Valentino, Celine, Balenciaga Show Review forår 2017

Søndag var en stor dag for mode i Paris. Valentino viste den første kollektion alene under Pierpaolo Picciolis kreative ledelse, og det var en fornøjelse at se. Demna Gvasalia scorede endnu et hit på Balenciaga med det grænseoverskridende modekoncept, som han og en gruppe kolleger var pionerer hos Vetements. Og Phoebe Philo hos Céline leverede en af ​​de mest overbevisende versioner af feminisme set på en landingsbane i nyere tid, alle mere imponerende, fordi det skete i et øjeblik, hvor nutidig kultur – og mode – er fyldt med en frygtelig masse råhed.

Jeg ville bruge et mindre høfligt ord, men det sofistikerede i både Valentino- og Céline-showene inspirerer mig til at gøre det bedre. Picciolis første show på egen hånd som kreativ direktør hos Valentino, efter et frugtbart partnerskab med Maria Grazia Chiuri, som denne sæsonen flyttede til Dior, var en fantastisk indsats, især fordi designeren ikke så ud til at overtænke tingene under enorme tryk. Hans lyse blondekjoler, vist med balletsko og nogle gange fløjlspaneler i en bordeaux, pink og lilla palette eller en let stregtegning af en dekadent landskab, fremkaldte Valentinos romantik og elegance uden at glemme Valentino Garavanis ofte erklærede eksistensberettigelse: At få kvinder til at se ud og føles. smuk.

Hvor charmerende, ved nærmere eftersyn, at opdage tegningerne, af London-designeren Zandra Rhodes, var inspireret af de bizarre malerier af Hieronymus Bosch, som i år blev fejret med fantastiske udstillinger i Spanien og Holland i anledning af 500-året for hans død. Øreringene af små sværd og insekter kunne være kommet direkte fra hans malerier.

En anden kunstner, Yves Klein, blev direkte refereret i Philos Céline-kollektion, i dette tilfælde med hvide kjoler, hvor kroppe var malet i blå, efter Kleins berømte Anthropométries-forestillinger fra 1960'erne, hvor kvinder smurte deres nøgne kroppe ind i maling og rullede rundt på lærreder. Disse malerier, der bruger kvindekroppen som en levende pensel, er blevet holdt op i feministiske undersøgelser for at kritisere den mandlige kunstners magt, og det er svært at forestille sig, at Philo ikke overvejede konsekvenserne af referencen på nutidig måde såvel som den aktuelle politiske miljø. Hvis der nogensinde har været en designer til at repræsentere magtfulde kvinder, er det Philo, der har struktureret en misundelsesværdig balance mellem arbejde og privatliv efter sine egne standarder og skabt et fantastisk udvalg af tøj i processen. Til foråret inkluderede højdepunkterne et super let jakkesæt med en kant af lange blondemanchetter, der bølgede under buksekanterne, og let provokerende kjoler med hæklede paneler langs brysterne (langt fra Kardashians territorium, men afslørende Ikke desto mindre).

Tilbehøret var også dræbende denne sæson, med mærkeligt uoverensstemmende sko og enorme portfolio-tasker. Måske var det utilsigtet, at Philos datter stod ved siden af ​​en kolonne lige foran den amerikanske presse, men der var en fin symbolik, der så på, mens hun jublede over sin mor fra sidelinjen.

Balenciaga-scenen var igen i form af en firkant, meget større end den fra sidste sæson, da designeren Demna Gvasalia fik sin debut der, men generelt giver det samme desorienterende indtryk til publikum, der aldrig helt kunne se sagen eller landingsbanens omfang på nogen given given tid tid. Hver af de fire sider var draperet i høje gardiner, og i starten satte nogle kradsende, uplacerbare lyde en en slags ildevarslende tone i ubehageligt lang tid, selvom en dame, der sad over for mig, faktisk faldt i søvn.

Så kom den højlydte åbning af Chris Isaaks "Wicked Game", og starten på showet, som var som en sejrsrunde for Gvasalia og hans kolleger i både Balenciaga og det brancherystende kollektiv Vetements. Det er forbløffende, hvor virkningsfuldt deres arbejde har været. Adskillige redaktører på showet var iført looks fra Gvasalias første kollektion, især de overdrevne timeglasjakker med firkantede skuldre og en dybt nappet talje, der er sat lige under brysterne, et ekstremt look, der både er overraskende kraftfuldt i sine dimensioner og så stift som en sandwich bestyrelse.

BILLEDER: Se alle de stilfulde berømtheder, der sidder på forreste række under modeugen

Til foråret førte Gvasalia den karakteristiske silhuet videre med trenchcoats og blomstermønstrede kjoler (af en sort, der mindede mig om printet polyester) igen med gigantiske skuldre. Nogle af looks med hvalbensstrukturer i skulderpuden så ud, som om de havde bøjler indbygget i dem. Blazere blev vist med mærket "Made in France" stadig fastgjort til ærmerne. Pufferjakker i lyse neonfarver blev lavet som oppustelige flåder. Alt-i-én sko og strømper hybrider blev vist i et væld af farver og print, som jeg senere lærte var lavet af Spandex.

Hvis disse ideer lyder bekendte, er det, fordi de selvfølgelig er drejninger, der har haft stor betydning for Martins arbejde. Margiela og andre designere, hvor Gvasalia og mange af hans kolleger uddannede sig inden deres tid inden for mode. spotlight. Hvad der er anderledes i dag er, at Margiela var en designer, der blev mest værdsat af en selvudvælgende gruppe af modeinsidere i tiden før sociale medier, hvorimod Balenciaga er et etableret luksusbrand i en æra med runway image sløseri. Så nu har den slags antimode – tag de ironisk store shoppertasker og sko med firkantede tå, som normalt fremkalder dårlig smag – magten til at holde fast og blive rehabiliteret som god smag.