Fendis kreative direktør Siliva Venturini Fendi på mærkets nye vej

I en alder af 60 har Silvia Venturini Fendi brugt meget af sit liv på at savne pink. "Jeg kommer fra en meget matriarkalsk familie," siger hun over telefonen fra sit kontor i Rom. ”Min bedstefar døde ung, og min bedstemor var den første rigtige feminist i familien. Kvinderne opførte sig mere som mænd, efter datidens værdier.” Feminister havde færre sartorial muligheder dengang: "Da jeg var en lille pige, købte min mor mig aldrig en pink kjole. Jeg var ofte klædt i drengetøj. For min mors generation var man nødt til at bryde med fortiden for at opdrage en kvinde til fremtiden."

RELATED: Zendaya om hvor vi går herfra

Og alligevel er kvindelige ledere deres egen tradition hos Fendi. Anna Fendi, Silvias mor, var en af ​​fem søstre, der sluttede sig til familiefirmaet i 1946 for at hjælpe deres mor, Adele, ansigtet til virksomheden, der bar navnet på hendes mand. Det tog endnu et par årtier for Fendi at skifte til et ordentligt modehus, da Karl Lagerfeld kom til som rådgivende kreativ direktør i 1965. I midten af ​​70'erne var Fendi et fuldt udbygget ready-to-wear-firma med et ry for exceptionelt innovativt håndværksmæssigt håndværk og høj-intensitet glamour.

Venturini Fendi kom officielt med i 1994 for at håndtere tilbehør, herretøj og børnetøj. Under hende blev tilbehørsafdelingen en slags legendarisk modegraduate school, hvor designere som Guccis Frida Giannini, Diors Maria Grazia Chiuri og Valentinos Pierpaolo Piccioli skar deres tænder. Ved ansættelse siger hun, "det, der interesserer mig, er en med et åbent sind. Når nogen søgte job, og de viste mig en portefølje af smukt tøj, ville jeg foreslå tilbehør, og man kunne se på deres reaktion, om de virkelig var åbne over for nye oplevelser."

En af Venturini Fendis mest kendte kreationer var Fendi Baguette, en mini-skuldertaske, hvis OCD-geni var dens uendelige kombinationer af uhyrlige udsmykninger og skind - jo bedre at vise det interne design og tekniske hjernetillid frem, og jo lettere at indsamle annonce uendeligt. Baguetten blev en modedille i 90'erne i modsætning til få andre, og skubbede Fendi ind i stratosfæren. (I 1999 købte Prada og LVMH hver en 25,5 procent af aktierne i virksomheden. I 2001 solgte Prada sine aktier til LVMH for 265 millioner dollars. For tre år siden passerede Fendi milliardgrænsen i årligt salg for første gang.)

Efter Lagerfelds død i februar 2019, blev Venturini Fendi husets eneste kreative direktør, og så efterårssæsonen 2020 var hendes første damekollektion uden hans input. Showet blev iscenesat i Milano lige før Italien blev lukket på grund af coronavirus, og showet kombinerede fremtrædende volumener, blødt struktureret skræddersyning og lingeridetaljer inklusive, ja, pink.

Ved at vende farven om fra dens sædvanlige associationer siger Venturini Fendi, at hun ikke bevidst hyldede millennial pink, Pepto-Bismol-nuancen, der blev de rigueur for tidligere ufruelige genstande som techno-gadgets og mænds passer. Men ved at gentænke sin balletnuance deler hun samme ånd. I leg med andre klassiske kendetegn for herre- og damemode - revers versus lingeri, uldfilt versus satin - Venturini Fendi stiller ligesom resten af ​​os spørgsmålstegn ved stivheden af ​​kønskategorier og repræsentationen af ​​ældgamle symboler og farver. Hvis Anna stadig var i nærheden, er der ingen tvivl om, at hun ville elske det.

I dag "bringer vi bestyrelseslokalet ind i soveværelset" på nye måder, siger Venturini Fendi. Under karantæne hjemme i Rom med sine børn og børnebørn var hun ikke fremmed for at deltage i et Zoom-møde i en fancy top og sveder. Hun rakte ind i arkivet efter farverige silkebluser, som Lagerfelds 1980'er-stykker inspireret af det milanesiske postmoderne designkollektiv Memphis. "Jeg var besat af den samling," husker hun. "Jeg har haft skjorterne og jakkerne på på det seneste, og folk kan ikke tro, at de ikke er fra i dag."

