Valentino Pre-Fall 2019 Collection Review

Valentino før efteråret showet i Tokyo sluttede tirsdag aften på samme måde som det begyndte, med en parade af røde kjoler designet at skabe en åbenlys forbindelse mellem husets signaturfarve og den af ​​solens cirkel, der er symboliseret på japanerne flag.

Pierpaolo Piccioli, Valentinos kreative direktør, kom første gang til Japan for omkring 20 år siden, og nationen har haft en fascination for ham lige siden, som den har for utallige designere over årtierne, i endnu højere grad i de senere år, da de bliver tiltrukket af en kulturel filosofi og æstetik, der, selv om den er dybt traditionel, virker markant tiltalende i sammenhæng med nutidens samfund. For Piccioli var ordet, der overbeviste ham om, at Tokyo var stedet, hvor han var vært for hans første landingsbaneshow før efteråret, "ma", hvilket betyder mellemrum mellem to ting, mellem to sætninger, to kulturer, to personer i samtale, eller i dette tilfælde mellem Valentino og Japan.

"Jeg har altid været fascineret af folket og kulturen i Japan, mere end overfladen," sagde han før sit show her, som målrettet blev iscenesat i et råt betonlagerrum, snarere end et kompliceret eller traditionelt mødested. Piccioli ønskede at gøre det klart, at hans satsning i Tokyo ikke handlede om at udnytte en æstetik, men at formidle ideer, især om moderne japansk

"For mig var det den eneste måde at skabe en forbindelse på," sagde han. "Jeg ville ikke tage billederne af Japan og behandle dem på en couture- eller Valentino-måde, men jeg ville bringe Japans kultur, fordi det er tæt på min idé om skønhed. For mig handler skønhed om mangfoldighed, det handler om individualisme og intimitet.”

I en lang kollektion, med meget mere dagstøj og variationer af både afslappet streetwear og mere avantgardistiske kittelformer, flikkede Piccioli let til Japans æstetik. Serien af ​​Valentino røde kjoler, der åbnede showet, mange af dem pjuskede, plisserede, krøllede, gabende, løse, lagdelte, hurtigt foreslog en japansk rød, men mindede også om giganterne inden for japansk design i dag: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto og Issey Miyake. Skoene omfattede moderne versioner af kampstøvler, et motiv af punk, der også har haft stor indflydelse på popkulturen i Tokyo, hvor sammenstød mellem tradition og eksperimenter skaber en konstant følelse af spænding, der er tydeligst synlig på gader. Piccioli bemærker, at tøj her (hvad enten det er en kimono eller et vestligt jakkesæt eller et Harajuku-kostume) er gennemsyret af en stærk, men nogle gange subtil følelse af symbolik.

"I dette øjeblik er japansk kultur, som er tæt på identitet af selvudfoldelse og intimitet, for mig meget moderne," sagde Piccioli. "Hvis du ikke har et intimt forhold til verden, får du ikke følelser, og hvis du ikke får følelser, lever du ikke."

Efter de røde kjoler fulgte sorte kjoler, også omfangsrige og skabte en forbindelse mellem skolen for moderne japansk mode og den tidlige 20. århundredes europæisk stil, specielt de slyngende draperede kjoler fra Madame Grès, der tilsyneladende har figureret i Picciolis seneste couture-kollektioner for Valentino. Hans variationer før efteråret så næsten fladtrykte ud i sammenligning, som om de store volumener var blevet presset sammen kvartaler, hvilket tyder på en bevægelse væk fra Valentino-billedet af store kjoler og mod et af moderne streetwear. Sidstnævnte var her repræsenteret i smarte jakkesæt lavet af denim og et samarbejde med kunstneren Izumi Miyazaki, hvis selvportrætter optrådte som fotografier trykt på sweatshirts og andre genstande.

Under finalen, da de røde kjoler dukkede op igen, blev landingsbanen overhældt med røde stof rosenblade, hvilket skabte et filmisk klimaks, der hyldede til naturens pragt og omfavnelse i japansk ornamentik og kunsthåndværk, eksempler på som Piccioli har brugt til at dekorere Valentinos Ginza-butik. Det var vigtigt for ham, sagde han, ikke at præsentere en samling, der refererede til kalligrafi eller kimonoer (selvom disse forbliver i Valentino-sproget), men snarere at grave dybere under overfladen.