I løbet af de sidste ti år er rammen om modeshows har ændret sig drastisk. Hvor vi engang så supermodeller skære gennem rækker af blegere i Bryant Park telte med deres definerer gåture, har vi nu lufthavnshangarer, tomme togstationer, lagre, både og alt i mellem. En interessant kulisse er næsten blevet en forventet funktion fra store designere, selv under deres off-season shows. For 2020 før efteråret satte Moschino-designeren Jeremy Scott sin landingsbane i gamle metrobiler på New York Transit Museum i Brooklyn, og gæsterne fik Fiji Water som forfriskning.
Kredit: Getty Images
Showet bød på en samling, der var den samme overdrevne satire, som vi er vant til at se fra designeren. Det var en tilbagevenden til 80'ernes New York -stil, med modeller som Imaan Hammam, Stella Maxwell og Winnie Harlow iført overdimensionerede guldkæder, træningsdragter, dørklokker øreringe og Timberland-lignende arbejdsstøvler-et direkte tilbagekald til hiphopens første dage, uden tvivl byens første endelige streetwear tendenser. Der var overdimensionerede rygsække og hatte, der var mere kostume end bærbare (og hvis nogen faktisk havde dem på en metro, ville de sandsynligvis have nogle problemer). Breakdancere dansede videre til toget for at skabe en stemning, der var et riff på kollektionens inspiration.
RELATERET: Mara Hoffmans miljøvenlige svar til NYFW? Ingen landingsbane
Kredit: Randy Brooke/Getty Images
I fortiden, Moschino har skabt buzzworthy popkulturstykker, der var meget on-the-nose-kreationer fra det, der inspirerede dem. Der var Windex telefonflasker med sprayflaske, Champagne flaske punge, og McDonald’s uniformer på landingsbanen. Ved Met Gala 2019 havde Katy Perry en Moschino lysekrone outfit og tog temaet "Camp" til at betyde kostume.
Scott er ofte bogstavelig i sine fortolkninger til Moschino -samlinger og lader reaktionerne på hans arbejde være den mere fortolkende del og for efteråret betød dette en meget specifik scene i begyndelsen af 80’erne i New York. Ligesom mange andre påtænkte hyldest på mode, kan den kommentar, en samling forsøger at komme med, dog nogle gange føles som tilegnelse, især når stilen i et kulturelt øjeblik er skabt på en måde, der er kostume-agtigt. På sociale medier blev synspunkterne blandet med mange, der påstod, at de ikke kunne vente med at bruge brikkerne til at pumpe deres metro -udseende op, og andre bemærkede, at de billeder, der blev skabt med overdimensionerede hatte og rygsække, føltes som kulturmeme, som alle nu kan købe ind i. For mange manglede det æren og anerkendelsen af, hvor disse tendenser stammer fra.
Kredit: Getty
Uanset kritikken om måden Scott bruger kultur i sin samling, ser det ud til, at en del af hensigten med showet var at skabe en ode til en New York City, der for længst er gået, som mange mennesker i mode i dag ikke havde nogen rolle i, efter at de var kommet efter meget af den kultur var saneret eller gentrifieret ud af de områder - og stilarter - de nu ser igennem nostalgi. Om Scott udfordrede os til at se denne uoverensstemmelse eller videreføre det, er op til seeren at skelne, men i begge tilfælde var retro -metroindstillingen det afgørende sted at lægge dette scene.
Som de sociale mediers adgang til mode har gjort alt omkostningerne ved at sætte en landingsbane tvivlsom, designere gør mere og mere for at sætte en engagerende scene, der taler til samlingen - for at gennemsyre deres show med en ”du måtte være der” -følelse, der før var central for modeugen erfaring. En beige, gammel metrovogn er, hvor du ville have set mange af de stilarter Moschino før efteråret trak fra. Uanset om mærket forvildede sig fra sin bane med denne særlige æstetik, måske ind i en bydel og en æra i som det ikke tilhørte, præsenterede det en meget sand fremstilling af, hvordan dette tøj ville være kommet til live deres dag.