Christopher John Rogers og Law Roach om at skabe glæde gennem tøj

Siden grænsen til New York-modescenen i 2018 er Louisiana-fødte designer Christopher John Rogers blevet en af ​​de vigtigste stemmer i nutidig mode. Hans udtryksfulde farvepalet og omfangsrige skræddersyning udfordrer den eurocentriske model for, hvad der er elegant og har indledt en ny æra med glædeligt påklædning. I løbet af få år har han fået en fanskare, der inkluderer Michelle Obama, Lady Gaga, Tessa Thompson og Rihanna. I januar klædte han vicepræsident Kamala Harris på begivenhed for hendes indvielse, i en fantastisk lilla frakke, der ville have været et stjerneskabende øjeblik for designeren, hvis han ikke allerede var så tydelig en stjerne.

Berømt stylist Lov Roach var en tidlig fortaler for Rogers arbejde og trak stykker til store øjeblikke, før de fleste vidste, hvem designeren var. Ved de seneste Emmy Awards stylede Roach bedste skuespillerinde vinder Zendaya i en iriserende lilla og sort kjole med overdrevne hofter og en grafisk udskæring fra Rogers efterår 2020 -kollektionen, og udseendet brød effektivt Instagram. Omkring samme tid klædte Roach sig ud

Så hvem er bedre til at fordybe sig i Rogers inspirationer - fra de farver, han vælger til hans valg af landingsbane - end Roach? Parret var alt for glade for at hoppe på Zoom for at oprette forbindelse igen.

Law Roach: Jeg vil fortælle en hurtig historie: Jeg sender meget blomster, og jeg sender altid hvide blomster, og synes det er så elegant og minimalt. Men da du vandt CFDA Emerging Designer of the Year -prisen i 2020, ville jeg sende dig nogle, og mit kontor var som "Helt hvidt?" Og Jeg sagde, "Nej. Christopher John Rogers kan ikke få helt hvide blomster." Så vi sendte dig en meget farverig buket, for det er dig symboliserer! Dit arbejde symboliserer optimisme, og jeg kan ikke engang sætte ord på den følelse, det giver mig, men det er så glædeligt.

Christopher John Rogers: Tak skal du have. Jeg elsker, at du ikke havde ord til at udtrykke det, for sådan har jeg det, når jeg arbejder på en samling. Jeg tror, ​​at mange designere normalt starter fra en reference og derefter udvider derfra, men jeg starter med farve. Det kan være en transportkarton fra en kinesisk restaurant eller graffiti på væggen, der er børstet væk, eller en arkiv mode reference, eller noget der får mig til at gå, men jeg samler disse referencer og ser hvilke farver komme til syne. Det er det, der fører mig til udviklingsprocessen. Men mere end noget andet ved jeg, at optimisme er noget, som folk forbinder meget med mit arbejde.

LR: Mit arbejde er også baseret på den gåsehud, der tager din vejrtrækning-følelse. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, men det får mig til at føle mig godt, og det er det, der er nødvendigt lige nu i verden.

CJR: Jeg husker første gang, vi talte, jeg havde lige udgivet min første samling i 2018. Det var Thanksgiving, og jeg var i Brooklyn. Du DM'ede mig, og jeg vidste selvfølgelig, hvem du var, og jeg kneb!

LR: Jeg tror, ​​det var [at kigge] efter Ariana [Grande], ikke?

CJR: Ja. Det betød meget, fordi det var mit første arbejde efter endt designskole, og det var ikke ligefrem, hvad jeg ville have det. At få folk til at identificere sig med det og tro, at det kunne fungere for nogen, det rører mig altid.

LR: Jeg er så beæret over at have et forhold til dig nu, hvor jeg kan sige, "Hold denne kjole for mig. Jeg vil gøre det værd. "Så snart jeg så kjolen fra efteråret 2020 -kollektionen, bad jeg dig om at holde den for mig, og jeg lagde Zendaya i den til Emmys. Så mange piger så det og købte kjolen bagefter. Det giver Zendaya og mig en følelse af stolthed, for så bliver øjeblikket større end tøjet eller den berømthed, der bar dem. Det handler om at ændre folks liv og deres forretning. Det er dejligt at give nogen et skud, men det er bedre, når du sætter dem i en position, hvor de kan tjene penge. [griner]

RELATERET: Law Roach deler den komplicerede baghistorie bag Zendayas Malcolm & Marie Wardrobe

CJR: Det har været dejligt at vide, at folk forstår, hvor jeg kommer fra. Da jeg først startede, havde jeg ikke mange billeder af mig dengang. Det handlede bare om arbejdet. Så de mennesker, der reagerede, forstod virkelig nogle af de underforståede referencer. Visse aspekter af mit arbejde er informeret om mine erfaringer med at vokse op i Baton Rouge, La. At gå i kirke var en stor del af mit liv, og min bedstemor var ligesom kirkens mor. Min familie skulle altid se perfekt ud. Selvom vi skulle i skole eller bare ventede udenfor ved busstoppestedet, var vi nødt til at sikre, at vores hår var børstet, vi havde lotion på, og vi matchede. Vi måtte se forsætligt ud. Der er denne idé om sydlighed eller sorthed, der informerede om den måde, jeg tænker på at præsentere mig selv og mine ideer for verden, som er så poleret som muligt.

LR: Ret!

