Hvordan designere slår rekorder på Paris Fashion Week

I modsætning til noget, der ligner sund fornuft, hvad med tilstanden i den over forurenede verden i dag og den generelle tilbagetrækning fra traditionel detail fra forbrugerne, mode er i udvidelsestilstand. Fra New York til Paris og overalt imellem har designere pludselig besluttet, at det er helt fint at vise 100 udseende eller mere i et enkelt landingsbaneshow, med catwalk -præsentationer, der nu ser ud til uendelig. Ikke siden 1980'erne har shows været så lange eller fyldt med udseende, mange af dem så umulige at vi ikke altid er sikre på, om det samme outfit ikke allerede er gået et par gange. Nogle shows er så oppustede, at de varede næsten en halv time.

For ikke så længe siden blev det anset for gammeldags at have så store samlinger. I moderne tid blev et show bestående af 40 udseende betragtet som standard for shows, der i gennemsnit varede cirka 10 minutter, 60 var ikke usædvanligt blandt de større, teltdesignere og 80 udseende var praktisk talt bloviating, men stadig acceptabelt for de sjældne fugle, hvis reklamebudget berettigede sådanne ekstravagance.

Men denne sæson har set flere shows med mere end 100 looks hver, så mange, at designerne måtte gøre op med den traditionelle finale, af frygt for, at deres publikum kunne gøre oprør. Balenciaga havde 109. Dolce & Gabbana havde 128 (normalt for dem, men stadig). Giorgio Armani havde 103. Saint Laurent havde også 103. Gucci og Balmain kom tæt på i midten af ​​80'erne og Dior ramt 90. Det er et stort skift, der skal ske ud af det blå.

Der er masser af grunde til denne overflod, vel at mærke: Armani kombinerede sine kvinders og herresamlinger i et co-ed-show i denne sæson. Balenciaga gjorde op med sine præ-samlinger, så dette var hele enchiladaen for sæsonen. Men jeps, folk, har du nogensinde hørt om redigering?

VIDEO: Berømtheder reagerer på overgangen til Karl Lagerfeld med Heartfelt Tributes

Balenciagas ekstremt lange show gav en vis mening, da designer Demna Gvasalia havde beskrevet sin kollektion som en ode til kunderne. Du kunne forestille dig en video af showet, der spillede på en loop i hans butikker, hvor de kunne vælge udseende og bære dem som modellerne gjorde. Men personligt ved showet gjorde belysningen det svært at få meget ud af detaljerne. Silhuetterne syntes at bevæge sig på aksen fra vandret til lodret, hvilket betyder, at de over-brede skuldre af tidligere sæsoner havde skiftet til ekstra lange frakker til efterår. En anden gruppe jakker havde stramt krympede skuldre, som om de stadig havde bøjlerne i dem. Derefter kom en passage af lyse monokromatiske strik, kjoler og toppe med bøjler vævet ind i halsudskæringerne, hvilket fik brugerne til at ligne rummænd, der havde fjernet deres hjelme. I mellemtiden var de grundlæggende jakkesæt og jakker, tavlen jeans, shopper totes og mere, som du kunne vælge ud af kollektionen, slående for deres - tør jeg sige? - tilgængelighed. Og kjolerne, især en ærmeløs, der var lavet af sløjfe i sølv, var sensationelle, men ikke lette for de fleste mennesker. Så jeg tror, ​​man kan sige, at der er noget for enhver smag.

Clare Waight Kellers seneste tilbud til Givenchy var også fyldt med nye ideer, og nogle ældre også. De Fortuny-lignende plissékjoler i hjertet af samlingen, trykt med et blomstermønster, var smukke, men så virkede de en smule gentagne efter den 10. eller deromkring. De havde en tendens til at overskygge de mange smarte bæltejakker med oppustede skuldre i showet, som så virkelig cool og kraftfuld ud, ligesom et nyt, løsere snit af en hvid bluse båret med en lang flad sort sløjfe.

Apropos cool, Pierpaolo Piccioli af Valentino ved, hvornår han skal gå videre fra et varmt look, endda et, som han var med til at skabe. Mere end nogen anden er Piccioli ansvarlig for populariteten af ​​de overdådigt skårne teltkjoler, der ses i popfarver på landingsbaner og røde tæpper overalt i disse dage, men han er klar til noget frisk. Hans samarbejde med Undercover -designer Jun Takahashi i denne sæson bringer et helt nyt perspektiv til Valentino, et, der maskerer det romantiske med noget måske lidt skummelt. Det er for eksempel ikke normalt at se en boldkjole trykt med billeder af roser, en marmorstatue af et par omfavnelse og en slange. I hele samlingen dukkede der også spøgelsesmeddelelser op: "Du troede, jeg var for mørk, indtil jeg strakte mig ind i en galakse."

For noget helt andet i Paris i denne sæson, Tommy Hilfiger og Zendaya introducerede deres nye samarbejde med en massiv #TommyNow -produktion, der mildest talt var ret fantastisk. Beverly Johnson, Pat Cleveland og - smækkende med sin egen bund - vampede Grace Jones på landingsbanen. Tyra Banks smilede fra publikum, et par pladser ovre fra Gigi Hadid. En flok rulleskøjteløbere opvarmede mængden til diskotekshits fra halvfjerdserne, og selve showet var en hyldest til virkningen af ​​et berømt modeshow fra 1973 kaldet Slaget ved Versailles. Denne begivenhed var en fundraiser drømt af p.r. genialitet Eleanor Lambert (skaberen af ​​International Best Dressed List, the CFDA, og stort set alt det, vi kender som amerikansk mode i dag), hvor amerikanske designere blev stillet op mod Fransk. Som historien går, var amerikanerne, herunder Stephen Burrows og Halston, underdog -vindere, men desuden bringe deres ånd, erklærede de også en vigtig sejr ved at bruge et stort støb med sorte modeller, der stjal at vise.

Så Tommy og Zendaya brugte sammen med stylisten Law Roach deres mikrofon til at gøre en positiv erklæring om mangfoldighed, godt og godt, med en helt sort modelstørrelse, der inkluderede forskellige størrelser og aldre. Selvom det var en blast at se på, og sandsynligvis solgte en lastbil med se-nu-køb-nu jeans, glaseret burgunder-læder jakker, paisley-trykte dragter og stjernetegnede T-shirts, var der ikke meget mere i selve samlingen end at. Flere af modellerne havde næsten de samme outfits på samme tid. Ideen var sandsynligvis at vise alsidigheden i Zendayas designs, men effekten var mærkeligt på på niveau med designerne, der viste 100 udseende eller mere - måske lidt for meget af det gode.