Eric Wilson Vetements, Lanvin, Rick Owens PFW-gennemgang foråret 2016

Lad os tale et øjeblik i dag om opfattelse. Det er alt inden for mode. Hvilke mærker er seje, hvilke designere lander mest sandsynligt den næste store post ved et større hus, hvem sidder hvor ved en landingsbane show, hvem der bliver inviteret, handler det hele om den herskende visdom blandt modeeliten, men i stigende grad også blandt verden kl. stor.

Hvordan en designer som Demna Gvasalia, lederen af ​​et kollektiv kaldet Vetements, blev en skål for Paris, er et godt eksempel på dette. Hans show torsdag aften, lige efter Lanvin, trak et imponerende publikum til en stor kinesisk restaurant i et skævt kvarter, hvor modeller i meget store størrelser skjorter, sweatshirts med logo og prærie-kjoler delte ryggen op, løb rundt på banen i en energisk præstation, der virkelig føltes som noget at se (afbilledet, øverst). Pyt med, at vi har set det hele før. Forårskollektionen var egentlig ikke så anderledes end efterårskollektionen, eller forårskollektionen før det, men det var den bare så sejt, at flere personer, måske ikke overraskende, nævnte Gvasalia den aften som en kandidat til at overtage Balenciaga, hvor

RELATEREDE: Med stil's modedirektør Melissa Rubinis guide til Paris

Jeg elsker energien i det Kanye West-godkendte Vetements-tøj, men mange af ideerne er de samme, som Miguel Adrover havde for mere end ti år siden, ned til tilegne sig virksomhedslogoer i arbejdet (forårskollektionen omfattede en sweatshirt med ordet POLO og Champion-logoet broderet på, og en T-shirt bærer DHL-mærket), og se, hvad der blev af Adrover (der fremkaldte Burberry og Ralph Laurens vrede), en meteorisk succes efterfulgt af en fænomenal krak.

Vil historien gentage sig?

VIDEO: Se vores 42-sekunders opsummering af Maison Margielas forårsudstilling 2016 på #PFW

Mode har brug for sine wild cards, så det vil være et interessant casestudie at se, hvad der bliver af denne, især i Instagram-alderen, hvilket gør det muligt for designere at få direkte og øjeblikkelig kontakt med et bredere publikum, som faktisk kan købe tøjet online, samt at fastholde denne dynamik blitz. Der var så meget at lære om dette show, lige fra den usædvanlige casting af en russisk streetwear-designer til stylisten, der gik i showet, som en smart designer virkelig kunne bruge momentum og gøre en chance for det.

Olivier Rousteing fra Balmain er et eksempel på det. Han har overført et ret snævert koncept af ekstremt udsmykket luksus til en modebevægelse (komplet med en "Balmain-hæren", som han beskriver sine legioner af fans), hovedsageligt gennem sociale medier og kyndige forbindelser med Instastars, som Jenners, Hadids, Kardashians osv. For kort tid siden ville det have været naturligt at snuse til ideen om en modestræber, men opfattelserne ændrer sig, og Rousteing bliver i stedet betragtet som en modeleder. Vent bare til hans H&M-samarbejde kommer i butikkerne i næste måned. Og heldigvis har offentligheden valgt en, der er en positiv rollemodel, når det kommer til at omfavne mangfoldighed, i det mindste i hans modelcastings, hvis ikke altid i hans samlinger. (Til foråret er dine muligheder skinntætte kjoler med lange perler i gitterværk eller tynde, tynde kjoler med korte perler.)

RELATERET: Kendall Jenner dominerer Balmain Spring 2016 Runway

Faktisk kan det være Balmains eksempel, der har sat så mange andre designere på jagt efter socialt medievenligt tøj. Omfattende brug af logoer og etiketnavne på tøj optrådte i både Lanvins samlinger af Alber Elbaz og Loewe af Jonathan Anderson, som begge greb udfordringen med branding i en moderne tid med elegance, hvis ikke tilbageholdenhed.

Lanvin-kollektionen var smuk, selvom mange af designerne så hastigt skitserede og gennemførte ud, næsten som tegneserieversioner af Lanvin. En blazer med pailletter var næsten slidt i kanterne, som om dekorationerne var slidt af, med satinsløjfer og krystalkanter påsat næsten tilfældigt (afbilledet nedenfor). Andre kjoler så ud til at bestå af draperede stoffer, der var fastgjort til de pæne understøbninger af en skrædders bastings. Og mange kom med navn og adresse på Lanvin skriblet mod dem, Elbaz-versionen af ​​gadegraffiti.

Hos Loewe satte Anderson store spejlede brocher i form af gæs på sin serie, som også omfattede en kjole dækket af revnede stykker af et spejl, tasker malet med egern (eller katte, svært at se) og masser af blikke, der gentager Loewe navn. Der var mere konventionel elegance at finde i krokodillebukserne og ruskindsstykkerne, der påtrådte opmærksomhed helt alene.

I morges modtog jeg en e-mail fra Tom Ford, som indeholdt et link til at se hans forårskollektion, præsenteret denne sæson i en kort video med Lady Gaga i hovedrollen i stedet for et landingsbaneshow. Det var blevet promoveret i de foregående uger med teasere online. Ford er selvfølgelig designeren, der engang var berømt iscenesat et landingsbaneshow med forbud mod sociale medier og Instacoverage, så for designeren at tage en 180-graders drejning på dette emne var det mildest talt nyhedsværdigt. I sin e-mail skrev han: "At have et landingsbaneshow er blevet så meget om skabelsen af ​​billeder til online og sociale medier og at se en filmet modeshow kan være som at se et filmet skuespil (hvilket aldrig er særlig tilfredsstillende). Så han prøvede noget nyt, og det virkede meget godt.

RELATERET: Nedbrydning af Street Style Frenzy ved Fashion Week

Videoen, nu på tomford.com, viser Gaga, der synger et cover af "I Want Your Love", og modeller danser i hans forårslooks med super metalliske blazere, flirtende flæsekjoler og noget frækt lingeri sammen med en base af en stretchy LBD (afbilledet nedenfor). Jeg tror, ​​det var lige så effektivt som et runway-show, i hvert fald hvis det primære mål er at få folk til at tale om dig.

Men med denne scoring var Rick Owens endnu en gang sejrherren. Hans show omfattede flere outsider-modeller, der bogstaveligt talt bar andre modeller, næsten som tilbehør, men gennemsyret af langt mere mening. Kvinderne, der kom i par, blev fastgjort til hinanden med seler, så ryg, forside, ben, nakke og bukser blev forvandlet til mystiske væsner (afbilledet nedenfor). Selvom Owens i pressemeddelelser sagde, at det var meningen at foreslå kvinder at støtte andre kvinder, var der så meget mere at læse i dette (og jeg taler ikke om et trick for likes) om kroppe, perception og alt det mode. I en vis forstand bærer vi alle på en utrolig byrde i vores daglige liv, og prøver bare at give mening om alting. Disse kvinder gjorde det med fascinerende stil.

Eric Wilson er InStyle's mode nyhedsdirektør. For mere realtidsindsigt fra Paris, følg ham videre Twitter og Instagram.