Det var cirka syv år siden, at jeg første gang modtog et opkald fra producenterne af en dokumentarfilm om designeren Zac Posen beder om et interview om emnet i hans karriere. Jeg havde dækket Posen omfattende siden han startede sit firma i 2001, fra hans voldsomme stigning lige fra designskolen til hans uundgåelige undergang, da penge blev knappe under recessionen, såvel som hans imponerende comeback i løbet af det sidste årti, der omfattede hans hovedrolle på "Project Runway." Filmen, hvad der ville komme 2017's utroligt populær House of Z, hjalp med at afmystificere historien om en næste stor ting og alt det hårde arbejde, der skal til for virkelig at klare det i denne utroligt konkurrencedygtige branche.
Sagen ved dokumentarfilm er, at de ofte tager en istid at gennemføre, og jeg blev overrasket over ikke at gøre det høre et andet kig om denne indtil et par år senere, da producenterne ringede igen et sekund interview. Denne gang var spørgsmålene lidt mere spidse, syntes jeg og syntes at invitere til et mere skeptisk syn på Posens fremtid.
Hvor længe kan denne fyr virkelig holde ud? Og jeg husker, at jeg tænkte dengang, som jeg gør nu, at Posen ikke går nogen steder. Fra et forretningsmæssigt synspunkt er han måske den mest ihærdige designer, jeg nogensinde har mødt.Så der er mange ting ved den pludselige meddelelse den 1. november om, at Posen havde lukket sin etiket og afskediget hele hans stab på 60, der ikke giver mening, men jeg formoder, at ræsonnementet har langt mere at gøre med den faldende betydning af mode i kultur og forretning, end det gør med enhver mangel på designeren. I betragtning af fratrædelsestonen i sin erklæring - tilskrev Posen beslutningen til virksomhedens bestyrelse efter "en omfattende strategisk og økonomisk gennemgang af virksomhederne ” - det er svært ikke at forestille sig, at han simpelthen var udmattet af kravene om at beholde dørene åben.
Kredit: Monica Schipper/Getty Images
Da han næsten mistede kontrollen over forretningen i 2009, var den meget talentfulde og lejlighedsvis utilstrækkelig modeunderen i 2000'erne blev en ydmyg, hårdtarbejdende håndværker, der nådigt sagde ja til alle anmodning. Posen designede hvert år 14 samlinger til sin signaturetiket, til ZAC Zac Posen og til Brooks Brothers. Han designede utallige brugerdefinerede rød løber kjoler til berømtheder og uniformer til de 60.000 ansatte i Delta Airlines, producerede en kogebog og fortsatte med at blive vist på "Project Runway" indtil 2018. Han dukkede altid op til tiden, ofte iført fuldt jakkesæt af sit eget design, og drev sin forretning på en måde, der i det mindste udefra syntes at være mere strategisk fornuftig end de fleste. Posen bød velkommen til sponsorer til at opveje omkostningerne ved hans shows, og da disse muligheder tørrede op, gik han væk fra kaoset i landingsbaner og præsenterede sit tøj på en model i sit showroom i stedet og rekrutterede hurtigt venner som Anna og Pat Cleveland til at generere summen.
RELATEREDE: En dag i Zac Posens liv
Jeg har altid tænkt på Posen som en klog forretningsmand og en klog observatør af en industri i konstant udvikling, udover at være en begavet designer. Det er sjældent at se nogen så instinktivt genkende, hvordan man opererer inden for branchen, eller i det mindste skabe opfattelsen af, at han ville være en stor ting. Da han startede i 2001, var han en del af en bølge af ekstremt unge designere, der udnyttede branchens behov for frisk blod på et tidspunkt, hvor internettet var ved at nedbryde de traditionelle adgangsbarrierer (nemlig mode trykke). Men han var omhyggelig med at placere sig selv dengang som mere indholdsrig end sine våde bag ørerne og opbygge et mærke godkendt af socialt fremtrædende tilhængere på et tidspunkt, hvor en ny generation af forbrugere var ved at blive besat af mode. Sean Combs blev en tidlig investor, efterfulgt af Ron Burkle fra investeringsselskabet Yucaipa Cos. Nogle gange kom det hele til at virke lidt meget, men det kræver en god grad af fremvisning og indstilling for at overleve på mode meget længe.
"Jeg elsker et skuespil, men jeg så det som social kommentar," fortalte Posen mig en gang. ”Jeg synes, at mit sofistikerede niveau var lidt højere end de fleste. Jeg så en abstraktion til hele mediernes vanvid af det. Men i slutningen af dagen var det alt, hvad folk følte, tror jeg, og de så ikke rigtigt på tøjet. ”
Kredit: Catwalking/Getty Images
Mens Yucaipa forblev en investor, var Posen i stand til at bevare denne følelse af autoritet som en luksusdesigner, selvom mere af hans tid var påkrævet til projekter, der drev omtale eller salg. Og han var bestemt vedholdende og fulgte op sæson efter sæson for at sikre, at hans tøj blev set af fremtrædende detailhandlere og redaktører, selv når de ikke var en del af landingsbanens glamour. Efter et stykke tid, da forbrugernes prioriteter ændrede sig fra billede til adgang, begyndte det hele at se temmelig udmattende ud. Det spørgsmål, jeg havde til Posen, var ikke, hvor længe han kunne blive ved, men hvorfor ville han det? Var det virkelig værd at bruge alle disse timers dedikation for at være en del af modeens store illusion?
Mere og mere tror jeg, at svaret for mange designere af stof er nej, og at der kommer en reel opgørelse til en industri, der kun er begyndt at kæmpe med konsekvenser af store ændringer som Posens lukning, brandsalget i Barneys New York (en af Posens første kunder, ikke tilfældigt) og konkursen i Forever 21. Som reaktion på spørgsmål om bæredygtighed og klimaændringer køber nogle forbrugere mindre eller vender sig helt fra mode. Andre er forvirrede over omdannelsen af streetwear til luksusvarer, da mange designerbutikker nu fortrinsvis lagerfører firecifrede sweatshirts og sneakers. Og næsten ingen i branchen vil argumentere for, at det nuværende landingssystem for halvårlige samlinger har udviklet sig på en måde, der effektivt tjener alle deres publikum (presse, detailhandlere, kunder).
Selvfølgelig kan denne afskaffelse føre til lysere ideer og nye måder at skabe mode på, der vil ændre ting til det bedre. Et interessant eksempel er det nye partnerskab mellem Richemont og Alber Elbaz, den tidligere Lanvin -designer, hvis klager over industrien omfattede alt det ovenstående. I stedet for at designe samlinger i det traditionelle format, siger Elbaz, at deres planer er udefinerede og "projektbaserede" - eller det er i det mindste alt, hvad han siger for nu. Stefano Pilatis nye linje, Random Identities, søger også at undergrave de gamle regler med et koncept, der er kønsløst og sæsonløst.
Min anelse er, at Posen og andre vil finde en lignende vej for fremtiden, når designere accepterer det faktum, at der ikke er nogen mening at producere tøj til et publikum, der ikke sætter pris på dem. Dette kan være en tid for nedlægning. Men selvom det helt sikkert gør ondt at lukke en virksomhed, behøver den næppe at blive opfattet som en fiasko.