Kulturel tilegnelse: Hvad det betyder, og hvordan man kommer videre

Det er blevet sværere for amerikanere at forblive uvidende om behandlingen af ​​sorte mennesker i USA - især som video beviser overflader, der viser den forfærdelige vold, især i hænderne på politibetjente, der er påført den sorte fællesskab. Mordet på George Floyd i Minneapolis af en hvid politibetjent var en gnist, der antændte de seneste landsdækkende Black Lives Matter-protester, der menes at være  største bevægelse i amerikansk historie. Demonstranter kræver retfærdighed for Floyd og andre, inklusive Breonna Taylor og Elijah McClain, og lige rettigheder.

Den bølgende støtte til bevægelsen fik mig til at tænke på de utallige tilfælde af kulturel tilegnelse i mode- og skønhedsindustrien gennem årene. I lyset af denne for længst ventede opgørelse af race, vil amerikanerne endelig forstår problemet med tilegnelse?

Når sort kultur og trends (mis)tilegnes af det hvide flertal i disse industrier, ser skaberne af den kultur - sorte mænd og kvinder - ikke profit. Eller repræsentation. Eller magt. Denne bevilling uden kompensation fortæller åbenlyst sorte, "

Susan Scafidi, den akademiske direktør for Fordham Universitys Fashion Law Institute og en alun fra Yale Law School, definerer kulturel tilegnelse som at tage intellektuel ejendom, traditionel viden, kulturelle udtryk eller artefakter fra en anden kultur uden tilladelse. Modeindustrien er en af ​​de største lovovertrædere, når det kommer til tilegnelse, og designere har langt hen ad vejen reageret på kritikken og callouts med intet andet end lip service, mens de fortsætter med at riffe fra hiphop-kulturen og stable deres landingsbaner med for det meste hvide modeller.

År efter år, luksus modemærker (især europæiske huse kan lide Comme des Garcons og Valentino, samt den amerikanske designer Marc Jacobs) send hvide modeller ned af landingsbanerne i sorte frisurer, hvilket kun forstærker problemet. Skønhedsindustrien er på samme måde skyldig og udruller "nye" looks, som sorte mennesker har båret i generationer, de samme frisurer, som de har været for. diskrimineret imod. "[Visse stilarter er] et resultat af at overleve og kreativt udtrykke en følelse af modstandskraft og stolthed" blandt sorte mennesker, siger Kimberly Jenkins, grundlægger af Mode- og racedatabasen, en open source-platform, der arbejder på at "udvide fortællingen om modehistorie og udfordre fejlrepræsentationer inden for modesystemet."

Tag cornrows, for eksempel. Bo Derek, en hvid skuespillerinde og model, populariserede ironisk nok stilen blandt et hvidt amerikansk publikum, da hun bar dem i filmen fra 1979 10. Men historien fortæller os at cornrows stammer fra Afrika, og indviklede flettemønstre indikerede, hvilken stamme en person tilhørte. Det er umuligt fuldt ud at forstå historien om fletninger uden også at tale om slaveri, som smuglere barberet sorte kvinders hoveder for at fratage dem deres menneskelighed og kultur, før de bordede dem på slaveskibe til Amerika. Fletning i USA udviklede sig som et hemmeligt meddelelsessystem mellem slaver til kommunikere kort til frihed. For en hvid person at bære denne stil, er det udelukkende af forfængelighed. Bevillingen overdøves af Instagram og Twitter "likes", der ignorerer og distraherer fra smertefuld historie, der forudsætter nutidens problemer omkring racisme og politibrutalitet mod de sorte fællesskab.

Men ud over fletninger er sort kultur blevet så mainstream og synonym med populærkultur. Så hvorfor beskrives nogle sorte trends inden for mode og skønhed som "ghetto" eller "ratchet", når sort folk bærer dem, men betragtes som "high fashion" eller "trendsættende", når de bliver set på en landingsbane eller privilegerede person?

I 2018, model Salem Mitchell blev kaldt "ghetto" af en Instagram-bruger, da hun optrådte på Vogues Instagram-side iført boksfletninger. Da Zendaya bar dreadlocks på Oscars røde løber i 2015 for at minde folk med farve om, at deres hår var godt nok, så-Modepolitiet vært Giuliana Rancic sagde, at Zendaya ser ud som om hun "lugter af patchouliolie eller ukrudt". Men da Kylie Jenner bar falske dreadlocks til en magasinforside, var hun det beskrevet som edgy, rå og smuk.

