Modebrands, der laver PVP, giver det ikke til beklædningsarbejdere

Mode er blevet hårdt ramt af coronavirus -pandemien. Det har forhandlere som Neiman Marcus og J.Crew erklæret konkurs, store designere har aflyste modeshows i overskuelig fremtid, og hurtige modebrands som Uniqlo og H&M har standset en vis produktion af salgbare produkter til gøre PPE til at blive doneret i stedet. Det er en barsk virkelighed, der påvirker alle lag i branchen - men det er de mest sårbare medarbejdere, der bærer mest af både sundheds- og sikkerhedskrisen og det økonomiske nedfald.

På fabrikker fra Bangladesh til Los Angeles står tøjarbejderne over for vanskeligheder uden fortilfælde. Nogle fabrikker og møller er lukket helt og efterlader mange af arbejderne - hvoraf et flertal er kvinder - uden betaling for ordrer til større mærker, der blev foretaget, og i sidste ende blev annulleret. På de åbne fabrikker arbejdere rapporterer at de har skabt PPE (som masker og kjoler) på steder, der stadig opererer under sweatshop -forhold, dvs. ikke rengøres eller reguleres af sikkerhedsmæssig betydning.

Ifølge en nylig historie af Buzzfeed Nyheder, nogle arbejdere på Myanmar -fabrikker, der angiveligt er en del af forsyningskæden for Inditex, virksomheden, der ejer Zara, blev sluppet. De rapporterer, at "mere end 500 arbejdere på de to fabrikker blev afskediget, da de bad om at få leveret holdbare masker og at social distancering skal indføres for at beskytte dem mod coronavirus. ” Inditex har siden sagt, at Zara ikke annullerede nogen Ordre:% s, har betalt regninger for placerede ordrer, og at afskedigelserne på disse fabrikker ikke havde noget at gøre med deres mærke.

En talsmand fortalte outlet, at “Inditex har arbejdet utrætteligt i mange år for at sikre, at standarderne i leverandørens adfærdskodeks følges, herunder gennem sit globale partnerskab med IndustriALL Global Union - den første aftale af sin art i branchen - og sit medlemskab af ACT -platformen om at leve løn. "

Ud over gengældelsesproblemer sikrer pay-per-piece-modellen, hvor en arbejders løn er baseret på antallet af beklædningsgenstande, de laver, at mange bliver betalt langt under mindstelønnen. Marissa Nuncio, direktør for Garment Worker Center, en aktivistisk organisation i Los Angeles, der repræsenterer mange syersker, forklarer, “Det faktum, at beklædningsarbejdere tjener så lidt som $ 0,05 pr. maske, hvilket fører til lønninger så lave som $ 190 pr. uge, er uacceptabelt. Dette er livreddende udstyr i disse tider, og de arbejdere, der fremstiller dem, risikerer selv at smitte på trange, beskidte fabrikker. ”

Hun fortsætter, "Man skulle tro, at tøjarbejderne nu er essentielle arbejdere, ville føre til positive ændringer i deres løn og arbejdsvilkår." Men nej, siger hun. "Denne virkelighed er desværre også 'business as usual' i beklædningsindustrien." Annie Shaw, opsøgende koordinator hos GWC, tilføjer: “Denne branche ændrede sig ikke fra den ene dag til den anden. Der er en så lang historie med sweatshop -arbejde, og pandemien foreviger det kun. Der er ikke adgang til beskyttelsesartikler som håndsprit eller handsker. I normale tider skal beklædningsarbejdere medbringe deres egne forsyninger som toiletpapir, selvom du skulle tro, at det ville blive leveret. Det er ikke som om dette ændrer sig nu. ”

RELATEREDE: Mød Amanda Nguyen, grundlæggeren, der kæmper for overlevende efter misbrug i karantæne

