Chloe Fall 2018 anmeldelse

På den langsomme tur over til Chloé show torsdag morgen, med trafik i stilstand på grund af iskolde veje i Paris, Burberry brød nyheden at Riccardo Tisci ville blive dens nye Chief Creative Officer.

"Hvad???" Jeg flammede, da jeg læste den e-mail, som jeg viste for mine kolleger.

"Hvad???" sagde den ene, som videregav min telefon til den næste, som sagde: "Hvad ???"

Vores stakkels chauffør må have troet, at vi alle var sure, men det er store nyheder inden for mode, hovedsageligt fordi Tisci var en uventet ansættelse. Og dette blev det vigtigste samtaleemne på messerne, da redaktører diskuterede fordele og ulemper ved udnævnelsen. På plussiden er han en meget berømt designer, der med succes har genplaceret Givenchy i topklassen af ​​parisiske luksushuse i løbet af hans lange løbetid der. Han er elsket af modepressen og betragtes som en fortaler for mangfoldighed, som er i overensstemmelse med Burberrys kerneværdier og nutidens forbrugere. Og han er alsidig i mænds og kvinders design. Men han er lidt provokerende for et så stort børsnoteret selskab, og han er ikke britisk (næppe en forudsætning, men det er stadig Burberry).

Det ultimative tegn på godkendelse kom imidlertid fra investorer, der pressede Burberry's aktier op med næsten 4 procent, hvilket angiver, hvor høj indsatsen er i dag for at lave det rigtige match mellem en designer og et hus. Og en ny generation af designere tester også deres værdi.

Hos Chloé cementerede Natacha Ramsay Levis anden kollektion hendes plads yderligere ved roret på en etiket, der har været vært for mere end sin andel af talent gennem årtierne. Hendes forårskollektion var en smadder-hit debut, klogt at arbejde med sine forgængeres koder inden for et modernistisk sprog, der er hendes helt eget. Og til efteråret fortsatte hun den historie næsten problemfrit helt ned til de prangende ponykritter, der nu dukkede op igen på en stor grøn parka. De fleste af kjolerne var magre og flydende, med sarte stofdækkede knapper og en dæmpet palet af brun, beigy brun og mudret brun, med lejlighedsvis pop af guld. Men det hele virkede underligt lidt stift og formelt for Chloés arv af lethed, som måske bare havde været et trick i øjet, eller måske ikke.

RELATERET: Adskillelse af talent fra hype blandt denne sæsons nyeste modestjerner i Paris

I mellemtiden har hendes ven og tidligere kollega Julien Dossena klaret sig lige ved huset til Paco Rabanne. På få år har han givet denne etiket en frisk energi med en moderne fortolkning af metallic, med mere skinnende sølvbukser i læder og mindre skinnende stålnet. Mens Dossena klogt har ignoreret Rabannes arkiver hidtil, anerkendte han dem med sin seneste samling. Kædepostkjoler af sølvnet og metalstykker skåret i blomsterformer annoncerede hans ærbødighed for fortiden med meget larm. Og med støj mener jeg, at disse kjoler praktisk talt råbte, da de marcherede forbi, jingling og jangling, som om de varslede julemandens ankomst. Men der var en anden lyd, jeg hørte, da jeg ikke er i tvivl om, at disse vil sælge... ka-ching.

Emanuel Ungaroi mellemtiden har tilpasset sig tiden. Efter en række kreative direktører har det tidligere couture-hus omplaceret sig-klogt, kan jeg tilføje-med lavere priser på brugsklare og et skarpere fokus på tilbehør. Marco Colagrossi, den nye kreative direktør, viste kun 20 stykker, de fleste af dem T-shirts, sweatshirts og adskiller det kunne bæres afslappet eller sættes sammen som festkjoler, hver med collager af lyse blomsterprint og sort-hvid-polka prikker. De sjove prikkede sko blev farvet til at matche, en del af et samarbejde med Malone Souliers, der blev vist i London. De fleste varer vil koste under $ 1.000, hvilket er et yndet sted for designer -mode i disse dage, tro det eller ej, og de så bestemt mere venlige ud end Ungaros nyere historie.