CJR: Men da jeg gik på designskolen helt til da jeg præsenterede min første kollektion, var det, der var populært, minimalisme - alle var i sort eller grå. Der var en idé om, hvad chicness var. Men min første kollektion var lys, med masser af farve og volumen, og skræddersyningen var stærk. Mange mennesker fik det ikke eller identificerede sig med det, og de så det som et kostume. Men de mennesker, der fik det, forstod det af en grund. Det er en kulturel ting. Det er fedt at kende folk, der løbende har støttet mig, fordi de kunne lide arbejdet og ikke fordi de har brug for at udfylde en kvote.

LR: Jeg synes, at dine shows, og ikke kun den [forskellige] casting, men de forreste rækker, er så utrolige. Du har alle redaktørerne, men så også Shea Couleés [vinder af RuPaul's Drag Race All Stars, Sæson 5]! Når jeg kommer til dine shows og ser på første række, før jeg overhovedet ser castingen, tænker jeg bare: ”Sådan skal det føles. Det er mode. "

CJR: Ja! Jeg tror, ​​at den bedste måde at beskrive det på er, at jeg ikke behandler ting på en hierarkisk måde. Jeg siger ikke, at dette er sjovt, men refererer Sesam Street er lige så gyldig som at henvise til Christian Lacroix fra 80'erne. Det er den måde, du behandler det på, der er et vidnesbyrd om dit smagsniveau. Og det er det samme med at caste og invitere folk til showet. Jeg inviterer ikke drag queens til showet, fordi jeg synes, det skaber en form for high-low mix. Vi ønsker ikke at klæde hver drag queen, berømthed, skuespillerinde eller musiker, der er berømt. Det er de mennesker, der giver mening for huset, som repræsenterer vores synspunkt, som er specifikt, men det er også ekspansivt. Du kan være plus-size, sample-size, imellem; du kan svinge, du kan være høj, kort - det gør ikke noget. Og det er ikke for optik; det er bare sådan verden er.

RELATERET: Modehistorie Glemte de sorte kvinder, der opfandt Streetwear - Lad os sætte rekorden lige

LR: Jeg tror, ​​at meget af den seneste "ændring" i branchen har været tvunget, eller det var med magt. Jeg er ikke så optimistisk omkring det. Det fulgte med at være bange for at blive aflyst, og jeg tror ikke, at meget af det er autentisk. Men når det er sagt, så tager jeg det.

CJR: Jeg er 100 procent enig. Jeg er blevet spurgt på det seneste om branchens tilstand, og hvad jeg gerne vil se ændres, og jeg tror, ​​at meget af det, der sker, er tokenisme. Folk tjekker bokse. De sørger for, at de er dækket, fordi mode er bygget på denne idé om trend og status quo. Hvad er acceptabelt, og hvad er fedt? Og lige nu er det seje, der udvider ideen om skønhed. Så på nogle måder tager jeg det, men jeg tror, ​​at det også afhænger af denne persons eller mærkes historie. Har du hele tiden forsøgt at udvide eller forbedre det, du laver, eller er dette en sidste udvej?

RELATERET: Hvornår stopper sorte mennesker med at være 'de første'?

LR: Jeg synes også, at der er meget tokenisme, men det vil jeg også tage. Vi har set ændringer. For et år siden kunne jeg ikke finde en sort fotograf, som mærker ville godkende at skyde deres kampagner. Nu har der været døre åbnede for sorte reklamer, og jeg er glad for at se det, men det måtte ske.

CJR: Jeg har været heldig at arbejde med Net-a-Porter fra begyndelsen. De arbejdede med mig, fordi de forstår og værdsætter, hvad jeg gør, ikke fordi jeg er en sort designer, og de havde brug for en sort designer på deres liste. Så mange butikker nåede ud for at bære mit mærke i sommer, men da jeg kiggede på de andre mærker, de lagrede, det var klart, at mit tøj ikke ville fungere på grund af det prispunkt, de havde på sig eller specificiteten af, hvad jeg laver. Det var lidt dovent af dem at række ud, vel vidende at de ikke kunne sælge mit tøj. Men så er der andre designere, der tilfældigvis er sorte, der passer til den regning, så jeg håber, at de også når ud til dem. Det er vigtigt at indse, at ikke alle sorte, asiatiske, transpersoner eller korte eller større mennesker er ens. Vi skal begynde at behandle alle typer mennesker individuelt. Jeg tror, ​​så snart vi kan stoppe med at behandle identitet som monolitisk, kan vi begynde at komme videre.

LR: Jeg tror, ​​at dette syn virkelig taler om, hvem du ikke kun er som designer, men som person og et samlet hus. For mig er du en af ​​de vigtigste designere i verden. Ikke bare sorte designere eller sorte New York -designere, men i verden. Du er så vigtig for mig, for kulturen og for vores branche.

CJR: Hold op.

LR: Jeg har kæmpet den gode kamp i lang tid for at hjælpe med at løfte karrieren for sorte reklamer, og jeg er bare virkelig ekstatisk over, at jeg havde en lille rolle i din et eller andet sted undervejs.

CJR: En stor rolle!

LR: Se nu på os - på dette tidspunkt er vi søstre!

Fotografering af Alexander Saladrigas/Cerutti + Co. Styling af Christina Ripley. Hår af Chuck Amos/Statement Artists. Makeup af Ai Yokomizo/Bridge Artists. Manicure af Ada Yeung/Bridge Artists. Scenografi af Taja Feistner. Casting af Ricky Michiels. Modeller: Olivia Anakwe/Elite Model Management; Sundari Sheldon/Identitetsmodellerne; Sahara Lin/Elite Model Management; Maryel Sousa/Women Management.

For flere historier som denne, hentes nummeret af marts 2021 af Med stil, tilgængelig på aviskiosker, på Amazon og til digital download 12. februar.