Øjeblikket: Blandt de modefotografer, der blev berømte under en opsigtsvækkende æra af 1970'ernes billedfremstilling, der var præget af skarp voyeurisme og nogle gange chokerende voldelige emner, Chris von Wangenheim, der døde i en bilulykke i 1981 i en alder af 39, forbliver helt sikkert den mindste kendt. Guy Bourdin var genstand for en populær udstilling tidligere i år i Londons Somerset House, og Helmut Newton (som von Wangenheim engang arbejdede som assistent for) har været emnet for talrige bøger.
Men en ny bog, der dækker von Wangenheims korte karriere, kaldte Glans, af Roger og Mauricio Padilha ($85; rizzoliusa.com), genopliver interessen for hans værk, som med forfatternes ord "afspejlede den fashionable underverden, der fortsætter med at fascinere os i dag."
Og chok os også.
Nogle af billederne, med deres antydning af trældom eller seksuel vold, fik kritik af kvindehad selv i deres tid, som Tid magasin bemærket i en artikel fra 1977 med titlen "Sokker det virkelig til kvinder." I den artikel svarede fotografen ved at sige: "Volden er i kulturen, så hvorfor skulle det ikke være i vores billeder?"
RELATERET: Hvorfor Whit Stillman's Metropolitan Blev en prøvesten for modedesignere
Hvorfor det er et Wow: Kontroversielle og udfordrende, billederne giver stadig genklang hos provokerende designere og fotografer som Tom Ford og Steven Klein, hvis arbejde for Alexander Wangs reklamekampagner ofte er knyttet til von Wangenheim. Marc Jacobs, en anden fan, er vært for modeugens lanceringsfest for bogen. Selvom det ofte er fristende at vende sig væk fra disse billeder eller se på dem med afsky (jeg indrømmer nogle af dem aktiverer min indre prude refleks), bevarer de en visuel styrke og politisk ukorrekthed, der faktisk var en kraftfuld værktøj.
Men til hvilket formål retfærdiggør dens midler?
"Chris reagerede på miljøet omkring ham," siger Roger Padilha. "Der er mange samfundsmæssige problemer fra 70'erne, der er i fotografiet, uanset om det er vold i New York, kvindebevægelsen eller afstigmatiseringen af pornografi med frigivelse af Deep Throat. Det er en tidskapsel af, hvad kulturen tænkte i 70'erne."
RELATERET: Gør dig klar til #NYFW og en ny bølge af berømthedssamlinger
Kredit: Høflighed
I betragtning af det nyere mediefokus på kontroversielle skildringer af kvinder i moderne modefotografi (såvel som anklager om uhyggelig adfærd mod fotograf Terry Richardson), præsenterer det et typisk modeparadoks, at ophavsmændene til en bevægelse, der blev kendt som "porno chic", igen ville have et øjeblik.
Dette er et spørgsmål, som Padilha-brødrene også har overvejet, med henvisning til det aktuelle tumult i New York City over desnudas, de kropsmalede topløse kvinder, der paraderer rundt på Times Square søger tips, såvel som fænomenet online shaming i de sociale mediers æra.
RELATERET: Stil over stof: En modegennemgang af GOP's første debat
"Der foregår så meget politiarbejde i samfundet, hvad enten det er i New Yorks gader eller i publikationer," siger Padilha. "Hvis du siger noget kontroversielt på Instagram, skal du undskylde for det. Når man ser tilbage på dette, da fotografer fik gjort, hvad de ville, når magasiner offentliggjorde disse billeder og stod bag deres kunstnere uden at undskylde, er det forfriskende. Det er meningen, at vi skal gøre fremskridt, men disse billeder er 40 år gamle. Hvis de var blevet offentliggjort i dag for første gang, kan du så forestille dig mængden af e-mails og tweets, der taler om en kvinde, der bliver plyndret af en hund? Det ville være sindssygt."
Eksempelvis et billede, de postede online i denne uge af Christie Brinkley med hendes ben i grebet af en Dobermans tænder (afbilledet nedenfor) trak klager. "Nogen kommenterede: 'Jeg blev bidt af en hund, og det her er ikke sjovt eller glamourøst'," siger Roger Padilha. "Der er noget ved den tid for mig, som er romantisk, fordi folk var i stand til at gøre en masse ting kunstnerisk uden frygt for at blive censureret eller skammet."
Har de ikke hørt om Donald Trump?
Kredit: Høflighed
Lær mere: Hvis du har en høj tolerance over for provokation og ekstrem nøgenhed i ytringsfrihedens navn, kan du finde mere af von Wangenheims arbejde på Glans bogside.
RELATERET: Giorgio Armani: "Overskud, på og uden for den røde løber, er aldrig elegant"