Met åbner modeudstillingen Comme des Garçons

For mange mennesker inden for mode er det at se direkte ind i øjnene på Rei Kawakubo, designeren af ​​det ultimative avantgarde-label Comme des Garçons, lidt som at stirre ind i solen. Det giver lidt nødde.

Kawakubo er af så høj agtelse – hun betragtes faktisk som en gud – at hun en sjælden gang hun optræder offentligt, efterfølges af en blidt cirkulerende sværm af bønner, der alle beder om en smule visdom og alligevel ikke tør henvende sig til hende. tæt på. For år siden i Paris sad jeg usandsynligt lige overfor Kawakubo ved en larmende modemagasinmiddag, hvor hun ikke talte en besked til nogen, indtil nattens slutning, hvor hun pludselig erkendte min tilstedeværelse og erklærede: "Du ser ud som en lille skoledreng." Hun så prompte venstre.

Manna fra himlen! Det var, som om jeg var blevet velsignet.

Men jeg spekulerer på, hvad der er uden for denne nysgerrige boble af luksushucktering, der er haute fashion industri vil lave en ny udstilling, der åbner i denne uge på Metropolitan Museum of Art's Costume Institut. "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" er kun den anden udstilling, der nogensinde er givet til livets ophold designer, den første havde handlet om Yves Saint Laurent for mere end 30 år siden, da YSL var på sit højeste beføjelser. (Modstanden mod sådanne shows kan være berettiget, fordi døde designere er mindre tilbøjelige til at klage over, hvordan de er afbildet.)

Beslutningen om at fejre Kawakubo nu, ifølge kurator Andrew Bolton, var, at havde du spurgt en designer, hvem der var mest indflydelsesrige af deres jævnaldrende, svaret ville have været YSL tilbage i hans tid lige så meget som det ville være Kawakubo i hendes i dag. Og så meget som jeg også tilbeder ved alteret i Rei, er jeg nødt til at spørge, om denne udstilling, snarere end at hjælpe med at forklare hendes ejendommeligt mystiske mærke af kreativitet til omverdenen, kunne gøre mere for at afsløre modeindustriens fuldstændige vanvid og dens ofte absurde holdninger fra dens eliteskabere og kritikere.

Faktisk, som Kawakubos arbejde har vist, er disse mål ikke nødvendigvis gensidigt udelukkende, da hendes designs, som udfordrer alle konventioner om skønhed og form, har en tendens til selv at vælge deres publikum. De prikker og provokerer, nogle gange skælmsk. Det vil sige, at du skal være in-the-know for at værdsætte dem, eller for at værdsætte dem, der har selvtilliden til at bære dem, for ellers du kan gå ind i en Comme des Garçons-butik eller denne udstilling for den sags skyld og tro, at du er kommet til en helt anden planet.

Det ultralyse gallerirum lyser lige så skinnende hvidt som indersiden af ​​et rumskib, en sjældenhed for en modeudstilling, fordi de fleste historiske beklædningsgenstande kræver svagt lys for at bevare det. Her, fordi værket her er ret nyere – med undtagelse af enkelte stykker fra begyndelsen af ​​1980'erne og 1990'erne, er de fleste er fra dette århundrede - besøgende kan ønske at bære solbriller indendørs for at nyde den fulde mode-insider erfaring. I dette store hvide rum, nogenlunde på størrelse med en designerbutik, når man tænker på det, er der en række rørformede kamre, der indeholder mange af Kawakubos mest derude kreationer: kjoler med "klumper og buler" fra hendes banebrydende 1997-kollektion, der inkorporerede polstring de mærkeligste steder, kjoler lavet af knudrede hvide lagner der ligner bunker af vasketøjsposer, ceremonielle kjoler bygget inde i bure, og en personlig favorit, en fladtrykt frakke fra 2012, der forsøgte at skabe mode i to dimensioner.

I alle mine år med at dække denne verden, har jeg aldrig været kunde hos Comme des Garçons. Jeg har bare ikke mod eller anledning til at bære sådanne ting, og heller ikke budgettet for den sags skyld. Men jeg elsker at lytte til snakken efter hvert show, mens redaktører diskuterer betydningen af ​​denne klump eller det svøb, hvilke kodeord kritikerne opfangede backstage, og den altid storslået bizarre iscenesættelse eller Kawakubos shows. De er fascinerende at se. Og jeg har nydt at lytte til Bolton, da han forsøgte at give en vis kuratorisk mening om hendes karriere ved at diskutere østlige filosofi, selve begrebet tomhed, visuel tvetydighed og Wabi-sabi æstetik (den sidste om skønheden ved ufuldkommenheder).

Undertitlen på hans show, "The Art of the In-Between", er en reference til Kawakubos tilbøjelighed til arbejde inden for og uden grænser af enhver art, samt hendes uransagelige kommentarer om sine egne arbejde. I et berømt eksempel, da Kawakubo blev bedt om at definere betydningen af ​​en samling, svarede Kawakubo ved at tegne en cirkel på et stykke papir. "Ahh..." du kan høre fashionistaerne juble, "genialt!"

Mærkeligt nok havde jeg en lignende reaktion på udstillingen, som er samlet i, hvad der formodes at være grupperinger, der afspejler Kawakubos dikotomier. "Fravær vs. Tilstedeværelse," f.eks. "Design vs. Ikke design," "Mode vs. Antimode.” Fristelsen kan være at svare med et "Hva? vs. Hvad?”, men min fornemmelse er, at mange mennesker er oprigtigt interesserede i at finde ud af mere om Kawakubos arbejde, som i øvrigt er pænt beskrevet af Bolton i det medfølgende katalog ($50).

Men her, personligt, bliver du nødt til at arbejde for det.

VIDEO: Se 2017 Met Gala Looks

Måske af æstetiske årsager valgte kuratorerne slet ikke at inkludere meget vægtekst, men derimod kodede tal på skærmene med tags som "5.1.4" eller "9.3.7." Hver relaterer sig tilbage til en 40-siders tegning udleveret ved indgangen, trykt med skemaer af de forskellige rør og hylder, der ligner en brugsanvisning til at bygge en IKEA seng ramme.

Relateret: En Rei Kawakubo x Comme des Garçons Retail Collection er på vej til Met Store

Måske var der en anden grund til det kronologiske mysterium, idet kuratorerne beskæftigede sig med et levende emne, en som notorisk er afvisende over for at se til fortiden. The Met ville måske ikke fornærme Kawakubo med detaljer som datoer eller stoffer, men resultatet for besøgende kan være, at alt værket ser moderne ud for sig selv, blander sig i én stor samling, som om udstillingen blot var endnu en luksus boutique. Anderledes og dejlig, bestemt, men vil denne tale til nogen ud over de allerede konverterede?