Venturini Fendi tænkte på, at de kunne blive hunket ned i mange måneder, og hun begyndte at lave madlavningsrutiner (hun laver en dårlig pesto med rucola og citronskal) og købte en børnepool til sine børnebørn. Desværre, siger hun, vadede hun ikke i sig selv - Italien genåbnede i juni, og i det mindste på pressetidspunktet holdt hun sig stadig stabilt nok til, at dets mørke dage fra det tidlige forår er ved at blive et minde. "Fængslingen gik så hurtigt, når vi taler om det øjeblik, tror vi, at vi havde den bedste tid sammen," siger hun. »Men faktisk var vi lidt deprimerede og kede af det i starten. Jeg lavede planer som om, at vi skulle være låst inde i lang tid, sandsynligvis af panik. Til sidst sagde jeg: 'OK, lad os ikke bekymre os. Hvis vi er her, har vi en have. Vi vil have den bedste tid, vi kan."

En anden vigtig ændring under Venturini Fendi: Efterårsbanen var langt mere forskelligartet end i nyere hukommelse - aldre, kropstyper og farver var bredt repræsenteret. "Jeg er en kvinde nu i spidsen for det kreative studie," siger hun. "Kvinder er mangefacetterede. Jeg ønskede at udtrykke dette mysterium om femininitet gennem mange forskellige kvinder, ikke kun én type,” som det mere var tilfældet med Lagerfelds tendens til at kaste meget tynde, meget unge og meget dugfriske modeller. "Når kvinder designer til andre kvinder, er der en følelse af virkelighed," tilføjer hun. "Mænd kan have en idé om kvinder, som ikke er relateret til vores virkelige liv. Det ville jeg gerne tale om med dette show."

Venturini Fendi var tydeligvis klar til selv at tage tøjlerne, selvom Lagerfeld var familie, og hans død ramte huset hårdt. To dage før Fendis efterårsshow i 2019 fandt sted, døde Lagerfeld af prostatakræft, hvilket var en overraskelse, selv for dem. (Lagerfeld var notorisk diskret og talte ikke om sin sygdom uden for en mikroskopisk cirkel.) For familien fortsatte showet i tristhed, og Silvia tog sin bue alene.

"Jeg mødte Karl, da jeg var 5 år gammel," siger hun. ”Det var et langt forhold, der lærte mig meget. Han havde dette kæmpe talent, men også på et menneskeligt plan var han vigtig for mig. Jeg så ham ikke kun som en professionel. Hans holdning til livet fascinerede mig. Måske virkede han iskold udefra. Man skulle kende ham meget godt for at vide, at han var sød og venlig. Alle, der arbejdede med ham hos Fendi, har så gode minder om ham. Og tiden med ham var altid berigende. Ja, han var krævende, men han trænede mig godt.”

Længe før hun kom til at arbejde med Lagerfeld, vidste Venturini Fendi, at hun ville bidrage til familievirksomheden. "Jeg begyndte at deltage i kreative møder, da jeg var 6!" siger hun og griner. ”Jeg var der med min mor hele tiden, og det var som at gå på modeskole fra en meget tidlig alder. Jeg har altid ønsket at hjælpe på Fendi og hadede skolen, hvor jeg følte, at jeg spildte min tid. Jeg følte bare, at jeg ikke havde brug for det til min karriere."

Venturini Fendi rækker nu ud efter de samme klassikere, som hun blæste af, da hun var ung: romerske historikere og digtere samt kunst og arkitektur. Hendes sultne sind har fået hende til at uddybe Fendis tilstedeværelse uden for tøj og tilbehør. Anna startede Fendi Casa i 1987, men Venturini Fendi har taget virksomhedens interesse for design til et andet niveau, samarbejde med spændende kommende designere som Cristina Celestino og Kueng Caputo. Hun var også producer på Luca Guadagninos breakout-film, Jeg er kærlighed, og hans eksperimentelle genindspilning af Suspiria, en overnaturlig klassiker fra 70'erne.

Sammen med branchefæller som Giorgio Armani, Raf Simons og Alber Elbaz har Venturini Fendi opfordret industrien til at bremse ned og tillade de kreative teams at fokusere på kernekollektioner to gange årligt, som længe har været rygraden i enhver mode Selskab. "Det blev umuligt at give smukke ting tid til at blive båret og set," siger hun og bemærker, at resort- og couturekollektionerne er sat i bero. Hvis der er noget, som karantænen har lært os, så er det den kvalitet, især hos Fendi, der ikke skal forhastes.

Hår: Simone Prusso for Julian Watson Agency. Makeup: Arianna Campa for CloseUp Milano. Produktion: Cecile Leroy for Person Films.

For flere historier som denne, tag september-udgaven af Med stil, tilgængelig på aviskiosker, på Amazon og for digital download aug. 21.