"Pludselig ser alle fra alle kulturer ud til at være fascineret af alt sort - fra vores kroppe, hår, tøj, musik og endda ghettoen selv," sagde Jenifer Rice-Genzuk Henry, der skrevvoksen-agtig episode, "Strictly 4 My..." der slog ind på de mange perspektiver omkring Black appropriation. "Selvom det er fantastisk at blive fejret, hvorfor så ikke fejre sorte, der gør de ting, når de gør dem, og ikke vent på en hvid berømthed til bekvemt og et øjeblik genbruge disse ting fra [sorte mennesker], så det derefter bliver valideret? Det er et direkte slag i ansigtet på den gruppe mennesker, der er blevet gransket, hånet, nedværdiget og endda diskrimineret gennem årene for at gøre det."

Mode- og skønhedsindustrien, sammen med de ofte hvide berømtheder, de bruger som ansigter på deres mærker, lever ikke kun af sort kultur for at virke "ny" og "cool" og "edgy" - de tjener på det. Dette går ud over at give kredit, hvor der skal krediteres. Sorte mennesker bliver bogstaveligt talt ikke betalt for det, de har skabt. I mellemtiden høster andre den monetære belønning, får magt og indflydelse og social cachet undervejs.

Serieforbrydere som Kylie Jenner misbruger den sorte kultur for personlig og profitabel vinding, som da hun postede et billede iført cornrows for at gøre opmærksom på hendes nye paryklinje i 2015, hvilket resulterede i aktivist og skuespillerinde Amandla Stenberg kalder hende ud til "kontant beskæring på hendes cornrows." Så sent som i år, Jenner bar sit platinblonde hår i snoninger, en beskyttende stil i det sorte samfund, som kvinder kan lovligt blive fyret til at bære på arbejdspladsen.

Det har mange modemærker i de seneste uger udtalt de er imod racisme, men kritikere og sorte mennesker skriger hykleri og ser lige igennem disse Black Lives Matter-indlæg på sociale medier.

Tag for eksempel det franske luksusmærke Celine, som postede en sort firkant med en tilsyneladende støttende billedtekst, der hurtigt blev kaldt op af Hollywood-stylisten Jason Bolden, der anklagede mærket af ikke at klæde sorte berømtheder på til den røde løber, medmindre de arbejdede med hvide stylister. Det blev yderligere afsløret at sort modelrepræsentation for Celines dame- og mænds modeshows fra foråret 2019 til efteråret 2020 varierede fra kun 6 % til 12 %.

Selvfølgelig er der nogle mærker, der sætter deres penge, hvor deres Instagram-opslag er. Glossier har doneret $1 million til BLM og sortejede skønhedsmærker; Fenty Beauty stoppede midlertidigt forretningen til støtte for #BlackoutTuesday; Sephora tillod Beauty Insider-medlemmer at indløse deres point som donationer til National Black Justice Coalition; og Aurora James, kreativ direktør og grundlægger af skomærket Brother Vellies, skabte 15% pant, som beder detailhandlerne sikre sig, at i det mindste 15 % af deres hyldeplads er dedikeret til sortejede mærker. (Sorte udgør 15% af befolkningen i USA.) 

RELATERET: Disse butikker har lovet at bære mindst 15 % sortejede mærker

I 2020 er kulturel appropriation ikke længere et problem, der kan undskyldes af lovovertrædere, der hævder at "ikke ved", at man sender en hvid model ned af landingsbanen med cornrows er respektløst. I en ideel verden ville dette måske blive kaldt en "påskønnelse" af kultur - men vi lever ikke i den ideelle verden. Det har amerikanerne aldrig gjort. Så hvor går vi hen herfra? Er det nok at anerkende sorte menneskers bidrag?

"Fortaler for sorte mod racisme eller blot anerkender den historiske eller politiske betydning bag en trend eller et udsagn er blevet trendy og performativ, hvilket komplicerer sagerne endnu mere," sagde Rice-Genzuk Henry. Med andre ord, tilegnelse, hvor en ikke-sort person anerkender i en Instagram-billedtekst, at hendes frisure eller outfit blev populariseret af sort kultur, er stadig tilegnelse.

Nogle har foreslået at betale royalties som et middel til monetær kompensation. Men Scafidi, Fordham-professoren, der også forfattedeHvem ejer kulturen? Tilegnelse og autenticitet i amerikansk lov, siger, "Royaltybetalinger til medlemmerne af en kulturel gruppe som helhed kan være kompliceret, da de rejser spørgsmålet om, hvem der er en del af gruppen og bør modtage dem."

"Systemet med intellektuelle ejendomsrettigheder er designet omkring individuelle forfattere og opfindere og ikke kollektiv kulturel kreativitet, så det er normalt vanskeligt at argumentere som et juridisk anliggende, at en kulturel gruppe 'ejer' sine egne frembringelser, selv når den etiske påstand er klar," hun fortsætter.

