Gucci efterår 2018 Vis anmeldelse

Milan Fashion Week, hjemsted for luksusmærker med blå chip og hjertet af italiensk elegance i mere end et halvt århundrede, startede onsdag med cyborgs og babydrager, Las Vegas vartegn gengivet i pailletter og et par modeller, hvis kroppe var blevet dyppefarvede som påskeæg-blå, gul, grøn, lilla og orange.

Det var ikke en lykkelig begyndelse, hvis god smag er din bekymring, men så er designerne af Gucci, nr. 21 og Moschino næppe bekymrede for den gamle kastanje. Italiensk mode er i dag fokuseret på image, provokation og langvarige, blomsteragtige manifest, der skjuler en dybt rodfæstet besættelse af det overfladiske med en patina af kvasi-intellektuel gobbledygook (lad ikke kradse for dybt, Vær venlig). "Subjektiviteterne, der legemliggør Guccis pluriverse -bevægelse i dette felt," er for eksempel et vers, der bevæger sig ingen steder hurtigt, selvom det kommer fra en Alessandro Michele -afhandling, der fulgte med hans seneste samling, kaldet “Cyborg.”

RELATERET: En Gucci -model bar sit eget afskårne hoved på landingsbanen

VIDEO: Milan Fashion Week - Gucci præsenterer efterår/vinter kollektion

At Michele har omformet industrien med sine stærkt dekorative og etableringsafvisende designs er uden tvivl. Gucci er igen på toppen, og Michele's samlinger - finurlige, refererende, sparsomme, surrealistiske og poetiske - er udførligt iscenesatte briller af det overfladiske, både fantastisk engagerende og frustrerende at dissekere. Jeg formoder, at næsten ingen til stede ved Michele's show onsdag vidste, hvad de skulle gøre af omgivelserne og sci-fi-teatre, ud over et perfekt beundringsværdigt fan-boy-øjeblik, kunne designeren muligvis udtrykke mod Hollywoods særlige magi effekter. (Ikke for ingenting fremhævede Paramount -logoet fremtrædende i hans efterårsdesigner.)

På nogle måder var dette Michele's mest udførlige produktion til dato. Invitationerne, som gæsterne blev strengt instrueret i at have med sig, mens de blev mindet om at ankomme punktligt, var små orange kasser (bomber?), der bar et digitalt nedtællingsur, tidsbestemt til starten af at vise. Og det helt fremstillede sæt var en krydsning mellem et kirurgisk teater med operationsborde og det sterile venteværelse i en flyterminal med række på række formstøbte stole. Der var en virkelig følelse af forventning i rummet, da minutterne og sekunderne gik, urene tikkede ned til nul, på hvilket tidspunkt de…. bippede.

Bip. Bip. Bip.

Med den lille skuffelse ude af vejen begyndte showet. Indbildningen var et laboratorium, hvor kreativitet producerer alle slags Dr. Moreau -uhyrligheder, begyndende med en blond model, der bærer en buste af sit eget halshugede hoved. Senere kom der fremvisninger af modeller, der bar plastiske gengivelser af en drage, en firben og en slange, og en sidste model, der dukkede op med et tredje øje på hendes pande. Mens de var underholdende, var disse makeup-effekter så små blandt storheden på Michele's scene, at de manglede slag fra en Jurassic Park-dinosaur eller et Khalesi-værdigt niveau af forundring. Tøjet tilegnede sig i mellemtiden kulturer med sådan overgivelse og overskud, at næsten ingen kunne have været fornærmet, andet end måske national geografi. Der var turbaner, en pagodehue, mongolske frakker og baseballlogoer, (en påmindelse endnu engang om, hvor langt Miguel Adrover var forud for sin tid), og naturligvis mange flere flotte kjoler og lækre strik fra den frugtbare fabrik i Michele.

Alessandro Dell’Acquas seneste show for nr. 21 var tæt struktureret omkring messingmarsjen på en majorette, hvilket gav ham rigelig undskyldning for at trimme næsten alt i sølvperler og pailletter. Hvordan sindet sprang til neonstrimlen i Las Vegas for prangende cardigans og kjoler er måske et spørgsmål, der bedst ikke efterlades, men resultaterne var helt rettidige i dette varsel-mig-øjeblik.

Mærkeligt at sige det Jeremy Scottaf alle mennesker virkede en smule tilbageholdt i sin nyeste Moschino -kollektion, der havde mange modeller i prim Jackie O -dragter og pillbox -hatte. Nogle havde hele deres krop farvet til at matche i påskeægs pastelfarver, hvilket mindede mig om den slags kvindedominerende rumvæsen løb, der engang dukkede op i afsnit af Star Trek, hvor de største forskelle mellem planetariske indbyggere var deres farve hud. Scott reproducerede også sin slik-indpakning, medicinske emballage og kornboksprint til mere komiske kjoler og tilbehør, nu med en Pop Art-collage-stemning. Der er masser, en forsker kunne sige her om emnet kommercialisering og emballage, men jeg er bange for, at det ville være for det forkerte publikum.