Hvorfor er det sorte mennesker, der skal løse modeens mangfoldighedsproblem?

I et år fyldt med buzzwords er "mangfoldighed og inklusion" en toer, der bliver ved med at svæve til toppen af ​​diskursen. Hver gang et brand laver en opmærksomhedsskabende kampagne, lancerer en ny produktkategori eller laver en slags uhyggeligt fejltrin, der fanger hele internettets opmærksomhed i et par dage, overskrifter er oversvømmet med disse to ord. Og i mode- og medieverdenen ser alle ud til at arbejde hårdere for at sikre, at uanset hvad de presser på, vil mange typer mennesker føle sig repræsenteret af det. Disse forsøg kommer dog ofte til kort.

En dustup tidligere på ugen mellem Pyer Moss grundlægger Kerby Jean-Raymond og modeudgiver Forretning af mode er blot et eksempel på nylige mangler - beviser, at det er dem, der typisk laver mest arbejde for at løse mangfoldighedsproblemer, sjældent er dem, der forårsager problemet.

I mandags skrev designeren "BOF499, jeg er væk fra listen" til sin Instagram-historie, hvilket efterlod mange, der undrede sig over, hvad der præcist skete mellem ham og publikationen. Derefter, i en

RELATERET: Modeugens mangfoldighedsproblem, fra en castingdirektørs synspunkt

Det hele begyndte, da han blev inviteret til at tale kl BoF Stemmer begivenhed i februar, i en en-til-en diskussion med den legendariske model og modeaktivist Bethann Hardison. Han skriver, at han undervejs til arrangementet fik at vide, at solosamtalen var blevet til et gruppepanel med andre sorte designere, og i stedet for at Hardison modererer, ville det være Tim Blanks, tidligere storredaktør af Forretning af mode, der er hvid.

"Mange af disse gruppepaneler klumper os alle sammen, 'Black in Fashion' eller 'Diversity & Inclusion', når Virkeligheden er, at min familie er vidt forskellig og gør fremskridt i alle kategorier - bæredygtighed, politik, VC... Men i stedet får de os til at tale alle sammen i vores sorts fællesskab og tvinger os til at være uenige på scener i offentligheden, lette infighting, og så er vi nødt til at gøre det følelsesmæssige arbejde for at gøre operationerne behagelige," skrev Jean-Raymond og forklarede, hvorfor skiftet var offensiv. Han fortsatte med at sige, at mange hvide designere får en platform - en soloscene eller et magasinforside - til at stå på egen hånd, fejre deres præstationer og blive udråbt som en leder i branchen. Som en, der ofte er rost som en changemaker inden for mode, forventede han det samme.

Dette scenarie er alt for almindeligt. At sammensætte et sort panel og ikke give kunstnere og influencers plads til at dele deres historier individuelt er tokeniserende og reduktivt. Ydermere forventes enhver, der bliver inviteret til at tale ved sådan en glossy begivenhed, at være taknemmelig for muligheden overhovedet, en slags "vær glad for, at du endda er inviteret" insinuation det gør det endnu mere byrdefuldt for de sorte kunstnere, skabere og aktivister, der allerede bliver udnyttet til at kræve retfærdig behandling. arbejde. At skulle bede om ligestilling med det, som dine hvide kolleger modtager som standard - som Jean-Raymond har gjort, eller som Rep. Det gjorde Maxine Waters, da hun berømt generobrede sin tid - er en inspirerende og styrkende handling, udført af en, der ikke burde være nødt til det. Tiden, og pladsen på scenen, skulle have været givet fra starten.

Forklaringsbyrden og arbejdet med at rette op på "mangfoldighed og inklusion"-uheld bliver så ofte lagt på dem, der er blevet udelukket, og ærligt talt ikke forårsager problemet. Ud over at bruge sådanne buzzwords skal brands fungere med respekt, viden og værdighed for de samfund, de forsøger at repræsentere — hvoraf ingen syntes at være tilfældet, da Jean-Raymond ankom til BOF 500-gallaen for at finde et sort kor, der optrådte på kl. indgang. At udvælge kirsebær dele af den sorte kultur for at fremhæve - et sædvanligt fejltrin i mode - er ikke måden at vise, at du er seriøs omkring diversificering dit brand, eller få nye målgrupper til at føle sig velkomne til det, men er i stedet en tydelig visning af, hvor lidt du respekterer Blacks bidrag til samfund. Fornærmelse blev føjet til skade, da ifølge Jean-Raymonds beskrivelse, BOF chefredaktør Imran Amed sprang foran koret. "[Han] blev[ed] til Kirk Franklin og begyndte[ed] at danse på scenen med dem og lort," skrev designeren. "Til et værelse fyldt med hvide mennesker."

