De største modeøjeblikke fra søndag var ikke til Oscars

Søndag var en stor dag for mode, og jeg taler ikke om Oscars. Hvis du kan lirke dig væk fra rød løber et øjeblik var der nogle store shows i Paris, der også fortjener din opmærksomhed. Givenchy, Balenciaga, og Valentino leveret en trio med flotte samlinger, der endelig bragte noget saft til det, der havde været en temmelig lavenergisæson, og Thom Browne havde det sidste grin.

Startede dagen med Givenchy, Clare Waight Keller viste sin anden ready-to-wear kollektion til huset, som blev levendegjort af strømline mænds slid, øge tempoet i modellerne og tilføje et stød af overraskelse med en bred vifte af faux pelse, der så så ægte ud, at nogle mennesker, da de lærte, at designet kun inkluderede shearling, blev skuffede over ikke at have chancen for at være det fornærmet. Det, der virkelig er imponerende, er dog, hvor hurtigt Waight Keller har gjort Givenchy til sit eget i betragtning af det karakteristiske billede, hendes forgænger, Riccardo Tisci, havde skabt der i mere end et årti. Hendes første couture -samling i januar var et stort hit, og jeg formoder, at du vil se noget af det i aften i Los Angeles, hvis du ikke allerede har gjort det. Givenchy virker ikke længere truende eller grynet, men mere klar og elegant.

Og nej, jeg mener ikke svag. Ingen kunne have troet det, hvornår Cate Blanchett, iført et af Waight Kellers første designs til foråret ved InStyle Awards i oktober sidste år, sagde: "Bare fordi kvinder klæder sig sexet, betyder det ikke, at vi vil kneppe dig."

RELATERET: Tjek Cate Blanchetts hele tale

Til sin efterårskollektion startede hun et sted lidt mørkt med et “Night Noir” -tema, der var mere tydeligt i den uhyggelige belysning og lydspor end i tøjet. Udover disse pelse-store, entréfremstillede stykker, der så ud til at de ikke havde noget godt-var der fantastisk skræddersyede frakker og en kamelgrave-kappe-hybrid, der så mindre vanskelig ud, end det lyder. De fremtrædende stykker var kjoler af metallisk plisseret materiale pakket ind og viklet rundt om kroppen i lag, alt løst flimrer på et louche Berlin -klubtema, men ikke så meget, at du ikke kunne forestille dig, at dette tøj bor et sted mindre pervers.

Balenciaga -showet blev iscenesat i udkanten af ​​Paris i et enormt teaterstudie med et pyramidesæt designet som en snowboardpark, dækket af graffiti. Da showet startede, soundtrackets bankende bas, udsendt på ekstraordinære professionelle højttalere, der roterede og hvirvlede fra loftet, var så intens, at blegeren raslede, og din tarm føltes som om de blev klemt. Den kreative direktør Demna Gvasalia er blevet mere ambitiøs med at skabe en vision for Balenciaga, der overskrider billige tricks fra streetwear -kulturen, og dette show, der kombinerede mænds og kvinders på en bane, så overraskende ud raffineret.

VIDEO: Se højdepunkterne fra Dior's seneste show

Mens hans underskrifter forblev til stede i de taktile kropsdragter, mættede farver og flerlags tøj i overdimensionerede proportioner, var der flere skræddersyede stykker, der så fuldstændig realiserede ud som stort design ideer. Der var nemlig en jakkeform med støbte timeglas hofter, der henviser til historisk kjole, bestemt, men på en mere futuristisk måde, da der ikke så ud til at være sømme i deres konstruktion. En anden, mere afslappet historie blev fortalt i overtøj sammensat af frakke på frakke på frakke, så modeller blev monstre, som om de var iført hele indholdet i en garderobe. Ideerne antydede, at designeren havde været bekymret over overforbrug, de konkurrerende behov for arbejdstøj og afslappet påklædning og modeens tendens til at fetishisere silhuetter i en eller to sæsoner, inden de støbes til side. Der var også tanken om et behov for mere beskyttende tøj i tilfælde af ekstremt vejr og klimaforandringer.

Samtidig annoncerede Balenciaga et nyt partnerskab med World Food Programme og sluttede sig til sin kampagne for at bekæmpe global sult. Gvasalia inkorporerede organisationens logo og motto ("Saving Lives, Changing Lives") på overtøj og strik, hvor provenuet kommer til gavn for velgørende formål. Opmuntre folk til at købe meget dyrt tøj til sig selv for at hjælpe de dårligt stillede med at komme ind noget tvivlsomt etisk område, men jeg beundrer Gvasalias villighed til at åbne sådan en dåse orme i den første placere. Og jeg vil sige dette, hverken designs eller deres intentioner læses som kyniske.

Valentinos Pierpaolo Piccioli, efter sine ekstravagante couture-kollektioner og revitaliserede ready-to-wear, valgte et enklere, mest monokromatisk motiv til efterår, næsten en ganerens fra alt det rigdom. Nå, hans kjoler var stadig mægtige smagfulde, smukke hvis lidt mindre komplicerede. De tynde, tynde modeller var indhyllet i lange kapper, nogle med hætter, i søde pastell hvirvler af stof med markant kammusling langs kanterne eller mere ædru sorte tal, der er klippet med hvidt rørføring. Rød, lyserød, hvid, grøn, brun og blå - farverne var lige så solide som om hver var blevet gengivet med en enkelt farveblyant. Og for romantik var der blomster, gengivet som store applikationer, der gav lidt mere dimension til det endelige udseende.

Thom Browne sluttede aftenen af ​​med en tour de force -kollektion, der så overraskende afslappet ud, med sine normalt stramme grå ulddragter og kjoler helt ugjort. Madonna og Carly Simon sørgede for numrene, den slags musik du måske synger med til, når du går i tøj og tror, ​​at ingen ser. Nogle udseende afslørede ikke kun den kvindelige krop nedenunder, men lidt undertøj eller endda stofbundter og forme designet til at understrege de frække stumper. Måske var mit yndlingslook det sidste, jeg så, da modellerne roterede rundt i rummet og efterlod mig med en vision om en ung kvinde iført en grå jakkesæt med stoffet ætset i rækker af små perler. Jakken var smukt skræddersyet, men slidt over en kropsdragt konstrueret af støbte bryster og en pære bagved, mens bukserne var blevet trukket ned, som en bæltefri rappers, i en vandpyt under stoffet knæ. Dette bar hun, mens hun vognede på stedet.