Har du nogensinde bemærket, hvordan selv større modeller har samme kropstype?

Som kropspositive aktivister lægger pres på New York Fashion Week for at blive mere inklusiv, det plus-størrelse industri får langsomt mere synlighed på det almindelige marked. Men gang på gang sender designerne, der prædiker inklusivitet, de samme kurvemodeller ned ad banen: normalt en størrelse 12/14 og næsten altid med et timeglasfigur. For de fede modeller, der falder uden for denne norm, er det næsten umuligt at blive støbt. Og for det store flertal af amerikanske kvinder viser denne begrænsede casting, at de fleste designere stadig nægter at anerkende deres ret til mode.

"Jeg vil deltage i en million støbninger, jeg vil blive komplimenteret for min stærke tilstedeværelse og min stærke landingsbane, men de har ikke noget, der passer til mig," siger Constance Smith, en model underskrevet til det størrelsesomfattende bureau Vi taler. "Du siger, at du er inkluderende, men det er ikke ægte."

Smiths oplevelse er ikke enestående. Mange designere - især på NYFW - fortsætter med at bruge et token plus kvinde i deres shows, og oven i købet en type af plus kvinde. Selvom det bestemt er fremskridt for dette at ske - da de fleste designere, der præsenterer på modeugen, stadig kun laver tøj til lige størrelser - bliver der ført en dybere samtale inden for modelleringsfællesskab om, hvorfor kun en type plus betragtes som smuk eller værdig, eller værre, hvorfor mærker markerer "repræsentation" -bokse ved at inkludere en lille skive krop mangfoldighed. Supermodellen Hunter McGrady hjælper med at lede samtalen.

RELATERET: Kvinderne i plusstørrelse, der bestemmer Street-Style-spillet i denne modeuge

"[Timeglas] kan ikke opnås for mange af os," fortalte McGrady Med stil. »Det har jeg ikke. Hvor er pigen, der har strækmærker op og ned af hendes ben og cellulite, og er øverst tung eller er nederst tung, eller har en variation af, hvor hun holder sin vægt? Hvorfor er det bare en type? ”

I denne sæson gjorde McGrady det til sin mission kun at støtte designere og mærker, der praktiserer ægte inklusivitet - en af som er et samarbejde mellem DSW og Create & Cultivate, som hun samarbejdede med for at sammensætte en virkelig mangfoldig landingsbane at vise. "Jeg har altid drømt om en inklusiv landingsbane: Det er kvinder i alle former og størrelser, etniciteter, køn, og jeg synes, at det er vigtigt at få det budskab videre [i alt, hvad jeg laver]."

RELATERET: Plus-size model Hunter McGrady var imod "at skjule noget" i hende SI Badedragtsbilleder

Følelsen af ​​at blive anderledes, selv ved plus-eksklusive støbninger-hvad enten det er på Fashion Week eller mærke kampagner-kan have en skadelig effekt på modeller. Flere modeller, der blev interviewet til dette stykke, rapporterede, at deres krop var for tyk, ikke kurvet nok eller ikke værdig til landingsbanen. Det er klart, at mens nogle designere er begyndt at overveje inklusivitet, de har endnu ikke forstået, hvad udtrykket egentlig betyder.

"Det er virkelig nedslående, fordi den gennemsnitlige størrelse af en kvinde i USA er en størrelse 16, og vi ikke engang kan ramme det mærke i kampagner eller komme forbi det," siger Alexis Henry, en model med Yanii modeller. ”Hvis jeg går til en casting, og jeg ved, at de ikke rigtig bekymrer sig om mig, kan du bare mærke stemningerne. De er ikke for venlige, de er ikke for snakkesalige. De vil kun caste til ikke engang en 16 meget af tiden... men fordi de har nogen med to cifre i deres cast eller kampagne, føler de, at de gør deres due diligence. ”

Valget om kun at fremvise en type fedtkrop på landingsbanen peger på et meget større problem: De fleste kvinder af størrelse bliver stadig udeladt af disse muligheder, og i sidste ende bliver tøjet ikke lavet til dem. Designere, der støber deres token plus-size pige i en størrelse 12/14, repræsenterer stadig ikke engang den gennemsnitlige kvinde -og selvom det overhovedet kan være fremskridt at have en model i plusstørrelse, er det stadig langt fra ægte repræsentation.

