Milan er over hele kortet i denne sæson. Efterhånden som byen forsøger at bekræfte sin relevans i et globalt modesystem, der i stigende grad er afhængig af kunstigt flash- og kliklokketøj (som hvor sjove de end er), har vi set nogle resultater i denne uge, der kan få seere derhjemme til at spekulere på, hvad i alverden designere her tænker.
Ekstrem ornamentik har nået sådanne højder, i form af patchwork-broderier, tredimensionelle blomsterapplikationer, stjernemotiver, leopardprint, og muligvis chenille, på stort set alt, at landingsbanerne begynder at ligne gangene på en Michaels supermarked. Det er her, kreativiteten opstår. Og det er af denne grund, at jeg bliver ved med at gå tilbage til Prada kollektion, med et uventet fokus på nederdeldragter. Selvom de stadig var meget dekorative og vægtet af enorme øreringe, gav de et kraftfuldt statement.
Og Versace showet fredag aften var endnu mere, med Donatella Versaces urbane hær af stærke kvinder, der åbnede med et udvalg af militaristiske jakker og ledet af Raquel Zimmermann, der mindede publikum om en tid, hvor modeller faktisk kunne gå. Soundtracket handlede lige så meget som tøjet om empowerment, en kvindestemme, der spurgte, om folk var glade i deres liv. "Der vil være folk, der siger, at du ikke kan, men det vil du." Versace tog disse ord til sig og viste, hvad Donatella kan, hvilket er ret meget. Hårde ligner army jakker i loden eller kaki beholdt deres sexiness med bælte i taljen og superkorte længder. Bløde looks, som kjoler med dyreprint og afskårne aftenkjoler, beholdt deres vildskab med syrede grønt og orange. Set på et meget større spillested denne sæson – faktisk et huleagtigt stadion – var Versaces tilbagevenden til magten så meget desto mere potent.
RELATERET: Se Pradas MFW-udstilling for foråret 2016 på 41 sekunder
Kredit: Getty Images (2)
Alessandra Facchinetti bragte en rockkant til sit seneste Tod's show og trimmede hendes slanke ensembler af jumpsuits og jakke-og-buksesæt med ekstra stjerner, buketter og endda et vinylprint. Et par looks kom i skinnende sølv for en ekstra høj effekt. Og en hvid nederdel blev revet med schweizerost-huller, hvilket taler til en sub-trend af sæsonen for tøj, der ser udgravet fra et loft, fortæret af møl, der var høflige nok til at genopbygge kanter. Hellige trøjer er blevet set overalt - ingen ordspil. Hos Bally viste designer Pablo Coppola en fantastisk jakke med særligt raffinerede huller i en kollektion, han kaldte "den finurlige minimalisme af et nouvelle bourgeoisie."
Kredit: Getty Images (3)
Længere væk var debuten af Peter Dundas som kreativ direktør for Roberto Cavalli, en tilfældig parring af en overdådig designer med en etiket for udadvendte personer, der resulterede i så iøjnefaldende looks som acid-wash boldkjole nederdele, stramme bukser med løveprint, strimlede denimkjoler, der drypper af kædefrynser, og naturligvis en sweatshirt fuld af huller.
Kredit: Getty Images (3)
Det er egentlig ikke det, jeg havde i tankerne, men så er mode fuld af overraskelser, som kl Bottega Veneta, hvor Tomas Maier startede med en træningsdragt, ret skrigende printet og foret med fuzzy leopardplettet fleece i hvad der kunne have været en ode til athleisure-bevægelsen. Men frygt ikke, smagens vogtere, for Maier havde også masser af sine collagekjoler, nu trimmet med nautiske reb i et nik til funktionaliteten af udendørsbeklædning, andre toppet med sprød hækling detaljer.
RELATERET: Land Ho! Et nautisk tema sætter sejl fra #MFW