Givenchy, Stella McCartney, Sonia Rykiel Show Review forår 2017

Med sikkerhedsforanstaltninger mere mærkbare på tværs Paris denne modesæson, og gæster udsat for tryllestavsscanninger forud for hvert show, har det til tider været udfordrende at bevare sin ro.

Jeg indrømmer, at jeg ikke har været den venligste over for visse kolleger, der bruger mødestedsindgange og trapper som deres personlige kontorplads, og parkerer det i døren for at tjekke deres likes på Instagram. Designere har været nødt til at prøve lidt hårdere for at holde alle fra at have en nedsmeltning over politibarrikader og identitetskontrol.

Men når de får tingene rigtigt, som Riccardo Tisci gjorde ved hans Givenchy-show søndag aften, vil vi finde ud af næsten alt. Det var køligt ved showet, der blev holdt udendørs i Paris' botaniske have, og hovedbegivenheden startede næsten en time for sent, men alle pakkede sig ind i folieløberes tæpper, og nogle mennesker stylede dem endda som couture-sløjfer eller fantasifulde nederdele. Og kollektionen var fyldt med bærbart tøj med et let mineralsk motiv og peppede striber, der så langt mere afslappet og glad ud end Givenchy på det seneste.

Stella McCartneys kollektion i sig selv var ret sjov mandag morgen, med den helt rigtige balance mellem fantastisk dagstøj (khaki skjorter og ultrasuede nederdele og kjoler skåret pænt nok til at kvalificere sig som dressy casual) og surf-inspirerede print på bodyer og badetøj, der var meget, meget gade. Beskederne sagde "Tak piger", "Ingen pels" og "Ingen læder", så de var også i tråd med McCartney-etosen, mens de var en lille smule punkere. Et par hæle gengivet i sort og hvidt skakternet, som et par eksklusive Vans, opsummerede stort set denne ånd i showet, som sluttede med en koreograferet dans mellem lejre af modeller, der stormede tilbage på landingsbanen med en charmerende ø-inspireret dans.

RELATERET: Céline inspirerer med sofistikering, mens Balenciaga rehabiliterer anti-mode i Paris

Dette (og dagens Kardashian Kapers) dominerede stort set alles Instagram-feed i den næste time, hvilket var til dels resultatet af et smart træk for designeren, der blev tvunget til at skære betydeligt ned på sit publikum sæson. Dette var på grund af sikkerhedsproblemer for en så stor skare, der normalt overværer hendes shows i det udsmykkede Palais Garnier operahus. Så hun skulle lave en lille sang og danse. "Vi havde et mindre publikum, så vi ønskede, at det skulle komme tættere på med en følelsesmæssig forbindelse," sagde McCartney lige efter showet og bemærkede, at hun besluttede at tilføje den ganske vist upræcise rutine for at understrege optimismen ved kollektion. Og, sagde hun, "fordi jeg er en skør person."

"Vi øvede i to timer i går aftes her i operaen," sagde hun. "Vi følte os som små børn!"

Sonia Rykiel-kollektionen åbnede med en passende hyldest til mærkets grundlægger, der døde i august. Modellerne gik ud i sorte trøjer, hver med et bogstav, der stavede Rykiel Forever som en gruppe. Og det endte med en byge af sølvpaletter som konfetti, hvilket fik det til at føles som en fest. Det samme gjorde kollektionen af ​​Julie de Libran, som udviste en vovet mængde respektløshed med store store tunikaer og brede bukser lavet af dyre stoffer, der var blevet revet langs sømmen. Jeg var også vild med patchwork-looksene, som har været en overraskende rustik trend her i Paris, set i den løseste form hos Loewe, hvor lapperne var praktisk talt hobo-agtige på en teltkjole, og i det mest raffinerede på Hermès, hvor en elegant kjole af overlappende sorte og kul firkanter og en kamel nederdel, der viste subtile paneler af moiré-mønster langs siderne var showet vindere.