En mulig forklaring (ikke undskyldning) for denne mangel på repræsentation er den skiftende betydning af udtrykket "plus-size". For mange år siden betragtede modeindustrien alle over en størrelse 6 som et plus. Nu bruges det normalt til at kategorisere alle over en størrelse 12. Men ude i den virkelige verden er et stort udvalg af kropsformer og størrelser konstant udeladt af mode. For enhver kvinde, der falder inden for denne kategori, er konsekvent at være underrepræsenteret mere end bare sørgeligt: ​​Det sender beskeden at på trods af bestræbelser fra aktivister for kropspositivitet i de seneste år, er mode stadig ikke noget for dem, udelukkende på grund af deres kropstype.

»Der er så mange stereotyper og ideologier omkring kvinder, der er over en størrelse 14 eller 16: At de ikke ved det hvordan man går en landingsbane, de ved ikke, hvordan de skal posere, at de ikke vil gøre tøjet retfærdigt, «siger Henry.

RELATERET: Denne modeuge -vægmaleri får ikke, at du kan være smuk og fed

New York Fashion Week er det perfekte tidspunkt at gøre inklusivitet til overskriften: Designere bør bruge denne globale platform til at tage stilling til plus-size repræsentation og kropsdiversitet. Og et par gør det pålideligt. I denne sæson gjorde Christian Siriano, der er kendt for at stille nogle af de mest forskelligartede shows, det igen med en Forår/sommer 2020-kollektion med plusmodeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro og Candice Huffine. Endnu mere forskelligartet var Chromats show, som bød på Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady og mere. Tanya Taylor - der laver tøj op til en størrelse 22 - brugte også et par plusmodeller i sin præsentation, ligesom Veronica Beard. Andre designere - f.eks. Tommy Hilfiger - formåede at bruge en eller to kurvemodeller på landingsbanen, men valgte igen kvinder, der glider ind på den mindre side af plus.

”Sæt ægte plus kvinder derinde, læg sand ægte mangfoldighed derinde. Hun behøver ikke at være seks fod høj, hun kan være fem fod, uanset hvad det er. Du skal være den første til at bryde loftet, og det er svært for mange mennesker, siger McGrady. "Jeg vil have, at mine børn vokser op med at se det, fordi jeg aldrig vil have dem til at være: 'Jeg er plus, men jeg er ikke den perfekte plus-size [kropstype].'"

RELATERET: Det tog mig 33 år at elske min krop i stor størrelse i undertøj

Henry føler det på samme måde og siger: "Hvis designere faktisk forsøger at være inkluderende, vil de lave bevidste designs [for tykke mennesker], og de vil gøre det hele året rundt. De vil ikke bare give dig tre plusmodeller om året i et par modeshows, de holder under Fashion Week. ” Separat talte om det samme emne, sagde McGrady, "det vil gøre en ændring mere end noget andet, hvis [andre mærker] ser, at alle er gøre det."

På trods af små skridt i retning af fremskridt har mode en enorm lang vej at gå, før hver kvinde kan se på et landingsbaneshow eller en kampagne og føle sig set. Med mærker som Chromat og Christian Siriano, der leder samtalen, er forandring uundgåelig. Men undervejs skal der laves meget mere støj om dette problem. Med det for øje har McGrady en strategi: ”Det er vigtigt at sige sin mening og ikke være bange, for det ville samfundet elsker intet mere end bare at skubbe dig ned, skubbe dig til siden og stille dig, så du skal beholde skrigende. ”