende bivoks, sheasmør og hydra-mineralsk kompleks. Resultatet er en forlængende formel, der konkurrerer med enhver konkurrent i det konventionelle rum.

Tro det eller ej, retinol er også en grund til diskussion. Er det "rent" nok? Nogle undersøgelser har vist bekymring for det retinol kan være kræftfremkaldende når de udsættes for sollys - derfor har eksperter længe anbefalet at bruge kun om natten og med en kraftig daglig SPF til beskyttelse. Et par mærker har valgt at formulere helt uden retinol, som True Botanicals og Beautycounter, på trods af dets historie som et anti-aging kraftværk. Andre rene mærker som Drunk Elephant, Maya Chia, Tata Harper og The Honest Company har alle retinolprodukter i deres linjer - men stabiliseret uden BHT eller parabener brugt i traditionel kosmetik. (Der er mange nuance her, husk dig.)

Det er selvfølgelig ikke let at undgå retinol på tværs af hudplejeprodukter mod ældning; Renfrew siger, at det var en af ​​hendes hårdeste udfordringer i formuleringen. "Vores Modtid line var mange år undervejs, ”siger hun. "For os var den vindende kombination for at erstatte retinol at parre Bakuchiol med schweizisk alperose."

Solcreme er et andet eventyr. Peterson siger, at hun gerne vil bruge "ikke-nano-zinkoxid, men det er svært at formulere på en måde, der passer alle hudtoner og føles elegant. ” Hvordan opretter du en ultrabærbar formel, der ikke efterlader rester? En af True Botanicals 'sværere udfordringer har været SPF med ydeevne, der matcher hendes høje ingrediensstandarder. Hendes team leder stadig efter løsningen. "At finde rene jernoxider, der ikke er besmittet med tungmetaller, er også svært," bemærker hun.

Der er heller ikke perfekt enighed om den overlegne solcreme; zink som go-to, dog. Juice Beauty SPF Sport solcreme og 100% ren grøn te SPF 30 formulere med zinkoxid, men mærker som Supergoop! vælge forskellige aktive.

RELATERET: Naomi Watts har fundet ud af at "bremse aldringsprocessen" med ren skønhed

Ved at holde sig til disse høje ingrediens- og ydelsesstandarder tager nogle mærker æoner for at færdiggøre et produkt (eller gør det aldrig). Crowell siger, at Saie har startet og opgivet 10 produkter, der simpelthen ikke fungerede rigtigt og endeløst gentog andre. En af de seneste lanceringer, Dugbalsam, skulle være en pind. "Den nemmeste måde at anvende på farten er i en pind," siger hun. “Vi brugte seks måneder på det, men formlen ville bare smuldre, fordi vi ikke var villige til at bruge råolie eller plast. ” Crowell siger, at mange pinde på markedet er afhængige af mikroperler i smeltet form; hun nægtede at gøre det. "Pinden ville give den effekt, vi ønskede, men den ville smelte eller smuldre for meget." Da Dew Balm blev lanceret, havde teamet slået sig ned på en miljøvenlig, genanvendelig klemflaske.

I mellemtiden tog Harper tre år at perfektionere den rige, fløjlsagtige tekstur af Crème Riche med sine 43 aktive stoffer, endelig opnået med fedtsyrer, antioxidanter, sheasmør og jojobafrøolie. "Nogle gange kan det være en proces at opnå den rigtige tekstur eller konsistens," siger hun.

Det er en tilgang. Masterson på den anden side har lige taget uventede lugte og teksturer til sig - mærker i sektoren for ren skønhed, hvis du vil. Hun ville ikke tilføje fyldstoffer af hensyn til det. Masterson minder om at samle hende C-Firma Day Serum, at få C -vitamin og pH -niveauer helt rigtige til huden. "Men min kemiker ville sige: 'Tiffany, er du sikker på, at du ikke vil have orange olie? Eller lavendel? Eller lidt silikone? ’” Siger hun. "Jeg var ligesom, 'Nej, jeg vil ikke have noget, der ændrer den måde, formuleringen lugter, ser ud eller føles.'" C-Firma har ikke glathed af andre serum; det er lidt klistret på huden, men åh lyser det. Masterson går så langt som til at sige, at den medicinske lugt "ophidser" hende, fordi den er uændret.

VIDEO: Laura Harrier's Secret Weapon er hendes MUA Nina Park

Det er svært at forestille sig, at ren skønhed snart vil blive reguleret, når den traditionelle kosmetik har så minimale standarder. Men det betyder ikke, at ændringer ikke vil ske, måske vil det endda blive drevet af kloge kunder. "Jeg er så begejstret for at se, at forbrugerne er mere informerede end nogensinde," siger Peterson. »De undersøger deres produkters sikkerhed og effektivitet på ingrediensniveau og indser, at de ikke behøver at ofre det ene for det andet. Og de stemmer med deres dollars. Når forbrugerne vælger sikre produkter, tvinger det industrien til at tilpasse sig. ”

Masterson håber, at mærker understreger gennemsigtighed og deres forskelle for at gøre tingene lettere for forbrugerne. "Jeg tror virkelig på, at alle mærker og forhandlere har en god hensigt, selvom alle har deres egen definition," siger hun. Hun forsøgte jo virkelig at løse sine egne problemer, da hun startede Drunk Elephant. "Min hud gjorde en stor vending, da jeg fjernede disse ingredienser," siger hun.

Jeg har brugt år på at tilbede forestillingen af ​​MAC, NARS og Estée Lauder. Men da jeg brugte uger på at undersøge denne historie, brugte jeg ren skønhed religiøst på min følsomme acne-udsatte hud. Jeg fandt serum, der ikke brød mig ud, læbepomader med ingredienser, jeg faktisk genkendte, og rensemidler med nye teksturer, men perfekte makeup-fjernelse evner; Jeg havde ikke et eneste breakout.

Som den informerede forbruger bestemmer du, hvilke ingredienser du kan lide, hvilke produkter du skal prøve, hvilket mærkes filosofi du tror på. For lige nu er skønhed, lige som skønhed, i betragterens øje.