"Hyldest uden empati og repræsentation er tilegnelse," fortsatte Jean-Raymond i sin refleksion. "Udforsk i stedet din egen kultur, religion og oprindelse. Ved at kopiere vores og udelukke os, beviser du over for os, at du ser os som en trend. Ligesom vi dør sorte, gør du?"

RELATERET: Adut Akech er den model, alle summer om

Problemet er mere udbredt end BOF prøvelse. Tidligere i år blev modellen Adut Akech profileret i et australsk magasin, som placerede billeder af en anden sort model, Flavia Lazarus, ved siden af ​​hendes interview. Denne form for skødesløs fejl får folk af farve til at se ud til at være udskiftelige (så længe du har den, der viser, at du markerer det felt). Andre tilfælde forvandler en linse ind i beslutningstagernes rum og rejser spørgsmålet om, hvorvidt mangfoldighed er prioriteret nogen steder op kommandovejen, som den berygtede Pepsi-reklame, der næsten torpederede Kendall Jenners karriere ved tilknytning, eller tiden H&M satte en ung sort dreng i en sweatshirt der stod "den sejeste abe i junglen." Så er der de mere fuldcirklede eksempler, som da Gucci hyldede (for at sige det generøst) til Harlem-modeinstitutionen Dapper Dan uden at kreditere hans originale værk, for senere at bringe ham videre som en samarbejdspartner til tilføje hans eftertragtede æstetik til luksushuset. Gucci sendte senere en sweater, der lignede blackface, ned ad landingsbanen, som i øvrigt Forretning af mode rapporteret om denne uge som "et brand, der betaler for sin kulturelle ufølsomhed - og forsøger at ændre sig."

Når det kommer til, at vores Blackness bliver brugt til gennemslagskraft og en bundlinje, har vi hørt nok undskyldninger bagefter - og Forretning af modeAmed udsendte en offentlig erklæring om, hvordan han, som "den eneste brune dreng i klassen", der voksede op, tager spørgsmålet om inklusion personligt. “Da vi besluttede at fokusere vores seneste trykte nummer og medfølgende BoF 500 galla om inklusivitet, det gjorde vi netop, fordi en overfladisk tilgang til inklusivitet faktisk er fornærmende - og fuldstændig utilstrækkelig. Industrien er nødt til at gå længere og investere i det vanskelige arbejde med ægte kulturel forandring." han skrev. Han fortsætter med at forklare, hvordan han havde tænkt sig at skabe en mangfoldig begivenhed og løfte en række personligheder og POV'er til det medfølgende nummer af hans blad, og at han håber at sætte sig ned med Kerby Jean-Raymond for at fortsætte med at lære mere. Uanset hvor inderlig, en undskyldning som denne er et tveægget sværd for samfundet, der allerede er blevet fornærmet. Det er at give pengene tilbage til dem - tilbage til Jean-Raymond, specifikt - for at lære alle andre, hvordan man gør det bedre.

Byrden med at sikre, at mangfoldighedsinitiativer prioriteres og håndteres respektfuldt, bør påhvile dem, der ellers har ignoreret os. Det er deres job at sikre, at de ikke tvinger forskellige stemmer til at dele en fyldt scene og fravriste hinanden tid. Det er deres job at være sikker på, at de ikke bruger en meningsfuld hjørnesten i vores kultur som kulisser, men virkelig centrerer vores stemmer. Ellers fremstår selv den mest velmenende gestus tom, blottet for ægte påskønnelse. Og mode, som handler om at udtrykke, hvem du er, og hvad du vil sige, kan gøre det meget bedre end det.