De bedste samlinger af London Fashion Week blev alle designet af kvinder

Blandt de mange attributter et revitaliseret London Mode Ugen kan prale af under dens nuværende regeringstid på den globale scene er dette: De tre bedste samlinger vist her i løbet af de sidste fire dage er designet af kvinder - Victoria Beckham, Simone Rochaog Grace Wales Bonner.

Det er tre designere, der kommer fra meget forskellige baggrunde og på forskellige punkter i deres karriere, der hver har overvundet deres egne udfordringer for at blive hørt i denne branche. Beckham er langt den mest etablerede, men som en London -designer, hvis brandgenkendelse som et kulturelt ikon her kan konkurrere med Burberry, hun har været nødt til at lege med visse stereotyper så længe, ​​at hun nogle gange risikerer at se ud til at gemme sig bag dem. Rocha, en elegant designer af excentrisk gengivne, men alligevel tilgængelige, stilarter af kunsthusbeklædning, har hurtigt trådte ud af skyggen af ​​sin berømte far (designer John Rocha) for at blive en af ​​byens lyse stjerner. Og Wales Bonner, der startede med herretøj, men præsenterede under kvinders shows i denne sæson, er det fascinerende ansigt på en ny generation, der er stiger for at udfordre de uligheder, der er indgroet i branchens mangeårige og ofte forsætlige uvidenhed om ikke-hvid kultur og kunder.

Wales Bonner, uddannet fra Central Saint Martins stadig i 20'erne, stiger ikke et øjeblik for tidligt, som eksempler på chokerende ufølsomhed over for fremtrædende tilfældig racisme af italienske elite -designere (produkter, der fremkalder sammenligninger med blackface kl Prada og Gucci, typisk skandaløs kommentar om Kina fra Dolce & Gabbana) har været i overflod i de seneste måneder. Mens hele verden nu ser på, har industrien ikke så meget brug for udvalg, der fokuserer på mangfoldighed og inklusion, men snarere en fuldstændig nulstilling af strøm for at rydde vejen for lyse nye stemmer som Wales Bonner. Hendes show blev præsenteret på Serpentine Gallery, hvor Wales Bonner også har kurateret en nervepirrende udstilling passende kaldet “A Time for New Dreams, ”som sporer hendes referencer og idealer gennem linsen af ​​sorte forfattere og kunstnere, som digteren Ishmael Reed og forfatter Ben Okri. Deres værker dukkede også op og blev fremført i hendes show, med Reeds navn ætset på sportstrøjer og varsityjakker. Modellerne, med kun fire udseende vist på kvinder og resten båret af rørtynde unge mænd, gik gennem galleriet og så lidt ud sluges hele af deres baggy chinos, rugbyskjorter og for store tweedjakker, der pænt ekko stilen til disse forfattere i deres prime.

Det var en vidunderlig fremvisning af sort identitet og kultur, men alligevel skal det bemærkes, en der blev sat på for et publikum af redaktører og påvirkere, der næsten udelukkende var hvidt. På en måde understregede det på en måde tydeligt de reelle barrierer, som farverige står over for i denne forretning, og hvor skuffende det var senere at lære, fra et Instagram -opslag, at to af dem, en bladredaktør og en stylist, blev bedt om at bevæge sig af vejen af ​​en gruppe hvide redaktører og publicister. Hvis dette stadig kan ske i London, frygter jeg at se, hvad der kan komme i denne uge på messerne i Milano.

I mellemtiden begynder Beckhams forkærlighed for selvparodi at grænser op til lejren, komplet med en Spice Girls drag-forestilling på hende efter fest og stylingen af ​​hendes syv-årige datter, Harper, som en Anna Wintour-dobbeltganger, siddende ved siden af ​​Vogue-redaktøren i fronten række. Åh, meme vi. Beckhams pointe var måske at illustrere hendes "ordentlige, men bestemt ikke prim" tilgang til efteråret, vist i en glimrende samling af fit-and-flare kjoler med et overdimensioneret kædemotiv. Hun lavede også en solid sag til tweedkapper.

Rocha hentede inspiration fra hende fra en meget personlig forårskollektion, der kombinerede elementer fra hendes irske og kinesiske arv intimiserer til efteråret, inkorporerer motiver fra Louise Bourgeois værker som tekstiler og støber kvinder med egenart i sin stil at vise. Chloë Sevigny havde en hvid kjole på, som hun beskrev som "bootybloomers" på Instagram, og andre looks blev båret af Lily Cole, Marie Sophie Wilson (muse til Helmut Newton) og kunstneren Conie Vallese. Både støbning af tøjet, som omfattede bh'er med korsetter båret over løst smok-lignende kjoler, og ren lagdelte nederdele, virkede mere som et nik til kvinders empowerment, som pludselig sætter London i en positiv nyhed lys.

Det hjælper sandsynligvis, at Londons moderåd har været ledet af kvinder i de sidste mange år, og nogle af dets mest fremtrædende detailchefer er kvinder, som Natalie Massenet og Ruth Chapman. Nu spiller London med en stærk liste af kvindelige designere, herunder Alexa Chung, der lavede nogle af de mest attraktive versioner af denne sæsons store trend - tweed, Roksanda Ilincic, Molly Goddard og Mary Katrantzou. Og ja, der er stadig plads til fyrene, som Christopher Kane, der var til balloner i denne sæson-ballonstrik, håndtasker af plastik, bobleformede hæle, der holdt skoene op, og Riccardo Tisci, hvis anden sæson for Burberry gjorde det klart, at han omfavner begge sider af husets arv og gifter sig med eliten med gade. For mindre end et årti siden vendte virksomheden næsen op mod de lavindkomne "chavs", der engang havde vedtaget sin check som deres flag. Nu viser Tisci formelle dragter blandet med puffer veste på modeller med luften fra en hooligan -æstetik.

Sidst men ikke mindst er der celeb-favorit Erdem, der vandt forreste række i denne sæson med et meget forsinket udseende af Joan Collins. Da hun ankom til hans show mere end 20 minutter for sent, iført mørke solbriller og en pailletkjole, vendte hun sig til Glenda Bailey og spurgte: "Jeg sad fast i elevatoren, skat."