Maribelia Quiroz, en LA-baseret tøjmedarbejder og organisator for GWC fortalte os om hendes førstehåndsoplevelse. ”Siden COVID-19 har jeg været fast hjemme og følt mig desperat af angst. Der har været arbejde på min fabrik, men jeg er bange for at gå, fordi det hele er [betalt] under bordet, og folk arbejder i umiddelbar nærhed uden seks fods afstand. Lønnen er den samme som før pandemien: 12 timers dage, 280 dollars om ugen, ”forklarede hun. Hun sagde også, at hun ikke havde modtaget et stimuluscheck og har stolet på en nødhjælpskasse, der blev oprettet af organisationen. Problemet er, at mange arbejdstagere allerede betales under mindsteløn, så disse uventede ændringer kan være katastrofale.

I andre store modeproduktionsknudepunkter som Bangladesh, hvor a tøjfabrik kollapsede og dræbte mere end 1.000 mennesker i 2014 er arbejdere angiveligt blevet sendt hjem uden løn for arbejde, der er afsluttet. Ifølge Ayesha Barenblat, grundlæggeren af Genindspilning, en aktivistisk organisation, der undersøger sweatshop -arbejdskraft, nogle virksomheder som Gap Inc. har annulleret ordrer fra fabrikker, men betaler ikke for den produktion, der er foretaget før annulleringen.

"Da pandemien spredte sig globalt, lukkede detailbutikker i hele USA og Europa, og onlinesalget faldt," forklarer hun. ”Efterfølgende skubbede mærker og detailhandlere risikoen ned til leverandører, i massevis påberåbte Force majeure klausuler i deres kontrakt om at annullere allerede producerede ordrer, hvor leverandører havde frontet materialer og lønomkostninger. ” Klausulen Barenblat refererer til er almindelig i mange kontrakter og frigør i det væsentlige begge parter ansvar, hvis der sker noget katastrofalt som f.eks. en pandemi. Så selvom denne praktiske legalis helt sikkert hjalp nogle store mærker, da salget faldt på sæsonbestemte varer, beskytter det ikke arbejdstagere, der ikke har afskedsbeskyttelse eller sundhedsydelser fra deres arbejdsgivere, tredjeparts produktionssteder, mærkerne driver forretning med.

For at løse problemerne startede Remake a Change.org andragende i marts, der beder mærker om at støtte beklædningsmedarbejderne i deres forsyningskæde. "Mærker skal betale for produktion og annullerede ordrer i stedet for at opgive deres forsyningskædepartnere og de kvinder, der har holdt deres virksomheder rentable i årtier," kræver andragendet. Mens nogle, som H&M, Zara, Target og senest Under Armour, har skrevet under på at betale for deres aflyste på trods af at de ikke har brug for dem, er andre som Gap stadig angivet som ikke at have accepteret at lave disse betalinger. Det fortalte en talsmand for Gap Med stil at mærket tog den "meget vanskelige beslutning om at forlade størstedelen af ​​vores butiksmedarbejdere og fortsætte med at overvåge medarbejderniveauet på hvert af vores opfyldelsescentre."

De tilføjede, at de arbejder tæt sammen med leverandører og "har flyttet kapaciteten på nogle fabrikker til fremstilling af personlige værnemidler og prototyper at udvikle PPE -forsyninger, herunder masker og kjoler, ved hjælp af vores overskydende materialer. ” Selvom det ser ud til, at Gap Inc., der ejer Old Navy, er ansættelse af arbejdere til at lave masker, der vil blive solgt online, hævder Remake, at tilbagebetalingen på andre ordrer stadig efterlader mange uden kompensation.

