To dage efter, og det er svært at undslippe følelsen af, at Fashion Week føles sørgeligt anakronistisk. Selv når samlingerne er gode, bliver enhver chance for at værdsætte showene overvældet af slem logistik og en følelse blandt mange deltagere (modne designere, ængstelige magasinredaktører, kedede publicister og grådighedsdrevne, sikkerhedsforsømmelige begivenhedsproducenter), at hvis skibet er ved at gå ned, hvorfor gider roning?
RELATERET VIDEO: Se alle de berømtheder, der sidder på forreste række ved New York Fashion Week efterår 2018
Angiveligt vil tingene ændre sig snart, da nogle designere presser på for en genopfindelse af Fashion Week, ledet af cooler designere som Alexander Wang, Proenza Schouler og Rodarte, der udforsker shows på forskellige tidspunkter af år. Men et større spørgsmål for modevirksomheder at tage fat på er, hvilket formål de tjener.
RELATERET: Bottega Veneta-koblingen, som hver celeb bærer
Tomas Maier, den mangeårige kreative direktør for Bottega Veneta, er mindst én designer, der overvejer sagen alvorligt, og gør et skub for at hævde kraften i hans design denne sæson (ingen lille udfordring, da hans bedste arbejde altid har været strålende diskret). For at fejre et nyt flagskib på Upper East Side, bragte Maier sin samling fra Milano til New York til et show, der blev afholdt fredag aften i den gamle amerikanske børsbygning. I den mørke, hule sal, Maier, som har en vidunderlig smag i interiøret og ofte relaterer sit modedesign til arkitektur, byggede en stue fyldt med Gio Ponti stole, en fungerende pejs og en John Chamberlain skulptur. Modellerne gik gennem lokalet, før de indtog deres plads i et festtableau. Nogle bar glitrende satinpyjamas i juvelfarver, toppet med herrefrakker. Andre bar smart skræddersyede buksedragter med korte sporty jakker, i lys gul eller tweed, eller poetiske kjoler af fløjl i lækre rige farver.
Et problem, og et gammeldags et dertil, var, at publikum for det meste blev holdt på afstand. Efter at være blevet knust og drevet ind i det mørke rum og siddet på bænke, der omgav stuen, havde mange mennesker mistet deres tålmodighed. Ville det ikke have været rart at invitere dem direkte ind i Maiers stue for at opleve det miljø mere fuldt ud? Selvfølgelig gjorde Maier præcis det i slutningen af showet, og mange redaktører var tilbage for at blande sig, men mange andre gik direkte mod udgangene.
Mere end sandsynligt, fremtiden for Modeuge vil gå i to ekstreme retninger, hvor designere bliver skubbet enten mod mere overdådige interaktive produktioner (konstrueret til maksimal indflydelse på sociale medier), eller mere intime præsentationer, der inviterer til professionel overvejelse af tøjet (men ikke nødvendigvis en hvilken som helst landingsbane ære). De fleste er uenige om, hvor de hører til.Narciso Rodriguez og Zac Posen er to designere, der har bevæget sig ud over landingsbanernes hype uden at skade deres troværdighed blandt modeeliten. Faktisk får de mere respekt. Rodriguez, der fejrer sit 20 år i erhvervslivet, havde et meget lille show i sit atelier den anden morgen, og designet så lige så frisk ud som altid, skuldersømmene på en lys orange ærmeløs kjole ragede frem i fremtiden. Posens teatralske silkekreationer er mere dramatiske, designet til maksimal visuel effekt, når bæreren laver en couture-positur (men ikke så meget for at gå på en landingsbane). Han meldte sig Katie Holmes at modellere kollektionen til fotografier, men i hans showroom holdt de enorme sorte og røde silkekjoler sig selv, mens de var draperet på bøjlerne.
Tory Burch, på den anden side, har fundet ny energi ved at ramme sit arbejde i et visuelt betagende miljø. Til efteråret skabte hun en have med lyserøde nelliker under de hvide flisebuer på Bridge Market, et vidtstrakt galleri under Queensboro Bridge.
Et levende orkester fuldendte billedet. Og tøjet holdt op, fra en blank, hvid flæsestrimmet kjole til pops af levende blomsterprint til sporty frakker og en mørk serape poncho båret over skinnende knappede jeans.