Paris Fashion Week Forår 2018 Fashion Show anmeldelser

I Paris er mere mere. Dette er en by, hvor restauranter rutinemæssigt tilbyder et valg mellem en ostekursus og dessert, og forventer fuldt ud, at de fleste spisende gæster vil vælge begge dele. Og det var altså ikke helt ude af overensstemmelse med den franske frådserånd ved afslutningen af ​​modeugen her, da både Karl Lagerfeld og Nicolas Ghesquière tilbød kollektioner, der så ud til at have lidt noget for alle sammen.

Hos Chanel, startede Lagerfeld med et sæt, der endnu en gang trodsede troen. Søndag morgen i Grand Palais mødte gæsterne en genskabelse af klipperne og vandfaldene i Verdon Gorge - et vartegn, der er kendt som Frankrigs Grand Canyon. Med træer, der spirer ud af klipper og stenede stier, der bliver fugtige med sprøjten fra vandfaldene, under bygning med glaskuppel begyndte sættet at ligne en botanisk have i Singapore, eller måske en rest fra Avatar. Vandfaldene blev stærkere, da showet begyndte, og sprøjtede liter vand – jeg får at vide, at der ikke er mere, end det ville være nødvendigt at fylde en 25-meters pool – i sådanne strømme, at de gennemsigtige Chanel-hatte, som modellerne havde på, begyndte at flyve af deres hoveder.

Klar plast har været et tema for foråret. Hos Céline var der bittesmå clutches gemt i plastikposer, der fungerede som invitationer til showet. Givenchy-invitationen kom også i en klar plastikkonvolut. Og der var klare plastikskørter overalt. (Raf Simons må have været inde på noget i sin Calvin Klein-kollektion efter efteråret.) Hos Chanel var deres formål praktisk, da der var vand overalt, og som han tilføjede plastik til armbånd og støvler, nederdele og kjoler, selv vævning af materialet i Chanel tweeds, opstod tanken om, at det kunne være en slags udtalelse om miljøet.

Men Lagerfeld har altid været fascineret af inkorporeringen af ​​verdslige materialer som luksusstoffer (fra cement til falske pelse i fortiden). Så det var nok bare nyheden i mediet, der inspirerede sådan en overflod af blondekjoler med plastikstykker indarbejdet i en række viste stilarter i grupper af aqua, blågrøn, pink og til sidst en gruppe opaliserende hvide, der ender på en frynset bluse, der så ud, som om den var lavet af bundter af fiberoptik kabler. Det var meget, men som sagt, folk har brug for muligheder.

Sæsonen sluttede med en anden nydelsestegn ved Ghesquière på Louis Vuitton med en kollektion, der inkorporerede Edwardianske eller muligvis victorianske stilarter af formelle cutaway-jakker vist over super afslappede silkeshorts og overdrevet atletiske sko. Jakkerne kom i en bred vifte af stoffer, jetsorte jacquards og metalliske broderier, nogle vist med voksede eller bundne jeans, der blussede en smule ved kanterne. Der var også masser af andre uoverensstemmende ideer, inklusive en T-shirt trykt med et Vuitton-ur og en anden med rollebesætningen "Stranger Things". Indstillingen, af måden, var bogstaveligt talt middelalderlig: ruinerne af en voldgrav fra det 12. århundrede under Louvre, så lad os bare sige, at det ikke var let at fastlægge Ghesquière til en periode af inspiration.

Jeg ville ikke læse for meget i alle disse elementer, udover at det er ting, der appellerer til ham som designer, og det formelle jakke over shorts og sneakers look var cool, og genkendeligt Ghesquière, hvis ikke lidt upraktisk til at arbejde ind i en hverdag garderobe.

Derimod viste to af de bedste kollektioner i Paris sig at være fra designere, der på det seneste har genovervejet modetempoet og produktionen og det kritiske behov for tøj. Det vil sige, at vi faktisk ikke har brug for flere af dem, og iøjnefaldende forbrug virker så sørgeligt ude af kontakt i dette frygtelige globale miljø. Jonathan Anderson fra Loewe besvarede disse bekymringer med tøj, der så ud til at genbruge stykker af kasseret beklædningsgenstande - patchworks af gingham og quilts af gamle print blev forvandlet til smukke, om end lidt te-plettede, kjoler. Tøjet så ud, som om det kunne dukke op som vidunderlige opdagelser i en eller anden global basar.

Sarah Burton, designeren hos Alexander McQueen, har også bevæget sig ind i denne retning af mode med følelsen af ​​en personlig historie, og har skabt designs, der ser håndlavede ud og ofte ikke helt færdige. Til foråret stikker de formelle kjoler med bidder af blomsterbroderier og tredimensionelle blomster ud af dem i mærkelige vinkler - alle båret med skinnende, dekorerede kampstøvler, gav lidt af en DIY scrapbog stemning. De var i hvert fald smukke erindringer om hendes proces.