Amy Blyth, direktør for partnerskaber og programudvikling for FairTradeUSA, arbejder sammen med leverandører for at løse arbejdskraftspørgsmål. Ifølge hende har mange modebrands skiftet til en produktionsmodel kaldet "just in time" forsyningskæden. Mens denne model søger at holde mindre lager ved kun at lave tøj baseret på ordrer, der allerede er placeret, det forudsætter også, at kunderne måles i deres køb og ikke tegner sig for nogen volatilitet. Det betyder, at når ordrer stopper, er der intet sikkerhedsnet for fabrikkerne og arbejderne. Hun forklarer: ”Der er stadig mange kritiske spørgsmål om, hvem der bærer størstedelen af ​​risikoen i forsyningskæden; Mens denne pandemi rammer alle hårdt, har leverandører og produktionsarbejdere mindre modstandsdygtighed over for økonomiske og sundhedsmæssige nødsituationer. ”

RELATERET: Læger tigger designere om at lave genanvendelige hospitalskjoler til dem

Selvom systemernes svaghed ser ud til at være iøjnefaldende i øjeblikket, er det selvfølgelig ikke nyt. Faktisk er Globalt slaveriindeks, der sporer tilstedeværelsen af ​​moderne slaveri på tværs af flere forskellige industrier, vurderede, at i 2018 kunne tøj til en værdi af 127,7 milliarder dollar være blevet fremstillet via usikker eller krænkende fremstilling processer. Disse tal er baseret på mængden af ​​tøj, der anslås at komme fra fabrikker, hvor der blev rapporteret om misbrug af arbejdskraft.

Og det er ikke begrænset til hurtig mode, som vi normalt hører det. Selv virksomheder med de mest etiske værdier i deres missionerklæringer kan falde fra hinanden, hvis man ser for tæt på deres produktionspraksis. Etik og bæredygtighed kan desværre være en PR -sejr for mærker, der ikke har infrastrukturen til at vedligeholde den, når de vokser. "Jeg har fundet en spænding mellem vækst og at følge med i et brands grundlæggende etiske etos," siger Barenblat og henviser til Remakes forskning.

Selvom det er klart, at disse problemer ikke vil blive løst fra den ene dag til den anden, er der bestemt tegn på håb. Garment Workers Center indsamlede over $ 32.000 til at give til 80-100 arbejdere i Los Angeles fordrevet af pandemien. Nogle designere, som Brooklyn-baserede Kelsey Randall, opretter selv masker og donerer provenuet til arbejdere, der er blevet afskediget på grund af fabrikslukninger. #PayUp -andragendet opnåede over 12.000 underskrifter og fik mange mærker til at gøre en forskel, især for arbejdstagere, der står over for store tab. Og Fair Trade startede en fond der vil gå direkte til arbejderne.

Mens pandemien har forårsaget så meget ødelæggelse og usikkerhed i modeindustrien, ser mange aktivister det som en mulighed for at ændre sig. I Los Angeles føler aktivister i Garment Workers Center, at løsningen er at gøre beklædningsarbejdere til en del af beslutningsprocessen, så de kan tale om sikkerhed uden frygt for repressalier. Barenblat tilføjer, at forbrugere og designere også kan spille en rolle i dette. ”Mit håb er, at nogle af disse mindre bæredygtige aktører bygger modstandskraft ved at stole på amerikansk bomuld og energieffektivt garn, der kommer fra kooperative arbejderejede fabrikker og distribution fra fagforeningslagre. ” Og som forbrugere kan vi øge bevidstheden og simpelthen købe mindre. Hun tilføjer: ”Vores tegnebøger og planeten kan ikke opretholde det tempo, vi har købt. Vi havde set forbrugere allerede skifte til bæredygtighed og ville have oplevelser over billige tøjhøje. Mit håb er, at COVID-19 forværrer dette skift. ”

Efter 30 års arbejde som kloak er Quiroz enig. "Intet vil ændre sig, før arbejderne er betalt mindst mindsteløn," sagde hun. "Fashionistas skal presse mærker og virksomheder til at gøre mere, så fabrikker vil beskytte os og betale medarbejdernes mindsteløn."

Denne historie blev opdateret til at indeholde en erklæring og oplysninger om fabriksafskedigelser fra Inditex, virksomheden, der ejer Zara.