Slaget ved Versailles: Historien om modeshowet i 1973

For et par år siden husker instruktør Ava DuVernay, at han blev spurgt: "Kender du til den tid, hvor sorte modeller reddede amerikansk mode?" Umiddelbart blev den prisvindende filmskaber hooked.

Mens Slaget ved Waterloo og Slaget ved Gettysburg er blevet forbrændt i vores hjerner som øjeblikke, der ændrede historien, er der er et andet - omend langt mindre voldeligt - opgør, der repræsenterer et vendepunkt i historien: Slaget ved Versailles -mode at vise. "Sagen er, at der ikke er registreret meget om det," fortalte DuVernay Med stil i januar. "Det hele er i folks hukommelse."

Selvom der er mange, der måske ikke er klar over slaget ved Versailles i 1973 og dets betydning, vil det forhåbentlig ændre sig, som DuVernay er i gang med at gøre denne kreative kamp mellem to nationer - Frankrig og USA - til en film for HBO. Showet var første gang, at den amerikanske modeindustri blev respekteret af sine internationale jævnaldrende, "og jeg bare synes det er fascinerende, ”siger DuVernay, der i øjeblikket skriver manuskriptet baseret på modejournalist Robin Givhans 2015 Bestil,

Så hvad er egentlig denne oversete kulturelle berøringssten? Nå, året var 1973, og det legendariske Palace of Versailles-engang hjemsted for Frankrigs berygtede overdrevne Louis XIV-var i frygtelig stand. For at skaffe penge til restaurering af Palace-taget, udtænkte smagsformende publicist Eleanor Lambert, der grundlagde både New York Fashion Week og Met Gala, en idé til at stille et modeshow op: en venlig konkurrence, der ville pitche crème de la crème fra fransk haute couture - Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior og Hubert de Givenchy-mod de fem bedste amerikanske designere til klar til brug og sportstøj-Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston og Anne Klein.

"Alle troede, at det var en joke," siger modeekspert Marcellas Reynolds, forfatter til Supreme Models: Ikoniske sorte kvinder, der revolutionerede mode. ”De troede, at det var en lås for de europæiske designere, fordi de var couturiers. Når du tænker couture, tænker du på håndværk og historie. Sportstøj indebærer, at det er her i dag, væk i morgen. ”

På det tidspunkt blev den amerikanske modeindustri af sin franske pendant anset for at være lærling hos deres herre, men på hjemmefronten i USA var sportstøj en blomstrende industri. "Lad os ikke spøge med disse designere, der tjente millioner af dollars," siger Reynolds. "Anne Klein skubbede ikke grænserne for mode på nogen måde i fantasien, men hun tjente penge." Modeshowet i Versailles blev en mulighed for at vis verden præcis, hvad amerikanske modedesignere var i stand til - Lambert var meget opmærksom på, hvilken form for reklame en underdog -sejr ville opnå, tilføjer Reynolds. "Hvis fem amerikanske sportstøjsdesignere slog fem franske luksusdesignere, er det en historie [presse] kan komme bag på."

For at vise deres samlinger hyrede de amerikanske designere 42 modeller, ti af dem sorte kvinder - en radikal bedrift. "Det var første gang, at de fleste europæere ville have set så mange sorte modeller på en gang på scenen," siger Reynolds. »Europa har altid været, hvad angår mode [et sted], hvor sorte modeller tanke de kunne gå og arbejde mere, end de kunne i USA. Det er en fejlslutning. Der var et par modeller, der slog igennem, ligesom Dorothea Towles, i slutningen af ​​40'erne og Helen Williams, der var den første mørke hud Black -model, der lavede de europæiske shows. Men Europas døre var lukket for sorte modeller før slaget ved Versailles. ”

Ligesom sorte modeller var en sjældenhed i Europa i begyndelsen af ​​70'erne, var repræsentation også vanskelig at finde i USA, som tanken om, at der kun var plads til en sort pige pr. bureau, hvorigennem printjobs blev booket, var gennemtrængende. Dette var imidlertid ikke tilfældet på landingsbanen. 7th Avenue -piger, som de blev kaldt, var fitmodeller og landingsbanemodeller, der arbejdede tæt sammen med modedesignerne, og fordi de manglede repræsentation, blev ofte introduceret til designerne socialt gennem stylister og makeupartister, eller de blev opdaget på gaderne i New York By. Afroamerikanske modeller som Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn og Bethann Hardison viste ikke bare tøj til klienter - til designere som Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant’Angelo og Willie Smith, de var muser. "Det var pigerne, der arbejdede for designerne hver eneste dag og dansede natten væk med dem," siger Reynolds. "Disse piger havde et reelt forhold til designerne og ville være gået overalt med dem."

