Fra trashy til prangende: Moschino og Gucci overrasker med dramatisk mode

Kun to dage om, Modeugen i Milano tegner sig til at blive en kamp mellem mærkerne.

Med stigende økonomiske og kulturelle skift skaber alle mulige uventede udfordringer for verdens mest berømte luksus mærker, designere i Italien - som eksisterer i deres eget særligt konkurrenceprægede miljø - reagerer med nogle kraftfulde samlinger. Guccis Alessandro Michele, ansvarlig for det meste af Milanos begejstring i de sidste to år med sit dekorative nye look, er sætte et usædvanligt eksempel på mode ved at forblive i overensstemmelse med hans filosofi om, at mere er mere – medmindre der evt. mere. I mellemtiden bekræftede Miuccia Prada, hvis ideer spænder frit og nogle gange dramatisk fra sæson til sæson, hende indflydelse torsdag aften med en fremragende samling, der var både kommercielt tilgængelig og subtil udfordrende.

Prada gav i dette tilfælde sit publikum langt mere at tænke på, begyndende med hendes fantastiske sæt dekoreret med let demente gengivelser af vintage filmplakater og pin-up piger. Og mellem Pradas lidt kedelige backstage-kommentarer om ikke at forsøge at være åbenlyst politisk, og så de medfølgende shownotater, der omvendt krævede, at alle kunstnere indtog en liberal holdning, alt, hvad nogen kunne tale om efter dette show, var, at der i virkeligheden var mere end man kan se til disse tøj.

VIDEO: Se vores opsummering af Milanos modeuge

Jeg er lidt bekymret for, at tøjet ikke helt fik sin ret her, så lad os tage et øjeblik på at rose de blødt glamourøse kjoler trimmet med strudsebånd fjer og krystalperler og fyldige looks, der kombinerede adskillige abstrakte noter af amerikansk sportstøj: frakker, der parrede vestlige frynser med mænds tweeds og dekorative perler, de høje læderstøvler med dobbeltspænder ved tæerne og bløde pelssko, der lignede mukluks og fjerhuer, der antydede Eskimo-tøj. Prada blandede så mange noter fra så mange årtier – fløjlsbukser fra 1970'erne og pin-up plakatkunst fra 1960'erne (nye værker, faktisk skabt af Robert E. McGinnis for hende) - at det hele blev noget lokkende nyt. Inden for alt det blev du inviteret til at vælge ethvert budskab, du kunne lide – hvad enten det var til feminisme eller inklusion eller protest – eller du kunne simpelthen finde et tiltalende design.

Micheles Gucci-show blev også præsenteret i et format, der udfordrede seeren til at adskille individet fra helheden. Og mens han mødte en del kritik for sit sæt - 119 modeller gik hurtigt gennem et klart rør som laboratorierotter - jeg beundrede snarere implikationerne, uanset om de var med vilje eller ej. For det slidte, set-it-all moderedaktørsæt er det store spørgsmål, der følger med Micheles fænomenale succes med hans hyper-udsmykkede vintage-vibe-kollektioner: Hvad kommer dernæst? Vi er alle blevet forført af charmen ved hans skæve romantik, men der er kun så mange tiger-sweatshirts og bi-broderede sneakers, en garderobe kan holde til.

Ret?

Nå, måske, og måske ikke. Michele er fortsat overbevist om, at hans "anti-moderne" vision om sprudlende kreativitet har ben, og med god grund, hvis man ser på Guccis økonomiske tal. Og så kom hans samling med overdådige dekorationer af, og jeg citerer, "en have med planter og dyr." Midt i de svimlende forbipasserende blikke så jeg en fagforeningsdragt med Gucci-logo broderet med ansigtet af et flagermus, en smart blazer med en enkelt sommerfugl tilføjet til det ene ærme (sammen med ordene "Biddenden Road"), en fantastisk kamelfrakke, en mølbroderet sweater (ironi, meget?), flere flere glitrende regnbuekjoler, en glitrende grøn wrestling-singlet med maven udskåret, en AC/DC koncert-T og en kurv med æg. Selvfølgelig var der mange ekstraordinære stykker at finde i hele denne fantasy-garderobe, som kan sættes sammen på mange måder, både til Guccis afhængige ekstroverte og mindre prangende typer.

Men det, der slog mig mest ved Micheles præsentation, var, hvor meget sættet syntes at anerkende og omfavne ideen af kreativitet mindre som et laboratorium end som en fabrik, hvor ideer produceres og forbruges med en konstant fastgørelse klip. Og det virker for ham.

Hos Fendi virkede budskabet nærmest det modsatte, da Karl Lagerfeld tog en overraskende tilbageholden tilgang til efterårssæsonen, selv med pelsene. Det, der skilte sig ud her, var de enkle stoffrakker (hvis man kan kalde fløjlsblød kashmir simple) i en palet af grå, beige, kamel og rustrød. Selv poserne kom med færre tricks og lodne doodads, erstattet af en dejlig sans for polsk.

Til sidst et ord om Moschino, hvor Jeremy Scotts kollektion var virkelig trashy. Og jeg mener det på den mest bogstavelige måde - det var en ode til piger som Scarlett O'Hara, der ville rive gardinerne ned i navnet på en fabelagtig kjole. Landingsbanen var dækket af papkasser, hvilket fik Gigi og Bella til at lave et rædselsvækkende tumult, da deres stiletstøvler lavede divots under hele marchen. Den første tredjedel af Scotts samling var i virkeligheden baseret på papemballage, nu tolket som kamel frakker med påtrykt etiketter og advarsler om, at indholdet var skrøbeligt - men de blev snarere gengivet udsøgt. Nogle af tøjet så endda mistænkeligt rige ud. Og det endelige udseende var et hoot, især en kjole, der fik til at ligne en overfyldt affaldspose med genbrugsgenstande, og en pelsstol lavet af udstoppede plysdukker i form af rotter. Lad mig være klar, dette var imiteret pels, når det er bedst.