Chanel Cruise 2020 Runway Show

Rejser har altid været kernen i modeens krydstogt- og feriesamlinger, længe før de overhovedet blev kaldt sådan. Designere forestillede sig engang garderober at klæde deres velhavende klientel på i månedsferier, der krævede to eller tre outfitændringer om dagen, fra svømning til cocktails til formelle lejligheder. I nyere tid har krydstogtsserierne naturligvis handlet meget mere om redaktørers rejse og påvirkere, der flyver rundt i verden for at se de seneste ekstravaganzas fra Prada, Chanel, Dior, Louis Vuitton og mange flere. En artikel i WWD denne uge beregnet, at hvis en New York-baseret redaktør skulle deltage i dem alle i denne sæson, ville denne person rejse omkring 82.389 miles med en miljøpåvirkning på 46,7 tons CO2.
Det er passende og fornuftigt, at Chanel, der virkelig var banebrydende i konceptet med den rejsende mode Vis for 15 år siden, er vendt tilbage til sin hjemmebase i Paris i de seneste år for sine krydstogtssamlinger. Luksusmarkedet i Frankrig kæmper med de samme spørgsmål som resten af ​​verden, herunder økonomiske uligheder og alvorlige forskelle mellem indkomsten for ultrawealthy og gennemsnit arbejdere. Paris er også blevet arret af branden i Notre Dame i sidste måned, og dets modefællesskab er stadig i sorg over

• I hendes første samling krediteret som kunstnerisk leder af modesamlinger, Virginie Viard, en mangeårig samarbejdspartner med Lagerfeld, viste en krydstogtssamling fredag ​​morgen i Paris, at imponeret ikke kun for sine mange tiltalende designs, men også for dens bevidsthed om, at tider er skiftende. Designere overvejer igen, hvordan de griber mode an af mange grunde: at være inkluderende, at fremme feminismens årsag, at være respekt for kulturelle grænser og forskellen mellem bevilling og påskønnelse, at være opmærksom på aflad, der kan risikere at virke uhyrlig. Viard gik videre og skabte en Chanel -kollektion, der virkede smart, bærbar og relatabel, og på mange måder ikke altid så, ja, Chanel.
• Det kan have været et resultat af showets rejsetema, som kræver en vis afhængighed af funktionelt sportstøj - i dette tilfælde en åbningsmontage af sprødt, bomuldsskilt adskiller sig som en loden safari jakke, der bæres over løse bukser, en brun oversize frakke, der spilder hvide flæser, en blækgrøft eller en æske sort jakke over en hvid peplum bluse. Disse udseende var alt andet end grundlæggende, og alligevel havde de en lethed for dem, der aldrig rigtig havde været pointen med Lagerfelds intensivt tematiske præsentationer. Det ville ikke have været overraskende for Viard, der arbejdede sammen med Lagerfeld i 30 år, at have fulgt med tæt i hans fodspor i et stykke tid, men skibet er hendes nu til at kommandere, og hun gjorde prisværdigt på dette lejlighed.

Sættet i Grand Palais denne gang var en afkortet gengivelse af en platform på en togstation, der angav stoppestederne for mange krydstogtsdestinationer i tidligere sæsoner. Ovenpå var der en salon indrettet som om indersiden af ​​et luksustog, der serverede morgenmad til gæster ved et første show og frokost til dem i det andet show. Indretningen var så detaljeret som altid, med inter-låsende C-er vævet i tæpperne og træpanelvægge med vinduer, der kigger ind i andre rum, hvor besøgende kunne se Keira Knightley, der lige havde afsløret sin graviditet lige aftenen før, eller Lily-Rose Depp spiste med Vanessa Paradis.

På ægte Chanel -måde var dette en typisk ekspansiv kollektion med en aftentøjssektion, der omfattede asymmetriske kjoler, der blandede stoffer med blonder og en-skulder udseende, der var diskret på afstand, men ganske slående på nært hold, som en lagdelt kjole af en lys madras-lignende stof. Der var naturligvis også mindre end subtile nikker til et tema, herunder et blondermotiv på et par udseende, der lignede den slags overdimensionerede ur på en togstation, og måske med et godt humøret nik mod tilstanden af, hvordan folk klæder sig på fly i disse dage, nogle fabelagtige Chanel-leggings i et af de få looks, der blev vist med en boucléjakke.

I et program, der blev præsenteret for gæsterne før showet, bemærkede Chanel vigtigheden af ​​at rejse til hver designer. Coco Chanels kærlighed til "Le train bleu", som hun og hendes venner gik ombord på i sin villa La Pausa i Roquebrune-Cap-Martin, er velkendt i begge hendes designs, herunder dem til en Ballets Russes balletproduktion af samme navn i 1924. Næsten et århundrede senere, i en verden, der bliver mindre for hver dag, og hvor tilstanden af ​​fly og tog næppe kan beskrives som glamourøs, er det ærligt talt fantastisk, at rejse for enhver designer stadig har så meget potentiale til inspirere.