West møder øst på spektakulær vis på Met Costume Institute's seneste udstilling

Eric Wilson er Med stil's Fashion News Director. Følg ham videre Twitter og Instagram.

Hvis kendetegnet ved en stor modeudstilling er dens appel til et bredere publikum end modeinsidere, så er "China: Through the Looking Glass", et ekstravagant kostume Institut spektakulært, der åbner torsdag på Metropolitan Museum of Art, er bestemt til at blive - og de vil hade mig for at sige dette - museets næste blockbuster.

Visuelt imponerende ved hver tur og spredt over tre etager i museet, herunder kjoler og smykker monteret i hele spredte gallerier med kinesisk kunst og antikviteter, er udstillingen den mest ambitiøse virksomhed, der er monteret af dens kuratorer i flere år.

RELATERET: Forhåndsvisning af Met Costume Insitutes 2015 -udstilling

Faktisk har showet været mange år undervejs, et joint venture mellem kuratorer for Costume Institute og afdeling for asiatisk kunst, og synes at være designet til at skabe både maksimal populistisk appel og minimal politisk falde ud. Med sådan en simpel afhandling, for at understrege, hvor grundigt vestlige designere er blevet påvirket af østlig kunst, var det svært at forestil dig, hvad kuratorerne havde i tankerne, da de annoncerede denne udstilling, udover at angive det åbenlyse, med et display på mere end 100 couture og mao-kjoler, der er klare til brug, kimonostilarter, dragebroderier og porcelænsprint, alt sammen beregnet til vestens skyld mode. Og de gjorde sig umage for at undgå enhver antydning af kulturel ufølsomhed og gik så langt som at ændre titlen fra et tidligere navn, "Chinese Whispers", der for mange ører havde en negativ konnotation.

Men resultaterne, der blev præsenteret ved en presseforhåndsvisning på mandag, er en glimrende, iøjnefaldende, in-your-face produktion, der skylder en enorm gæld til den visuelle glans af filminstruktøren Wong Kar-wai, der fungerede som kunstnerisk leder af udstilling. I de asiatiske gallerier vises kjoler inden for detaljerede skulpturelle bure sammen med farvekoordinerede antikviteter og sidestilles med moderne film, herunder hans egne I humør til kærlighed. Og Costume Institute-gallerierne på kælderniveau er blevet omdannet til en futuristisk forlystelsespark, hvor seerne passerer igennem en gang med videomonitorer i vægstørrelse og ind i en labyrint af mode, der taler til søgen blandt designere efter asiatisk eksotisme.

Udstillingerne er organiseret tematisk efter indflydelse, med grupper af kjoler inspireret, for eksempel af Anna May Wong, den første kinesisk amerikanske filmstjerne (billedet, ovenfor), med eksempler så forskellige som Travis Banton og Ralph Lauren, hvis dragebroderede kjoler blev skabt med cirka 70 års mellemrum. I det næste galleri vises et Paul Poiret -ensemble fra 1911, toppet med et fantastisk blomsterbroderet sjal, mellem kl. egentlige kinesiske sjaler fra samme periode, der demonstrerede smagen for orientalisme blandt det europæiske samfund ved årsskiftet århundrede. I endnu en sidder kinesiske vaser fra 1600-tallet ansigt til ansigt med kjoler ved Karl Lagerfeld til Chanel (en couture -kjole fra 1984 badet i blå og hvidt Lesage -broderi) og Roberto Cavalli (en blå og hvid trykt kjole fra 2005).

FOTO: Gå ind i Roberto Cavallis overdådige Firenze -ejendom

Udstillingen er så stor og fyldt med sådanne nysgerrige kombinationer af nutidig mode med gammel kunst, at associationer til tider kan komme til at falde lidt over toppen. Selvom det f.eks. Er ubestrideligt, at couturier fra det 20. århundrede som Jeanne Lanvin ville have været påvirket af periodens orientalisme samt importerede tekstiler og kunst, oversættelsen var sandsynligvis ikke så bogstavelig som en sølvplade fra Tang-dynastiet fra det 8. århundrede, der er vist ved siden af ​​en Lanvin-kjole med cirkulært broderi af nogenlunde det samme dimension. De ser dog smukt ud sammen. Og hvis Tang -dynastiets repræsentationer af Buddha ikke er engagerende nok for dig, vil du helt sikkert beundre et Buddha -vedhæng fra Bulgari.

De værelser, der er mest usædvanligt slående i deres skønhed, er måske også de mest tvivlsomme i forhold til politisk korrekthed og intellektuel stringens, som både er en egenskab og den største uenighed om dette udstilling. En af de største displays, ved hovedindgangen til udstillingen, bliver overhalet af en betagende fremvisning af lysende glasbambus, som en scene fra en af ​​Wongs film, ispedd flere mannequiner klædt som gamle krigere. De er iført looks fra forårets herretøjskollektion af den relativt ukendte London -designer Craig Green, som måske havde haft Kina i tankerne eller muligvis Japan (billedet, herunder).

En hel del gæster, der kom ind på museets "Ming Scholar's retreat", en have og reception, der blev udtænkt af Brooke Astor og der også er kendt som Met's "hemmelige have", bemærkede også, at den helt er fyldt med værkerne i den kontroversielle designer John Galliano, for Dior (billedet, herunder), før han blev fyret for at have fremsat antisemitiske bemærkninger, og Maison Martin Margiela, hvor han nu arbejder. Havde de virkelig brug for så meget Galliano? Han er også med i en Q&A i museets katalog uden omtale af kontroversen. Men museet giver en rimelig videnskabelig forklaring med henvisning til hans mangeårige referencer til kinesisk opera, japansk kabuki og i modstridende berøring, dronningens mor i England, i sit arbejde.

For lægmanden er det, der vil forbløffe, imidlertid den fuldstændige forvandling af rummet, hvor haven har været lukket og dækket med en projektion af månen, der reflekterer fra loftet til spejlede gulv, hvilket giver effekten af ​​at se måneskin på vand. Og kjolerne er blandt de mest dejlige i showet, herunder en, der ligner en koifisk.

FOTO: Genoplev 2014 Met Gala Red Carpet