Kultur som helhed er ikke en intellektuel ejendom, der kan spores tilbage til en bestemt person eller gruppe af mennesker på den måde, man måske kan spore en sang- eller filmidé. I stedet er kultur en mosaik af ideer og udtryk, der har udviklet sig over tid.

"Det er umuligt at finde ud af fuldstændigt ejerskab, da du kan se stykker historie i næsten alt," siger Ruth Carter, kostumedesigner for 2018's Sort panter. "Vi skal bare give tilbage til alt, der er vigtigt for udviklingen af ​​vores verden og til miljøet. Det skal blive ansvaret for dem, der udnytter det mest." Med andre ord falder det på hvide og ikke-BIPOC at lære og genkende oprindelsen af ​​deres nye yndlings "trend." 

Nogle forsvarer tilegnelse ved at sige, at vi burde være i stand til at låne fra hinandens kulturer og lære af dem og skabe en tovejs udveksling. Men problemet med sort tilegnelse, især i USA, er enkelt. Som Carter påpeger, "Vi lever i et land, der dehumaniserede [den sorte] race; der satte onkel Ben på vores ris og tante Jemimah på vores sirup i årtier uden nogen rettelser, erstatninger eller følsomhed over for den kultur, den afmonterede." En kulturel udveksling er kun mulig når begge kulturer behandles ens med værdighed og respekt.

Når kultur bruges til økonomisk vinding og ikke kontekstualiserer eller formidler sandheden til billedet, trenden eller grafikken - det er et problem. Det dræner al mening og dybde og går direkte til kasseapparatet.

"Tilegnelse kan være undertrykkende," siger Constance C.R. White, forfatter til How To Slay: Inspiration fra Queens & Kings of Black Style. "Mange ved, hvad de gør [er forkert], og nogle er sørgeligt uvidende, [og det er ingen undskyldning]. Folk er uvidende som en del af systemisk undertrykkelse. De annullerer betydningen som en del af undertrykkelsen."

"Jeg tror på, at vi kan dele hinandens kulturer," tilføjer White. »Det er dog problematisk, fordi det bruges som endnu en brik i puslespillet, der er udbredt systemisk ulighed og frakendelse af sorte. "Du tager min afro, men jeg kan ikke få et job eller en forfremmelse, fordi mit hår ikke ligner dit? Jeg kan ikke knæle for at gøre opmærksom på et område, der desperat trænger til forbedring i vores samfund, men en lovbetjent kan knæle på nogens nakke og myrde eller lemlæste ham?’”

Sashà de Oliveira, Toronto-baseret stylist, der har stylet flere Nike-shoots, inklusive dem med tennismesteren Serena Williams, siger, at ikke-sorte offentlige personer, der passer Sort kultur, men ville ikke adoptere vores liv, skal ikke kun genopdrage sig selv, men blive mere opmærksomme på at forstå kulturer og bruge deres privilegium til at kræve mangfoldighed på deres hold.

RELATERET: En eksplicit guide til at være antiracist

Rice-Genzuk Henry, der er indfødt i South Central L.A., levner ingen plads til fejl for bemyndigede.

"Sorte frisurer, musik, mode, måden vi taler på... intet af dette er et midlertidigt øjeblik eller en cool trend for sorte mennesker. Det er en livsstil og en kultur, som vi skabte for os selv som udtryksform efter hundreder af år med at være blevet marginaliseret, afskediget og fået udryddet vores forfædres kultur. Så desværre, for mig, føles ingen mængde af aktivisme eller anerkendelse, velmenende eller ej, som en retfærdig udveksling eller begrundelse for at sætte vores kultur i fare for at blive stjålet igen. Og det er bestemt ikke noget, der skal kapitaliseres eller udnyttes og derefter kasseres, når der ikke er mere at vinde ved det."

En måde at udvise god vilje over for sort kultur er at investere disse overskud tilbage i sorte samfund. Efter Gucci var kreativ direktør Alessandro Michele kaldte ud i 2016 for at rive en jakke af, som Dapper Dan i 80'erne skabte til den olympiske sprinter Diane Dixon, Gucci samarbejdede med Dapper Dan om en kapselsamling og hjalp ham med at genåbne sit studie i Harlem.

Men den bedste måde at undgå at krydse grænser til kulturel udnyttelse og plagiat på er at ansætte sorte mennesker som designere, kunstnere, skabere, historiefortællere og visionære, og give dem ejerskab og kontrol inden for brands, så sorte mennesker kan overvåge og beslutte, hvad der promoveres, hvem der bliver ansat, hvordan disse produkter markedsføres, og vigtigst af alt hvordan overskuddet og mulighederne omfordeles tilbage til Sorte samfund.