Max Mara's Resort Collection ærer elegant Marlene Dietrich og David Bowie

På overfladen - ja, på enhver overflade, virkelig - ideen om en mode samling inspireret af både Marlene Dietrich og David Bowie lyder som problemer. Men her var vi, den internationale modepresse samledes i Berlin til Max Mara resort-showet mandag aften og sad i det David Chipperfield-renoverede Neues Museum, hvor tusindårige Nefertiti stirrer ud på turisterne med sit ene gode øje og lytter til Bowies "Wild is the Wind", der blev sat på en hviskende lav lydstyrke for ikke at forstyrre artefakter. Carolyn Murphy og kabaretstjernen Ute Lemper krydsede stier på landingsbanen iført skarpt skulderede hvide jakker over løst flydende bukser, som, når man tænker på det, netop var af en stil, der blev begunstiget af både Dietrich og Bowie.

"Mærkeligt nok, når man satte billeder af dem sammen side om side, var de næsten den samme person," siger Ian Griffiths, den italienske kreative direktør hus, der gjorde et godt stykke arbejde med at foretage sammenligningen uden at miste Max Maras kerneværdi af at skabe elegant og tidløst tøj med et overbevisende øje fortælling. Her blev der vist smarte sandfarvede trenchcoats med koordinerende bluser og bukser; monokromatiske ensembler bestod af tynde turtlenecks, tykke cashmere sweatere, silkebluser og plissede nederdele; og en version af den vildt populære bamsefrakke blev vist flettet med metalliske tråde. Dietrich/Bowie -temaet var bogstaveligt talt med hensyn til designs, der trodsede køn, men ikke så meget, at nogen af ​​modellerne havde en hat på eller Ziggy

"De elskede begge en skarpt skræddersyet hvid jakkesæt, en trenchcoat, en hvid skjorte, en vest og en mands slips," siger Griffiths. »Så meget som jeg er blevet inspireret af dem som helte i denne samling, er det lidt Marlene Bowie og David Dietrich. De har lidt smeltet sammen. ”

Showet, der blev efterfulgt af en dekadent middag med kaviarovertrukket pizza, citronravioli og grillede rejer og deltaget af Angela Bassett og en række Max Mara-kunder, sluttede en weekend der blev arrangeret af Max Mara for at illustrere virksomhedens arv, fra dets produktionskompetencer og håndværk til påskønnelsen af ​​den fine kunst, der blev delt af sin stifterfamilie, Maramottis. Griffiths siger, at han valgte Berlin til stedet af flere grunde, især hans forkærlighed for byen, da han var en kunststuderende i Storbritannien i 1980'erne og også fordi dette år markerede 30 -årsdagen for faldet i Berlin Væg.

Maria Giulia Maramotti, vicepræsident for amerikansk detailhandel for Max Mara, der også er barnebarn af virksomheden grundlægger Achille Maramotti, tilføjer, at Berlin var stedet for Max Maras første udstilling om sine signaturfrakker i 2006.

"I sidste ende er det et af de mest relevante markeder lige nu," siger Maramotti. ”Berlin har en interessant historie om kontraster. Fra et æstetisk synspunkt er det en by, der har en institutionel arkitektur fra det 19. århundrede side og så har du utrolig moderne arkitektur med alle de mulige arkitektstjerner, du kan tænke af. Det ligner virkelig vores brands DNA, idet det respekterer vores rødder og derefter forsøger at tilføre en nyhed af nutiden. ”

Griffiths brugte ikke kun byens historie, men også Neues -museets samling til at inspirere designs, der på samme måde havde tydelige kontraster mellem gammelt og moderne. Nogle af de rigt teksturerede stoffer var mønstrede til at ligne de havde en kraftig patina, meget gerne museets gipsvægge, der var blevet forladt efter krigen indtil Chipperfields moderne restaurering. Bukser og jakker blev afsluttet med rå kanter i et nik til de århundredgamle væve der blev vist. Og en ny samling smykker til Max Mara hyldede i samarbejde med designeren Reema Pachachi de håndlavede forhistoriske artefakter udstillet med groft hamrede paneler af guld på halskæder og armbånd.

Som et sidste element blandede Griffiths sig i tredimensionelle broderier af blomster inspireret af porcelænsdesignene fra Meissen, som har har produceret siden 1710 og bidraget med alle stedets indstillinger og en udsøgt menageri af dyr, der dekorerede bordene til aftensmad.

"Det hele er meget konkret for mig," siger Griffiths. ”Det oversætter til noget, du kan se, og derefter bære det. Hvis vi vælger det rigtige sted og bygger den rigtige historie, kan vi fortælle dig noget. Vi kan kommunikere om vores brand på en måde, der er sværere at gøre, når du har din 20-minutters slot i Milano Modeuge.”