Men ikke alle i modeverdenen var ivrige efter at være en del af Versailles -showet. Faktisk har datidens velkendte modeller, herunder Lauren Hutton, skruet koncerten ned. "De inviterede disse store, blanke piger til at følge med, men de gik ikke, fordi lønnen var så lav," siger Cleveland, der blev kompenseret $ 300 for ugen. En anden grund til, at redaktionelle modeller ikke ville have rejst til Paris, var fordi i begyndelsen af ​​70'erne var landingsbane og tryk to separate verdener. "Der var en adskillelse af kirke og stat," forklarer Reynolds. "Agenter ønskede ikke, at deres printpiger lavede landingsbane, fordi det blev betragtet som lavpris."

Faktisk var betingelserne en gang i Versailles mildest talt svære: Det var en kold novemberdag, den piger bunker sammen på små hotelværelser, der var ingen mad bag scenen og berømt ikke noget toiletpapir. “Derfor gjorde pigerne på 7th Avenue et så godt stykke arbejde, fordi de ikke blev forkælet,” siger Cleveland. “Det er showbiz; påfuglen har en bagside og en forside. ”

Ikke desto mindre var slutresultatet fabelagtigt. Efter en to og en halv times grand, men statisk præsentation af franskmændene, føltes det 30 minutter lange show, som amerikanerne lagde op som en fest i sammenligning. "Folk ville have et skuespil, og det gav amerikanerne dem," siger Reynolds. Den mangeårige Paris-beboer Josephine Baker åbnede showet, mens Liza Minnelli, friskede sin Oscar-sejr til Cabaret, lukkede showet med et nummer, der omfattede alle modellerne, der vogue. "Disse piger gik ikke ned ad landingsbanen, de dansede ned ad landingsbanen," siger Reynolds. "Inden vi overhovedet opfandt udtrykket performancekunst, bragte de tøjet til live."

De fem samlinger overraskede publikum på 700 personer, som omfattede berømtheder som prinsesse Grace og Andy Warhol. Blass bragte jazztidens elegance og flamboyance tilbage; Klein, som dengang var ved at dø af kræft, præsenterede en Afrika-inspireret samling, der var kulminationen på hendes livsværk; De la Renta skabte en klassisk smuk silkescrepesamling, sat til musik af Barry White; Burrows sexede samling var kunst og 70'ernes kultur kombineret.

I sin del af showet fortalte Halston Cleveland at gå ud på scenen og "være en møl" for ham. Cleveland fremførte en række piruetter i sin chiffonkjole, der næsten landede hende i publikum. "Jeg kunne mærke gennem mine fødder, at jeg var på kanten," siger hun. ”Jeg kunne høre publikum sige:’ Åh! ’De troede, jeg ville falde ud af kanten. Jeg legede bare med dem. Det er så sjovt at få lidt spænding. ”

"De kjoler, som disse piger bar, under slaget ved Versailles, havde passet dem," siger Reynolds. “Designerne kendte deres personligheder, så de designede ikke bare en kollektion, de var som, 'Dette er perfekt til Pat, Bethann kommer til at dræbe det her, Alva vil dræbe det.' Sådan har de vandt."

RELATERET: Legendarisk model Bethann Hardison har en mission om at gøre mode mere inklusiv

Dem, der var til arrangementet, kunne straks mærke indflydelsen på den franske modescene, siger Cleveland. Desuden åbnede de ti sorte kvinders dynamiske præstation dørene til sorte modeller på de europæiske catwalks. "Efter [Versailles] kunne de ikke få nok af de piger," siger Cleveland. ”Det var for det meste piger i 7. Avenue, der kom til Europa efter ’73, og de blev meget velkomne. Tingene ændrede sig. Det hele havde at gøre med musikken, dansen og det sjove, som folk havde. Det bragte en livlighed til alt i stedet for bare at være i et couture -hus, der var meget stille; damer der har te og kigger på piger, der går rundt i lokalet. ”

I større skala, siger Reynolds, banede præsentationen vejen for de sorte kvinder på mode, som vi nu betragter som banebrydende. ”Milepælene er bogstaveligt talt: Pigerne fra slaget ved Versailles, derefter Iman, derefter Naomi. Iman blev den første redaktionelle pige, der virkelig dræbte den på landingsbanen. Så er der Naomi, der erobrede begge verdener lige meget, ”siger han. "Hvis der ikke havde været de ti piger under slaget ved Versailles, ville der ikke være nogen Naomi Campbell. Det var et afgørende øjeblik. ”