Nicolas Ghesquière er en designer, der elsker science fiction. Længe før andre designere gjorde åbenlyse referencer til Star wars i deres samlinger bragte han rumalderkoncepter til et couture-niveau på sine landingsbaner, ofte på måder, der blev set som forud for deres tid. Med sin seneste kollektion som kunstnerisk leder af Louis Vuitton fangede Ghesquière onsdag det samme look af futurisme på en måde, der gjorde de fleste i publikum ønsker det lige nu, som de malede læderfrakker, der så personlige ud, som LV-bagage, med paneler af logoer og striber. Dette var let en af hans bedste, simpelthen af den grund, at der var så meget der for kvinder at købe.
Og det satte et fint tegnsætningspunkt i slutningen af en modesæson det handlede i høj grad om dekoration og at narre øjet. Ghesquières tilgang var dog mere subtil ved at bruge et par penselstrøg sort maling for at give illusionen af en motorcykeljakke (en blev båret af Liya Kebede, afbilledet ovenfor). Der var også nogle egentlige moto-jakker i candy pink og sort, samt træningsbukser i faldskærmsvægt i pastelfarvede blokke og hvide poetiske bluser med frilly hals og tynde veste malet med strimler af Vuitton logoer, striber og Damier tern, der antyder ideen om en verden, hvor alt kan tilpasses (
under).Kredit: ImaxTree (4)
RELATERET: Chanels lufthavns-tema Runway Show på #PFW er en fantastisk fantasiflugt
I næsten alt om showet, fra tøjet til Tron-lignende banesæt legede Ghesquière med ideen om virtual reality, men forblev rodfæstet i den almindelige virkelighed med bærbart tøj.
Holdt i en ekstra sort terning på grund af Louis Vuitton Foundation, viste showet en labyrintisk landingsbane indrammet med store videomonitorer, der skiftede i rummet gennem hele showet. I begyndelsen viste de en mand, der bar virtual reality-briller, scannede, hvad der så ud til at være hans lejlighed og derefter skabe en verden omkring den. Så kom hjemsøgte billeder af ugler i flugt og computergrafik af klare farver i geometriske mønstre, som om signalet var gået ud af luften.
Det ville have været nemt for en designer at male et mere dystopisk syn på fremtiden, og en vest udstyret med en række sort-hvide fjerpene afskrækkede en Katniss-stemning. Efter fire ugers shows er modefolk lidt trætte. Men Ghesquières optimisme tjente som en påmindelse om, at fantastisk mode kan være netop det: Fantastisk.
RELATERET: Balenciaga udnævner Vetements Demna Gvasalia til kunstnerisk leder
Kredit: ImaxTree
Som afslutning på Paris-kollektionerne viste Giambattista Valli en mere romantisk kollektion for Moncler Gamme Rouge, med et stort udvalg af korte hvide blondekjoler. Nogle af hans udseende var inspireret af fægteuniformer, men den stærkeste indflydelse så ud til at være formaliteten af hvid og dens tilknytning til brudekjoler (over), som er dukket op andre steder i denne sæson i samlingerne af Balenciaga, og Faith Connexion, for eksempel.
Kredit: ImaxTree
Endelig gav Miuccia Prada i sin Miu Miu-kollektion den rene kjoletrend en sidste tur ved at lægge hints af oversize baby-doll pasteller over nogle seriøse ternet jakkesæt og under nogle tunge grafiske frakker (især tunge til forår). Hendes modeller, iført diadem og malede panderynker, så lige så modbydelige ud som en annonce for amerikansk gyser historie, men frygt ej, der var et typisk Prada-strejf af humor i tøjet - store kjoler trykt med skitser af brændende stearinlys (over)-såvel. Mange af lookene var trimmet med vaskebjørnhaler.
Eric Wilson er Med stil's mode nyhedsdirektør. Følg ham videre Twitter og Instagram.