Paris Fashion Week lukker med en stående ovation

Karl Lagerfelds død for to uger siden har været en mørk sky hængende over efterårssamlingerne, hvis fulde virkning ingen virkelig har haft tid til at fordøje, mens de var på den uophørlige løbebånd af mode. Paris -samlingerne sluttede tirsdag med et Chanel -show, der repræsenterede Lagerfelds sidste kollektion til huset, som nu fortsætter under den kreative ledelse af hans højre hånd Virginie Viard, med en magisk scene, der spillede ud i et sæt designet til at ligne et vinterskianlæg med snedækkede hytter og fyrretræer på Grand Palais. Da showet begyndte med klingende klang, observerede publikum et minuts stilhed, hvilket måske var mere end Lagerfeld ville have ønsket, men ikke nok til nogensinde virkelig at gøre ham retfærdighed.

Samlingen var fantastisk og nåede Chanels højder når det var bedst, med grafiske houndstooth -frakker og tjekkede tweed palazzo bukser, der lavede en storslået indgang i den snedækkede by, hurtigt efterfulgt af sporty nederdele og kjoler med snefnugmønstre, der arbejdede ind i intarsia. Vinterstøvler og vinterhvide blev jagtet af et segment af fed fuchsia, blågrøn og lyse rødt udseende, der varierede fra funktionelle pufferfrakker til afterski-strik, med andre ord et show fyldt med de lyse popper af humor og luksus, der Lagerfeld perfekt. Finalen af ​​snedronninger, herunder en dejlig fjerjakke, der blev båret af Penélope Cruz, virkede næsten englefulde i deres march, hvilket fører til noget, der næsten er uhørt på et modeshow - en stående bifald.

Dette viste sig at være et næsten katartisk øjeblik i mode, hvor næsten ingen synes at vide, hvor branchen er på vej hen. Så mange designere kiggede baglæns i denne sæson, at det næsten ikke føles som om noget virkelig er nyt, men der er en fornemmelse af, at reel forandring er på vej, enten ved valg eller med magt. Nicolas Ghesquière føler måske, at verden er klar til at komme videre fra det ironiske streetwear -øjeblik, der har domineret de sidste adskillige år, gik faktisk længere tilbage mod et øjeblik, hvor mode og gade først begyndte virkelig at smelte sammen. Hans Louis Vuitton -samling, der ligger i en rekreation af Pompidou -museet opført på en gård i Louvre - en moderne til gammel antagelse af ironi, hvis der nogensinde var en - virkede fikseret på 80'ernes gadeudseende med stærkt sammenstødende tryk og denim, der foreslog arketyper fra årtiet bragt ind i nutiden æra. Det er ikke for ingenting, at der er en bevægelse i Frankrig for at inkludere breakdance som en officiel sport ved OL i Paris 2024. Sporten er enormt populær i Frankrig, og dens fortalere er oprigtige i deres påskønnelse af en dans, der udtrykker både atletik og "følelser".

Ghesquières 80'er -kollektion er sandsynligvis polariserende, men det bragte mange innovative vendinger frem på hans signatur amalgam -tilgang, der samler fængslende Vuitton stofsignaturer som quiltning og skakbrætter (nu i New Wave -farver) med stilarter, der blander futuristisk og retro i en enkelt beklædningsgenstand, især læderjakkerne her.

I mellemtiden er der meget snak om, at Alexander McQueen bliver positioneret som modens næste milliardmærke, hvilket lægger et stort pres på sin designer, Sarah Burton. Hendes shows er blevet større i de seneste sæsoner sammen med ideer, der mere ambitiøst søger at fange og provokere. Hendes efterårskollektion spillede på de dobbelte engelske arv fra sartorialtraditioner og punkforstyrrelser - smukt snoede blondekjoler indsat med strimler af frynser eller ufortrødne øjenkroge, fabelagtige karmosinrøde kjoler lavet af stof bundtet perfekt i rosenblomster, alle båret med bunker af ansigtssmykker og enorme, kampklare støvler. Hendes budskab var særligt overbevisende, især rettidig hvad med Brexit og det hele, men en af ​​McQueens styrker har altid været dens undvigende karakter med en rå og udfordrende skønhed. Det vil være en reel udfordring at bevare den særlige kvalitet i større skala.

Mandag eftermiddag kom jeg forbi Ritz for at se en ny kollektion fra en designer, der har arbejdet i forskellige roller i branchen, hos store mærker og små, og nu leder en af ​​sine egne. Marco Zanini, tidligere fra Halston og Rochas, startede sit nye mærke, Zanini, med sine personlige besparelser og skabte præcis efter sine egne standarder - fint uldfrakker og jakker med overdådige silke gazarforinger, udformet med båndbælter indsat i ryggen, der kan trækkes tæt for en mere feminin silhuet. Et par fantastiske sorte kjoler med perler med paneler af kulsorte krystaller blev vist tilfældigt på en sofa, men selv der kunne du se, at kvaliteten ville betale en fin pris. Det er ikke overraskende, at hemmeligheden allerede er ude. Lige da jeg ankom, fik Zanini besked om, at hans kollektion var blevet afhentet af Dover Street Market verden over, en drøm for enhver designer, stor som lille.