Paris Fashion Week Day 3 Runway Shows Review

Forårskollektionerne har set deres andel af nye talenter overtage i etablerede huse, nogle med stor succes og andre, der viste sig at være ofre for deres egen hype. Men en velkommen ny trend i denne sæson har været ankomsten af ​​en generation af designere, der endelig får deres chance for at gribe messingringen efter pligtskyldigt og alvorligt at have slidt i baggrunden for flere år.

VIDEO: Runway Remix: Se vores opsummering af New York Fashion Week

For kritikere er det opmuntrende at se folk, der har betalt deres kontingent i denne forretning, blive belønnet for sådanne. Og for forbrugerne betyder det, at du får chancen for at opleve kollektioner fra designere, der faktisk interesserer sig mere for design end at trykke på marketingknapper for at skabe en falsk følelse af lyst. Ser Natacha Ramsay-Levis debut kl Chloé denne formiddag var en af ​​de mest tilfredsstillende introduktioner af en ny designer i årevis, nemlig fordi hun mere end overskred de høje forventninger til hende.

Ramsay-Levi er den sidste discipel af Nicolas Ghesquière, der på egen hånd kom ind i rampelyset. På Balenciaga og Louis Vuitton, hun var medvirkende til at være med til at skabe den voldsomt moderne æstetik, som vi alle tilskriver Ghesquière, men ved godt, er resultatet af et talentfuldt og værdsat cast med snesevis af rapporter til Hej M. Og det var sigende, at Ghesquière og en anden tidligere Balenciaga -designer, Julien Dossena, der nu er kl. Paco Rabanne, var der på showet for at støtte hende. Det var en fin, fin debut, der let kunne indfange Chloés søde-møder-sure koder, mens han demonstrerede Ramsay-Levis velfunderede forkærlighed for hårdkantet modernitet. Med Ramsay-Levi og Dossena har Paris mode faktisk en School of Ghesquière at trykke på for fremtiden, og det er spændende for dem, der elsker tøj.

Hos Chloé efterfølger Ramsay-Levi den elskede designer Clare Waight Keller, der måske følte sig lidt undervurderet, pakkede sine tasker og landede den eftertragtede rolle som couturier i Givenchy (hun vil præsentere sin første ready-to-wear kollektion senere på ugen i en ikke-gå-glip-begivenhed). Det var i hvert fald tid. Chloé, som har været hjemsted for et stjernekast af designere gennem årtierne fra Karl Lagerfeld til Stella McCartney og Phoebe Philo, trives med forandringer, og det havde brug for et nyt perspektiv, som Ramsay-Levi leveret.

Hendes fokus var på lethed, set i kjoler med flæseærmer, herunder en serie med udskrifter, der så lidt surrealistiske ud, diagrammer over organiske planter eller måske et æggeleder, der var blevet ændret med øjenbolde, og andre med små kædetaljer, der skabte mønstre som blink Øjenvipper. En anden serie af fløjlsagtige blazere og en blågrøn jumpsuit blev broderet med små opdrætshingste, en henvisning til tidligere Chloé -samlinger, herunder dem fra McCartney og Philo. Fra det mere nutidige perspektiv var der nogle ret flotte jeans og bukser, nogle trimmet med en cirkeldetalje på sædet lomme som omridset af en falmet ring fra en snusdåse (mærkeligt nok er hun den anden designer, der berørte denne detalje fra 1970’erne i denne sæson, efter Brandon Maxwell i New York). Lige så vigtigt for et hus som Chloé var tilbehøret fantastisk (de slangestøvler!) Og inkluderet opdateringer om stilarter, der først blev introduceret af mange af hendes forgængere, selv Waight Kellers gangbuster Drew taske. Og finalen i patchwork mesh kjoler kunne have været en hyldest til hendes gamle chef i Vuitton, men jeg formoder, at dette er Ramsay-Levis ægte DNA på arbejde.

Hvad angår hendes gamle ven Dossena, havde hans Paco Rabanne -kollektion et rigtigt diskoslag, sat i et overophedet galleri med mørkt lys og "From Disco to Disco" af Whirlpool Productions på soundtracket. Dette var en effektiv akkompagnement til Dossenas festvenlige kjoler i sølvmaske, der gnistrede blændende under spotlysene, der periodisk blev placeret langs landingsbanen. Korte kjoler, længden af ​​tenniskjoler tilføjede en god portion kick, ligesom parret med sequined jumpsuits, der lukkede showet. Det var et specifikt og tæt fokuseret look i denne sæson, bare dans, dans, dans, men det var bestemt sjovt.

I mellemtiden, Balmain’Olivier Rousteing, der byggede sit spil på et endnu mere overdrevet festlook, har gradvist udvidet sit repertoire og virker nu rimelig selvsikker, selv når han dykker ned i et langt segment af hans samling, der var almindelig gammel sort og hvid. Han risikerede endda at blive beskrevet som smagfuld. Ganske vist åbnede et show med Natalia Vodianova iført, hvad der lignede sorte PVC -overalls over en hvid skjorte, lyder måske ikke som handling af en mand tilbageholdt, men det er Balmain, vi taler om om. Og et af Rousteings bedste udseende var et af de mindst sprudlende i denne sæson: En langærmet sort mesh kjole, der blev båret over matchende bukser, så guddommelig ud. Selvfølgelig var der masser af glitter og korthed og renhed og - var det en plastik nederdel? - at følge, men det er et tegn på modenhed at finde en god balance mellem stoffet og flashen.