Længe før Djævelen bærer Prada, trak denne ikoniske film gardinet tilbage for modeindustrien

Når vi ser tilbage på 1994, året for Med stils fødsel, hvis jeg skulle vælge en anden begivenhed, der havde en varig indflydelse på verden af mode, det skulle være juledagsudgivelsen af ​​Robert Altmans oprullede kalkun af en film, Klar til Wear.

Overrasket?

Stødende, overdreven og ganske enkelt modbydelige cinéma à clef ikke desto mindre lykkedes det at slå en nerve med sine maling-by-numbers stereotyper af industriinsidere, fra den prætentiøse designer (Richard E. Grant) til den snuskede fotograf (Stephen Rea) til den hjerneløse tv-modereporter (Kim Basinger). Filmkritikeren Roger Ebert, der refererer til en løbende gag, hvor karaktererne, mens de laver runderne af Modeuge, bogstaveligt talt trin i ekskrementer, begyndte sin anmeldelse med denne perle: "Sandheden er, at der er en masse doggy-do i Paris."

Ligeledes stank filmen. Og det sad også fast. På trods af sin afvisende tone - selv titlen var blevet fordummet fra Pret-a-Porter i sidste øjeblik - Altmans forsøg på at riste modeverdenen og alle dens absurditeter afslørede utilsigtet en ulmende samfundsmæssig mistillid til beklædningsindustrien, der 25 år senere ville bryde ud i en fuldblæst revolution. At være vidne til de store forandringer, der fejer gennem branchen i dag, mens de vigtige interessenter kapløber om at omfavne etisk standarder takket være, at forbrugerne holder dem ansvarlige for deres handlinger, den slags mode-umoral og opfindsomhed portrætteret i

"Paris-moden," siger Basingers Kitty Potter i en scene, "er en spændende boring."

Men på det tidspunkt var mode netop det: en stor, glamourøs, farverig forretning, ikke bare endnu megaindustri, der vil blive defineret i løbet af det næste årti af gigantiske luksuskonglomerater og globalisering. Gardinet var ikke trukket så langt tilbage for offentligheden at se, ikke i vejen Djævelen bærer Prada ville gøre mere end 10 år senere. Og Klar til at bære antydede kun spændingen i den lidt uskyldige, lidt kyniske tid, som linjerne mellem mainstream og eliten begyndte at blive sløret, og udtrykket "luksus" blev naivt brugt på næsten alt, fra kopper kaffe til computere.

Set i bakspejlet virker 1994 alligevel som et vendepunkt, hvor designere blev mere indstillet på vigtigheden af ​​offentlig opfattelse, på godt og ondt. AIDS-æraens hærgen var begyndt at falme, men alligevel var stofmisbrug i stigning i industrien, og glamouriseringen af ​​"heroin-chic" var i horisonten. Faktisk skete der noget af et tovtrækkeri bag kulisserne om de æstetiske yderpunkter, mellem glamour og grunge.

Inden for mode var der et rygstød mod det fremherskende (og kommercielt katastrofale) "waif"-look, og der var en fælles opfordring blandt redaktører og detailhandlere om at vende tilbage til en klassisk følelse af skønhed, som dokumenteret af den anerkendte journalist Amy M. Spindler ind New York Times det år. Redaktionen af Vogue og Harpers Bazaar, hun afslørede, havde specifikt presset detailhandlere til at købe ind i rød læbestift, diamanter og mere romantiske designere som John Galliano som svar på frustrerede læsere og bekymrede annoncører.

"Det forklarer, hvorfor modellen Kate Moss i sin sædvanlige position regerer over Times Square i Calvin Klein-jeans billboard, ligner pludselig meget mindre sidste års waif og meget mere som Patti Hansen omkring 1978," Spindler skrev.

På TV, Venner ankom med sit solrige, optimistiske syn på unge bybeboere, med Jennifer Anistons trendsættende karakter, Rachel Green, som ville fortsætte med at arbejde for Ralph Lauren. Og på film var der Gen-X glas-halvtom angst af Virkeligheden bider, med Vickie Miner (Janeane Garofalo), som betragter en forfremmelse til en manager i en Gap-butik som et højt mærke i hendes karriere. Showet Mit såkaldte liv tilbød et indblik i psyken hos en high school antihelt som Angela Chase (Claire Danes).

Det var et år med surrealistiske øjeblikke og nogle gange opsigtsvækkende kontraster. Kate Moss og Johnny Depp blev et par. Lisa Marie Presley giftede sig med Michael Jackson. Prins Charles og prinsesse Diana bekræftede deres respektive affærer. Fræk sluttede. Med stil begyndte. Jackie Onassis, ypperstepræstinde af glamour, døde. Kurt Cobain, af grunge berømmelse, begik selvmord. Meget af 1994 var ikke kønt, ikke Tonya Harding eller O.J. Simpson eller Lisa "Left Eye" Lopes, der satte ild til et par sneakers i Andre Risons palæ i Atlanta og brændte det ned til jorden. Og alligevel vækker disse øjeblikke stadig genklang på trods af, at mobiltelefoner i lommestørrelse lige var ved at blive populære, og de fleste aviser endnu ikke havde hjemmesider.

Allerede før de sociale mediers begyndelse var al den hylen, der fulgte, overstået Klar til at bære, både inde og ude i branchen, afspejlede en følelse, der virker lige så sand i dag som dengang: Folk elsker måske at klage over det absurde i mode, men de elsker også det absurde. Det er ikke for ingenting, at Altmans film inkluderede et runwayshow, hvor modellerne ikke bar noget, og den ene blev i det mindste anset for at være en kritisk succes.

For flere historier som denne, tag september-udgaven af Med stil, tilgængelig på aviskiosker, på Amazon og for digital download nu.